dom stary. a Czy mozna zrobić obie wentylacje ale w innych miejscach łazienki? ORaz czy istnieją wentlatory fi70mm?-bo mam taki otwór w płytce

zbyster pisze:dom stary. a Czy mozna zrobić obie wentylacje ale w innych miejscach łazienki? ORaz czy istnieją wentlatory fi70mm?-bo mam taki otwór w płytce

chyba nie do końca się rozumiemy. Wentylacja mechaniczna to nawiew do pokoi a wywiew z kuchni i łazienek (tak to zwykle wygląda). Do wentylacji mechanicznej warto dołożyć rekuperację wtedy to ma sens. Nie łączymy bezpośrednio wg z mechniczną.

bachus pisze:

TwojOszczednyDom pisze: Pan tylko widzi u mnie rezygnację z raptem 10 m2 podłogówki... ależ zmiana komfortu niebywała.

To jak dobrze rozumiem to ciepłe powietrze wali z góry?

A jak jest rozwiązana wentylacja?

bachus pisze:

bachus pisze:

TwojOszczednyDom pisze: Pan tylko widzi u mnie rezygnację z raptem 10 m2 podłogówki... ależ zmiana komfortu niebywała.

To jak dobrze rozumiem to ciepłe powietrze wali z góry?

A jak jest rozwiązana wentylacja?

Normalnie, rekuperacja na onyxie będzie zmiana na thesslę.

bachus pisze: To jak dobrze rozumiem to ciepłe powietrze wali z góry?

To nie najlepsze rozwiązanie i najgorszy komfort:

Podłogówki nic nie przebije.

paw3leek pisze:

wposzukiwaniuciepla pisze:

paw3leek pisze: Tylko że paroizolacje stosuje się od wnętrza domu.
Pianka jest palna styropian też więc skoro tak to czemu nie weźmie Pan styropianu np grafitowego które jest tańszy a lambde ma 0.031
Pianka droga, konstrukcja też kosztuje.
Osobiście wolałbym piankę zk od środka i od zewnątrz dać 20cm grafitowego i jest ok. Ale oczywiście to Pan ma podjąć decyzję.

Ok. A dlaczego nie można dać paroizolacji tuż za ścianą skoro punkt rosy wypadnie i tak w piance? Nie jestem przeświadczony co do swoich racji - szukam tylko racjonalnego rozwiązania. Wg mnie - ściana nośna jest izolowana z każdej strony więc nie ma różnicy czy jest to pustak, czy g-k czy cokolwiek innego. Jest i tyle...Ma wilgoć i temperaturę pomieszczeń wewnętrznych a więc wszystko ok. - wszak ściany działowe mają dokładnie te same warunki.

Co do kosztów... 3 lata temu kończyłem budowę obecnego domu. Wiem ile kosztuje 1m2 położenia styro itd. Styropian to nie tylko cena za m3 ale jeszcze klej, pianka uszczelniająca, siatka, klej na siatkę, listwy no i ROBOCIZNA. Zrobienia wew. wełny plus styro na zew. wyjdzie znacznie drożej niż sama pianka pur nawet 3cm grubsza (żeby lambdę zrekompensować). Styropian wyjdzie 36zł za m2 (20cm gr.) a gdzie reszta? Pianka z robocizną 46-56zł otwart.-kom. Poza tym - rozmawiałem z Panem od termowizji i powiedział, że spieprz... PURa widzi 100x rzadziej niż wełnę lub styropian.

Gwoli sprostowania - styropian nie jest palny. Z pianką gorzej trochę... Proszę spróbować zapalić styropian. Nawet pianka sama gaśnie bo tworzy się zwęglona skorupa i proces zanika. Poza tym - w każdym domu jest masa rzeczy palnych a ściany są ostatnią rzeczą, która zabija ludzi. Częściej robią to meble, wykładziny, firanki z zasłonami - to są generatory dymu.

Widział Pan jak pali się dom z styro? Zapyta Pan strażaków jak ciężko się to gasi. Do tego trujące opary.
Pianka niby gaśnie nie rozprzestrzenia, w Rumuni cała disco spłonęła jak zapałka.
Dlaczego Pan na siłę chce dać paroizolacje między ścianą a pur? To lepiej niech Pan jej już nie daje wgl mniejsze kłopoty.
Trzeba wybrać albo szczelny dom albo oddychający .

bachus pisze:

TwojOszczednyDom pisze: Co do zużycia kwh...ja specjalnie nie oszczędzam, żyjemy normalnie i zużycie jest takie jakie jest. Też piekernik pochodzi przynajmniej raz w tygondniu. Ważne jest aby sprzęty były energooszczędne, oświetlenie itd.

Z tego co pisał Pan poprzednio zrezygnował Pan z podłogówki, czyli znacznego komfortu, właśnie celem oszczędności. Jakiś dualizm?

To sugeruję zrobić sobie dom o przegrodach ze współczynnikiem łapiącym się jako pasywny, wentylację mechaniczną i wylewkę 10 cm to się Pan przekona. Mam tak obecnie. Jeżeli jest Pan w stanie opanować akumulację w takim domu, bez strat energii poprzez nagłe wietrzenie to zapłacę Panu za dojazd w dwie strony i robociznę x200%. Akumulację w wylewkach w domu pasywnym może zrobić sobie Esmeralda - to taka wróżka, która wie ile następnego dnia będzie st. na zewnątrz, jakie będzie nasłonecznienie i w jakich godzinach oraz czy domownicy nie będą sami grzali domu większą aktywnością (piekarnik itp.). Ja muszę zwyczajnie wietrzyć dom ale pogodzić się z tym, że z 21st. mam nagle 24 co mnie niemiłosiernie irytuje. Tylko jakoś moja wylewka na tą irytację ma wszystko w "d" i dalej oddaje to cholerne ciepło.

