Jest bardzo mało lokalnych sklepów które handlują tylko wentylacją. Jeżeli nie trafisz na taki jak u pana Tadeusza gdzie na żywo pomacasz co i jak to będziesz miał lipę. Ciężko też wymagać żeby każdy sklep instalatorski miał wszystkie systemy tym bardziej że mimo zalet WM bardzo mały odsetek nowo powstałych szczelnych domów na takową się decyduje a na hurtownie zwykły Kowalski ma się ciężko dostać.

Jako ciekawostka:

Dokształcam się obecnie intensywnie na temat WMzR i przechodząc z mozołem przez wszystkie wypowiedzi na tym forum natknąłem się oczywiście na tasiemca dotyczącego chropowaości (=mniejsze opory przepływu). Zaświtało mi, że kiedyś słyszałem o farbie Sto (Lotusan), która jest bardziej odporna na brud na jakoby podobnej zasadzie- wtrącając swoje trzy grosze, załączam link do filmika: http://www.sto.pl/44934_PL-StoColor_Lot ... _Video.htm - można go będzie wklejać w razie potrzeby zamiast ponawiać tłumaczenia;).

Podobnie skóra rekina...

Panie Tomaszu,

Swoją drogą, nie mogę do końca "ogarnąć" Pańskiej krytyki ocieplania od zewnątrz: proszę zerknąć na poniższe szkice




Zgodzę się oczywiście, że założenia, że powierzchnia przegrody jest nieskończona lub kierunek przemieszczania się ciepła jest prostopadły do przegrody są daleko idącymi uproszczeniami (=zakłamaniami). Kwestia np. pustki powietrznej pomiędzy ścianą a ociepleniem w przypadku styropianu przyklejanego na plackach kleju też również istotna, lecz (tym bardziej, jeśli robi się montaż świadomie, dzięki Pańskim sugestiom!) możliwa do wyeliminowania.

Niemniej jednak, newralgicznym miejscem w domu wznoszonym "tradycyjnymi metodami" pozostaje ściana fundamentowa. W związku z tym pozwoliłem sobie wklepać wszystko do BuildDesku- i owszem w porównaniu do U ścian oraz podłogi na gruncie (0,15) i dachu (0,10), policzona w pionie ściana: 27cm betonu komórkowego i 110cm betonu (zaizolowanego przed zawilgoceniem) ma umiarkowanie imponujące U=0,384 (fundament od wewnątrz jest zaizolowany styrodurem 5cm, który stanowi w przybliżeniu izolacyjny ekwiwalent 110cm betonu). Jest to pewien kompromis wykonawczy, ale wydaje mi się- nie tragedia, znajdując swoje odzwierciedlenie jedynie w postaci mostka liniowego (rzędu dwukrotnego obniżenia parametru) wokół budynku. Pozostaje kwestia "stopniowego zawilgacania pozbawionych paroizolacji przegród od wewnątrz", o której często Pan wspomina, ale czy sam rekuperator, ustawiony na nieco więcej niż potrzebne domownikom 20m/h/os. nie "wyciągnie" nadmiaru wilgoci z pomieszczeń (wspomina Pan o przesuszaniu przy 30+m/h/os)?

Pytam, ponieważ mam jeszcze projekt domu na papierze, ale poszukuję rozwiązania, które byłoby do wykonania "metodą gospodarczą" ("ja ze szwagrem").

Witam. Panie Tomaszu mam dylemat, który rekuperator wybrać http://www.brookvent.pl/pages/index.asp ... _1.2#id246
http://www.frapol.com.pl/produkt/145/OnyX-Dream-200 oba są w podobnych cenach. Dodam, że rekuperator miał by pracować w domu o powierzchni mieszkalnej 90m2. Bardzo bym prosił o podpowiedz.

Ja tak tradycyjnie się wypytuję, bo główne opory są na kanałach od skrzynki di anemostatów, a na to, miejsce centrali nie ma wpływu.
Kolejna kwestia to z doświadczenia wiem, że jak centrala nie jest "pod ręką" to zapominamy o filtrach.
Kolejna kwestia - to zamarznięty odpływ kondensatu - centrala zima odprowadza nawet 12litrów wody, nie dobrze by się lało po strychu. Jak raczył Pan napisać: "zakładałem"... w tym temacie, z wyżej wymienionych powodów, wolę pewność. Ewentualnie odpływ można zabezpieczyć samoregulującym kablem grzewczym .
Ale skoro Pan problemy zna i się ich nie obawia to moje pisanie proszę potraktować, że nie tylko Pan czyta!

