asolt pisze:

Maniak pisze:Centralne to rurki a więc i przesył a na przesyle straty są zawsze. Poza tym nie da się idealnie takim systemem sterować. Sam wiem jak wygląda u mnie centralne oparte na kotle kondensacyjnym. Widzę wiele zalet rozwiązań niecentralnych. Według mnie warto bardzo dobrze zaizolować dom i ogrzewać się własnie decentralnie.

Jezeli rurki są wewnątrz ocieplonego domu, a praktycznie jest tak zawsze przy nowych instalacjach, jezeli mamy regulację pomieszczeniową przy podłogowce wodnej i kotłe gazowym to straty przesyłu i regulacji to zaledwie kilka procent całosci. Dokładnosc regulacji temperatury w takim przypadku moze dochodzic do 0.1 oC czego przykładem są przypadki opisane na forum muratora.

To nie jest prawda. Zużycie jest wielokrotnie większe. Zresztą są wyniki. Tam gdzie są rurki bardzo często jest przekroczone 30kWh/m2.
50 lat temu, bojler i rurki były w ogóle nie izolowane, gdyby ciepło zostawało w domu, to po co je izolować?

bardzo łatwo sprawdzić ile się traci na instalacji, odseparowując przy centralnym straty na wentylacji.
Wszystko co ponad 30kWh/m2 to na pewno straty instalacji.

Tomasz_Brzeczkowski pisze:

asolt pisze:

Maniak pisze:Centralne to rurki a więc i przesył a na przesyle straty są zawsze. Poza tym nie da się idealnie takim systemem sterować. Sam wiem jak wygląda u mnie centralne oparte na kotle kondensacyjnym. Widzę wiele zalet rozwiązań niecentralnych. Według mnie warto bardzo dobrze zaizolować dom i ogrzewać się własnie decentralnie.

Jezeli rurki są wewnątrz ocieplonego domu, a praktycznie jest tak zawsze przy nowych instalacjach, jezeli mamy regulację pomieszczeniową przy podłogowce wodnej i kotłe gazowym to straty przesyłu i regulacji to zaledwie kilka procent całosci. Dokładnosc regulacji temperatury w takim przypadku moze dochodzic do 0.1 oC czego przykładem są przypadki opisane na forum muratora.

To nie jest prawda. Zużycie jest wielokrotnie większe. Zresztą są wyniki. Tam gdzie są rurki bardzo często jest przekroczone 30kWh/m2.
50 lat temu, bojler i rurki były w ogóle nie izolowane, gdyby ciepło zostawało w domu, to po co je izolować?

bardzo łatwo sprawdzić ile się traci na instalacji, odseparowując przy centralnym straty na wentylacji.
Wszystko co ponad 30kWh/m2 to na pewno straty instalacji.

Moze Pan podac wyniki w domach gdzie jest sterowanie strefowe i kocioł kondensacyjny. Jak Pan zmierzy straty na przesyle i regulacji?

asolt pisze:
Moze Pan podac wyniki w domach gdzie jest sterowanie strefowe i kocioł kondensacyjny.

Przecież Brzęczkowski nigdy nic nie podał konkretnego tak i to pytanie też zostanie bez odpowiedzi.

asolt pisze: Jak Pan zmierzy straty na przesyle i regulacji?

Nie ma nasz miszcz takiej możliwości, bo aby wykazać "straty" na poziomie 0,5% trzeba mieć tez odpowiednio dokładne urządzenia, których nigdy nasz wieszcz nie posiadał.

bachus pisze:

asolt pisze:
Moze Pan podac wyniki w domach gdzie jest sterowanie strefowe i kocioł kondensacyjny.

Przecież Brzęczkowski nigdy nic nie podał konkretnego tak i to pytanie też zostanie bez odpowiedzi.

asolt pisze: Jak Pan zmierzy straty na przesyle i regulacji?

Nie ma nasz miszcz takiej możliwości, bo aby wykazać "straty" na poziomie 0,5% trzeba mieć tez odpowiednio dokładne urządzenia, których nigdy nasz wieszcz nie posiadał.

Bachus, nie doceniasz miszcza.

Miszcz nie potrzebuje przyrządów.

Miszcz ma 25 lat doświadczeń i wszystko wie.

Z przyrządami kojarzą się z obliczenia, a te z kolei z ciepłownikami itd.