Dziękuję za informacje- przyznam, że dał mi Pan do myślenia i kombinuję teraz, czy nie zejść z centralą w dół- z jednej strony albo drałowanie na strych i zapominanie o wymianie filtrów, z drugiej przeciąganie długaśnych kanałów z zimnym powietrzem z czerpni i do wyrzutni (jak długie powinny być maksymalnie?).


A owe 12 litrów wody odprowadzanych w zimie przez rekuperator to ilość na godzinę, dzień, miesiąc...?

Jest to pewien kompromis wykonawczy, ale wydaje mi się- nie tragedia, znajdując swoje odzwierciedlenie jedynie w postaci mostka liniowego (rzędu dwukrotnego obniżenia parametru) wokół budynku.

Według definicji izolacji z podręcznika fizyki - nie ma mowy o kompromisie - tak jak nie można być trochę w ciąży tak i nie można być trochę izolowanym.
Tak naprawdę domy izolowane kończą się na 30kWh/m2 rocznie a domy nieizolowane zużywają powyżej 70kWh/m2 rocznie - po środku raczej nic się nie trafia.

To nie jest izolacja fundamentu - niech Pan sobie zimą ( grunt 0 st.C powietrze -5 st.C ) stanie na bosaka w kożuchu do ziemi i futrzanej czapie... a to tylko nieizolowane 0.8% powierzchni bryły!
Już dłużej wytrzymam w ciepłych butach i majtkach.
Kolejna sprawa to obliczenie strat... Definicja współczynnika przewodzenia ciepła dość ściśle określa kiedy się go stosuje ( gdy ciepło idzie prostopadle do przegrody, gdy jest zachowana ciągłość izolacji, gdy jest stała lambda materiałów) - w opisanych przez Szanownego Pana warunkach - obliczeń nie powinno się wykonywać, bo nie ma podstawowej danej "U"!

Pozostaje kwestia "stopniowego zawilgacania pozbawionych paroizolacji przegród od wewnątrz", o której często Pan wspomina, ale czy sam rekuperator, ustawiony na nieco więcej niż potrzebne domownikom 20m/h/os. nie "wyciągnie" nadmiaru wilgoci z pomieszczeń (wspomina Pan o przesuszaniu przy 30+m/h/os)?

Jak Pan bardzo słusznie zauważył, wentylacja odprowadza nadmiar wody, a nie całą wodę.
Co to oznacza - mając komfortowe warunki wilgotnościowo temperaturowe ( 22-24 st.C i 45%ww) będzie następowała kondensacja pary wodne z dyfuzji . Dyfuzja to nieregularny ruch cząstek pary . Przy rekuperatorze dochodzi jeszcze nadciśnienie. Co znacznie zwiększy problem a nie zmniejszy!!!
Stąd, gdy wprowadzono w 2000r przepis o nie łączeniu wentylacji mechanicznej z "grawitacyjną" wprowadzono też PN 13829 test szczelności budynku. Paroizolacja przed izolacją jest tak samo konieczna w dachu jak i ścianie. Fizyka jest dokładnie taka sama.
.

pumper pisze:

Ja tak tradycyjnie się wypytuję, bo główne opory są na kanałach od skrzynki di anemostatów, a na to, miejsce centrali nie ma wpływu.
Kolejna kwestia to z doświadczenia wiem, że jak centrala nie jest "pod ręką" to zapominamy o filtrach.
Kolejna kwestia - to zamarznięty odpływ kondensatu - centrala zima odprowadza nawet 12litrów wody, nie dobrze by się lało po strychu. Jak raczył Pan napisać: "zakładałem"... w tym temacie, z wyżej wymienionych powodów, wolę pewność. Ewentualnie odpływ można zabezpieczyć samoregulującym kablem grzewczym .
Ale skoro Pan problemy zna i się ich nie obawia to moje pisanie proszę potraktować, że nie tylko Pan czyta!