Pozdrawiam

Aby przypomnieć o czym jest ten wątek, zamieszczam link do strony, gdzie można sobie obejrzeć filmy
z niemieckiej telewizju publicznej o oszustwach związanych z propagowaniem izolowania starych
budynków z zewnątrz.

http://www.videos.ge/en/videos/play/MjZ ... ctREk.html

Warto poprosić kogoś, kto zna język niemiecki by przetłumaczył dialogi!
Dlaczego czegoś takiego nie obejrzymy w polskiej telewizji publicznej?
Komuś bardzo zależy by ludzie nie poznali prawdy!!!

http://biblioteka.itb.pl/F?func=full-se ... format=999

Lub w googlach: Jerzy A. Pogorzelski*
UPROSZCZONE OBLICZANIE STRAT CIEPŁA
Z BUDYNKU PRZEZ GRUNT
ZGODNE Z PN-EN ISO 13370
W ITB znalazłem opracowanie prof. Pogorzelskiego na temat strat do gruntu:
Można otworzyć w PDF i na str. 3 są przekroje izolacji
Nie ma czegoś takiego jak styropian na zewnątrz?
Załączę też skan z PN-EN 13370


Czy zdjęcie z targów gdzie wystawiał się ISOVER

[quote="Enerbau"]Jak trzeba być ograniczonym, aby twierdzić, że promieniowanie słoneczne zimą nie ma znaczenia dla bilansu cieplnego ściany budynku!
Poprzez izolowanie domów z zewnątrz, odcina się bezpłatną energię solarną, która w domach budowanych w technologii masywnej odgrywa znaczącą rolę w bilansie energetycznym budynku!!!
Zgadzam się sprawdzone.
Dom stał w stanie surowym izolacja w środku pustaka.
(Nieogrzewany) nawet przy zachmurzeniu w dzień , nocą i od rana cieplutko i milutko aż do momentu otwarcia okien i wietrzenia.

Pozostaje tylko pytanie jaka jest ekonomicznie uzasadniona izolacja wewnętrzna a jaka zewnętrzna poprawnie wykonana.

Dla mnie izolacja zewnętrzna jest akceptowalna ale pod warunkiem braku mostków termicznych. To, co wyczyniają deweloperzy nijak ma się do dobrego izolowania domu.

Drugim kryterium wyboru pomiędzy zewnętrzną a wewnętrzną izolacją jest kwestia akumulacji. Akumulowanie energii ze słońca, które przenika do pomieszczenia przez małe okienko nie ma wielkiego sensu. To samo tyczy pomieszczeń od strony północnej i innej małonasłonecznionej.
Typowe "łapanie" słońca, jakie cechuje domy pasywne polega na umieszczeniu od strony południowej (czy południowo-wschodniej) wielkich połaci szklanych. Co ciekawe - niekoniecznie muszą to być okna na najwyższej klasie izolacji szyb. Bowiem te lepsze szyby ograniczałyby łapanie słońca.

Kolejnym czynnikiem wyboru sposobu izolacji może być przeznaczenie domu. W domu zamieszkanym na stałe akumulacja w murach może być porządana. W domach zamieszkiwanych czasowo (np. przez kilka godzin na weekend) tracenie energii na jej akumulowanie w ścianach zupełnie nie ma sensu.

Tak, czy inaczej, izolacja powinna być ciągła, to znaczy, bez mostków termicznych. Tego warunku nie spełnia 99 procent domów w Polsce.

Ja osobiście nie posiadam domu na modłę pasywną, więc siłą rzeczy nie jestem zwolennikiem akumulacji. Stąd wynika, że bardziej przydatna jest mi izlolacja wewnętrzna.

Poza tym, cóż stoi na przeszkodzie łączyć obie izolacje? Np. koncepcja ściany trójwarstwowej to w pewnym sensie coś pośredniego pomiędzy izolacją wewnętrzną, a zewnętrzną.

Ja mam dom ocieplony na zewnątrz standardowo styropianem gr. 16 cm, a wewnątrz na ścianach płyty z pianki poliuretanowej EurothaneG.

Do ideału izolacyjnego jeszcze mi dalego. Wiele jeszcze po deweloperze muszę poprawić. Są też mostki termiczne. Np. od strony północnej wstawiam (na razie jest to jedna sztuka) podwójne okna - okno, za oknem. W sumie daje mi to pięć tafli szkła (jedno zwykłe okno po deweloperze, drugie z najwyższej półki trzyszybowe).

Tutaj się zgadzam z Panem.
Nie wiem czy jest nawet i 1% domów dobrze zaizolowanych.
U mnie akurat teraz w nowym budynku mam jak na razie same mury z wełna w środku. (15cm wełny)
Nie jestem też zwolennikiem montażu dużych przeszkleń gdyż trzeba pomyśleć jak pozbywać się tego ciepła gdy nie potrzebujemy go tak dużo.
Sam wiem ile dało mi obłożenie całego budynku alufoxem.
Płyty eurothane jest to ciekawa propozycja ale jest też wiele pytań odnośnie ich stosowania.
Wpust gniazdek kabli elektrycznych? Dziura w paroizolacji, taśma rozprezna przy krawędziach brak ciągłej paroizolacji.
Co w pomieszczeniach mokrych?
Nie jestem zwolennikiem używania rigipsow w pomieszczeniach typu łazienka.
Sam mam 2lazienki wyłożone ultrament płyta 10mm sufity też.
U mnie jest jak na razie poddasze wyłożone alufoxem do ścian klejony butylem i przyszczelony między krokwie do tego na ściany pójdą kątowniki stalowe i na nie nabita wełna 0.032(10cm) kątownik 15cm ostatni 5cm przykręcona kantówka 4/5 między kantowkami 5cm wełny na kantówki przyszczelony folia aluminiowa sd 150+
W miejscach zszywania przyklejona folia i pianka pod kontrlaty. Potem mam kręcone listwy drewniane dystansowe 3cm. I teraz rozkladam kable elektryczne w peszlach dołem między folia i przyszłym gk.
Gniazdka zmieszczą się w szczelinie a i tych większość z nich idzie dzialowkami które nie mają styku z nosnymi.
Po zakupie airpack całość będzie zamknięta na około. AJ dużo by pisać.
Środkowa część użytkowa wcale się nie zmniejszyła, mury poprostu są wysunięte na zewnątrz o (izolacje zewnętrzna 13cm ) wymiar domu tak jakby od razu z izolacją.

paw3leek pisze:Nie jestem też zwolennikiem montażu dużych przeszkleń gdyż trzeba pomyśleć jak pozbywać się tego ciepła gdy nie potrzebujemy go tak dużo.

W przeszklonych od południa domach montuje się żaluzje. Są one wręcz koniecznością i inwestor musi je uwzględnić, gdy w ogóle podejmuje zamiar budowy takiego domu. Po prostu, w lecie ogranicza się "łapanie" ciepła ze słońca maksymalnie. Zresztą, w domu pasywnym, który w Polsce traktowany jest jako luksus, raczej każdy pomyśli także o klimatyzacji.

Przede wszystkim dobre zaizolowanie domu służy nie tylko zimą, ale i latem. Większość osób o tym w ogóle nie myśli, że dobrze zaizolowany dom, to dom w lecie nieprzegrzewający się, a więc nie wymagający nadmiaru energii na chłodzenie.

Są też specjalne nieściemnialne szyby, które nie potrzebują żaluzji ale to coś nowego i drogiego. Są też okna "ściemnialne" - działające na zasadzie coś w stylu polaryzacji światła, jak to było czy nadal jest w zegarkach. Ale to rozwiązanie również jest drogie.

paw3leek pisze:Płyty eurothane jest to ciekawa propozycja ale jest też wiele pytań odnośnie ich stosowania.
Wpust gniazdek kabli elektrycznych? Dziura w paroizolacji, taśma rozprezna przy krawędziach brak ciągłej paroizolacji.
Co w pomieszczeniach mokrych?

Przede wszystkim ograniczam ilość gniazdek na zewnętrznych ścianach ale nie da sięich wyeliminować. Wnękę pod puszkę można wywiercić głębiej, a samą puszkę zamocować na piance. Dodatkowo folia w płynie wszystko dobrze zaparozaizoluje.

paw3leek pisze:Nie jestem zwolennikiem używania rigipsow w pomieszczeniach typu łazienka.

Znowu pomocna jest paroizolacja w postaci płynnej folii. I bez Eurothane czy regipsów w pomieszczeniach wilgotnych normą jest zastosowanie folii w płynie.

chyba w każdym wilgotnym pomieszczeniu wskazane jest stosowanie izolacji przeciwwilgociowej, bynajmniej mówi o tym DIN 18195 która w Polsce nie ma zastosowania bo to niemiecki wymysł inżynierski. Co do pary w pomieszczeniach to jeśli nie sprawna wentylacja będzie to woda po ścianach spływać będzie

Wg Panów jaka jest sensowną ekonomicznie izolacją termiczna wewnętrzna i zewnętrzna?

Zewnętrzna ma jakiś sens, latem. By ściany nie akumulowały ciepła. Zimą akumulacja się przydaje. Z tym, że chłodzenie inwerterem jest tak tanie, że zyski z zimy są większe niż straty latem.

Tomasz_Brzeczkowski pisze:Zewnętrzna ma jakiś sens, latem. By ściany nie akumulowały ciepła. Zimą akumulacja się przydaje. Z tym, że chłodzenie inwerterem jest tak tanie, że zyski z zimy są większe niż straty latem.

Rozumiem że izolacją wewnętrzna sporo daje, jest grom zwolenników takich izolacji u naszych sąsiadów zachodnich.
Tyle że jaka jest sensownie ekonomiczna wewnętrzna izolacja?
5?10?15?
Gdzieś widziałem na stronie francuskiej dom pasywny z wewnętrzną izolacja. Ale nie wiem jakie tam były wymiary tych izolacji.