Dziękuję za informacje- przyznam, że dał mi Pan do myślenia i kombinuję teraz, czy nie zejść z centralą w dół- z jednej strony albo drałowanie na strych i zapominanie o wymianie filtrów, z drugiej przeciąganie długaśnych kanałów z zimnym powietrzem z czerpni i do wyrzutni (jak długie powinny być maksymalnie?).


A owe 12 litrów wody odprowadzanych w zimie przez rekuperator to ilość na godzinę, dzień, miesiąc...?

Główne kanały nie mają tak dużych oporów.
A 12 litrów wody - to dobowa dawka przy dwójce małych dzieci.

Witam wszystkich,

Ja również mam zamiar sam wykonać WM z rekuperatorem, trochę się już oczytałem i mam sporo pytań i wątpliwości. Bardzo proszę o odpowiedź na pytania i rozwianie wątpliwości.

Dom który buduję to dom z biura Horyzont o nazwie "W sam raz" wer D, jest to dom z antresolą. Dom po niewielkich zmianach, podniesiona scianka kolankowa.
Obliczyłem kubaturę pomieszczeń, wyznaczyłem planowane nawiewy/wywiewy, zaplanowałem którędy poprowadzę kanały. Jednak pojawiły się problemy i tu prosiłbym o wyrozumiałość, pomoc, ewentualnie nakierowanie mnie na dobry tor.

Do przewentylowania jest ok 500m3, liczba osob mieszkajacych na stałe 4 z norm higienicznych wychodzi ok 260 m3, planuję dopiąć do tego GWC, wiec rekuperator 400m3 pewnie bedzie do takiej instalacji odpowiedni

Parter nawiew:

Salon ( z antresolą) dołaczony do poddasza
jadalnia 32 m3
pokój 40 m3
gabinet 19 m3

Parter wywiew:
kuchnia (z okapem) 26 m3
ubikacja 5 m3
wiatrołap 10 m3
łazienka 10 m3

Komunikacja bez nawiewu/wywiewu, kotłownia i garaż wentylacja grawitacyjna. W kuchni okap, bez wyciągu na zewnątrz. Zrezygnowałem z komina wentylacyjnego w kuchni. Nawiew na salon, z racji tego że jest z antresolą planuję doprowadzić wysoko (pod dachem) razem z instalacją poddasza, dołączając do nawiewu poddasza, aczkolwiek nie jestem w pełni do tego przekonany ( obawiam się czy nie bedzie za wysoko), rozważam również opcje doprowadzenia w ścianie na odpowiedniej wysokości.



Poddasze nawiew:
salon 108 m3
Pokój 1 43 m3
pokój nad gar 50 m3
pokoj 19 m3


Poddasze wywiew:
łazienka 26 m3
komunikacja 77 m3

Nie wiem, czy ten wywiew na korytarzu ( komunikacji ) to dobry pomysł, jednak wydaje mi się, że jeżeli wywiew byłby w samej łazience mógłby być odczuwalny przeciąg (mogę się mylić).



Kanały na parterze planuję poprowadzić płaskie lub PE w ociepleniu płyty, na poddasze i salon spiro lub PE, ocieplone puszczone nad sufitem podwieszanym. Chciałbym wykonać na 4 skrzynkach rozdzielnych, po dwie na kondygnację. Główne kanały rozdzielić trójnikami z przejsciem na jedną "odnogę" o przekroju płaskim ( na parter ) drugi okrągły do góry na poddasze.


Nasuwające się pytania to:
1 Jaki rekuperator bedzie odpowiedni dla mojego domu?
2 Czy rozwiązanie z salonem jest dobre, czy lepiej doprowadzić po ścianie w płaskim przekroju na wysokość pierwszej kongygnacji?
3 Czy jeden kanał to wystarczająco na salon? Czy lepiej poprowadzić dwa?
4 Jakiego przekroju dobrać przewody?
5 Czy wywiew na korytarzu na poddaszu to dobry pomys?ł ( zaplanowałem go ponieważ wydaje mi się ze jedyny wywiew łazience to może byc za mało i mógłby byc odczuwalny lekki przeciąg.)
6 czy dobrze rozplanowałem anemostaty?
7 Czy dało by się cały dom tj. obie kondygnacje podłączyć na dwoch skrzynkach rozdzielczych (jednej nawiewnej i jednej wywiewnej), jeśli tak to gdzie najlepiej je ulokować?
8 Jaka jest maksymalna dopuszczalna różnica długości kanałów wyprowadzonych z jednej skrzynki?

Wiem, że może się to wydawać troche dużo, ale wątpliwości nasuwają się jedna po drugiej. Bede wdzięczny za jakąkolwiek pomoc/sugestie.

Z góry dziękuję i pozdrawiam.

Po co sobie tak komplikować życie? Łączenie różnych kanałów to ryzyko. zdobycie skrzynki przejściówek... Nie lepiej na jednej skrzynce?
Kanały właściwie wyznacza centrala - do gwc lepiej brać nawet 600-700m3 by latem coś poczuć.
Jeżeli kanały PE
14 nawiewów fi 75/63 -
wywiew - potrójny kuchnia duża łazienka podwójny łazienka i pojedynczy ubikacja - wiatrołap ( jeżeli ogrzewany !!!!) może być wywiew 1.
Dobre skrzynki z uszczelkami w gniazdach i kanały antybakteryjne + kolanka redukcyjne i anemostaty plus centrala (super cicha- najcichsza na rynku) 720m3/h z automatycznym bypassem - to 14600 zł brutto 23%.
Nic - tylko złozyć jak klocki lego.

Panie T_B jakiś czas temu pisał Pan że do GWC to dobrym wyborem jest jakas 400 -setka, GWC planuje wykonać nie dla tego żeby odczuwać znaczny chłód latem, a bardziej jako zabezpieczenie przeciw zamarzaniu zimą. Wiec wydaje mi sie ze 700 steka to troche za duża jak na moje potrzeby.

Kolejna kwestia to długości kanałów, jakie mogą być ich maks długosci i jaka jest dopuszczalna różnica długości po miedzy nimi.

Czy w ścianie można montować anemostat?? Gdzie naj lepiej w salonie go ulokować??

Czy na poddaszu jedno pomieszczenie wywiewne to nie za mało? Czy nie bedzie w łazience odczuwalny przeciąg?

dagzer pisze:Panie T_B jakiś czas temu pisał Pan że do GWC to dobrym wyborem jest jakas 400 -setka, GWC planuje wykonać nie dla tego żeby odczuwać znaczny chłód latem, a bardziej jako zabezpieczenie przeciw zamarzaniu zimą. Wiec wydaje mi sie ze 700 steka to troche za duża jak na moje potrzeby.

Kolejna kwestia to długości kanałów, jakie mogą być ich maks długosci i jaka jest dopuszczalna różnica długości po miedzy nimi.

Czy w ścianie można montować anemostat?? Gdzie naj lepiej w salonie go ulokować??

Czy na poddaszu jedno pomieszczenie wywiewne to nie za mało? Czy nie bedzie w łazience odczuwalny przeciąg?

Nie napisałem "dobrym" a minimalna centrala przy gwc to 400m3/h - przy 200 czy 300 gwc nie będzie odczuwalne . Dla kanałów 63mm najlepiej jest do 9mb od skrzynki do anemostatu, tak przynajmniej podaje instrukcja . Z tym, że przy prostych odcinkach i pamiętając, że przecież jeszcze działa wywiew ( wspomaga nawiew przy szczelnym domu) można dać trochę więcej.
Centrale mają układy rozmrożeniowe

A jak z kwestią anemostatu w salonie? w którym miejscu go ulokować, pod sufitem wydaje mi się trochę wysoko, czy nie ma żadnych przeciwwskazań do montażu w ścianie??

Najlepiej jak najwyżej. Po co ciepłe powietrze nad nawiewem. Stężenie składników powietrza szybko się wyrównuje "w poziomie" , gorzej "w pionie". Gdyby Pan chciał na ścianie - to zakończyć trzeba czymś takim

Najlepiej jak najwyżej.
Rozumiem, ale czy wysokość pod dachem ( przypominam ze to salon z antresolą) to nie za wysoko, tym bardziej ze salon jest otwarty na górna kondygnacje i połowę parteru. Czy czyste powietrze bedzie bezproblemu "sie mieszać" i bedzie w całym salonie, a nie ucieknie prosto do górnej łazienki??

poglądowo daje link z wnętrzem domu

http://www.horyzont.com/projekt-domu/po ... /0/319#top