Co do komfortu - ma Pan podłogi drewniane? Bo stanie bosą stopą na desce dębowej albo palisandrze (w łazience) jest dla mnie wystarczającym komfortem a nawet przyjemnym doznaniem. Pisałem, że podłogówka ok. ale tylko jako maty.

wposzukiwaniuciepla pisze: W obecnym ("starym") domu mam pexy w wylewce na 30cm styro. Bezwładność - tragedia, szczególnie teraz. W nocy ok. W dzień przy +5 i słońcu mam tropik bo wylewka ma zakumulowane ciepło. Problem w tym, że cały dom jest docieplony (styro 30 na ścianach i 50-60 wełny na stropie). Nie uwierzę, że da się "mądrze" zrobić podłogówkę zalaną w betonie ( co innego maty). Obecnie będę robił tylko na prąd. Zastanawiam się nawet nad zamianą kominka zwykłego na gazowy bo mnie klimat rajcuje i z tego nie zrezygnuję, żeby zimą z winkiem i żonką sobie siedzieć... A zwykły kominek przegrzewa...

Czym pan grzeje tą obecna podłogówke? Jak jest zrobiona regulacja że występuje problem z przegrzewem

Nie da się wyregulować podlogowki wodnej zasilanie przez kocioł. Taka podlogowka to nadprodukcja energii, nie wlicza zysków z słońca, sprzętów itp. Jeszcze jak ktoś ma dom zaizolowanej i podłogę też.

TwojOszczednyDom pisze:

wposzukiwaniuciepla pisze: W obecnym ("starym") domu mam pexy w wylewce na 30cm styro. Bezwładność - tragedia, szczególnie teraz. W nocy ok. W dzień przy +5 i słońcu mam tropik bo wylewka ma zakumulowane ciepło. Problem w tym, że cały dom jest docieplony (styro 30 na ścianach i 50-60 wełny na stropie). Nie uwierzę, że da się "mądrze" zrobić podłogówkę zalaną w betonie ( co innego maty). Obecnie będę robił tylko na prąd. Zastanawiam się nawet nad zamianą kominka zwykłego na gazowy bo mnie klimat rajcuje i z tego nie zrezygnuję, żeby zimą z winkiem i żonką sobie siedzieć... A zwykły kominek przegrzewa...

Czym pan grzeje tą obecna podłogówke? Jak jest zrobiona regulacja że występuje problem z przegrzewem

Mam bufor 1000l jako magazyn z różnych źródeł i z II taryfy. Z nagrzewaniem podłóg jest tak, że albo się trafi albo nie. To samo ciepło zakumulowane w wylewce jednego dnia da inną temp. a innego inną. Zbyt dużo zmiennych. Mam dużo przeszkleń na południe w celu pozyskiwania ciepła ze słońca i jak to dowali to ... wiadomo. Jak jadę tylko na grzejnikach (bo mam i to i to NA SZCZĘŚCIE) to nie ma problemu. Jedynym wyjściem jest puszczenie podłogówki na minimum i dogrzewanie grzejnikami ale akumulację z II taryfy mogę sobie darować. Zostaje jedynie bufor. A podobno ludzie są zadowoleni z np. systemu legalett... Dla mnie to cuda. Gwoli ścisłości - "zwykły" dom z podłogówką da się dosyć łatwo opanować bo zwyczajnie ma duże straty a jak ma wentylację grawitacyjną to już total luz. Wszystko ucieka w komin...

Pytanie do szerszego grona. Kto mi to łopatologicznie wytłumaczy?

Dlaczego pomysł paroizolacji od zewnętrznej strony ściany nośnej (przed materiałem izolacyjnym) to zły pomysł?

Na tyle ile znam fizykę jest to logiczne podobnie jak paroizolacja od środka ściany. Przecież W murze nie ma punktu rosy tylko w izolacji... Mur będzie miał temperaturę wewnętrzną i wilgotność też więc w czym problem? Zaznaczam, że dom jest na płycie...

paw3leek pisze: Dlaczego Pan na siłę chce dać paroizolacje między ścianą a pur?
Trzeba wybrać albo szczelny dom albo oddychający .

Chcę paroizolację przed pianką, żeby mi się w nią para nie wciskała. Wydaje się logiczne... W samym murze nie ma znacznego spadku temperatury o ile w ogóle jest więc w czym problem? A nie chcę paroizolacji od środka ściany bo chcę normalny tynk a nie zabawę w wiecznie pękające płyty g-k.

wposzukiwaniuciepla pisze:
To sugeruję zrobić sobie dom o przegrodach ze współczynnikiem łapiącym się jako pasywny, wentylację mechaniczną i wylewkę 10 cm to się Pan przekona.

A po cóż te 10 cm wylewki, nie lepiej było zrobić tylko 5?
Zapewniam Pana, ze te 5 cm całkiem ładnie da się sterować.
A akumulacja to nie tylko wylewka a masa ścian całego domu do ocieplenia.

wposzukiwaniuciepla pisze: Mam bufor 1000l jako magazyn z różnych źródeł i z II taryfy. Z nagrzewaniem podłóg jest tak, że albo się trafi albo nie.

Trafi nie zawsze, czy nie trafi się z Pańskiego bufora?

wposzukiwaniuciepla pisze: Kto mi to łopatologicznie wytłumaczy?

Brzęczkowski, on ci tu od wszelkich teoryji jedynie słusznych. To nasz guru, zna się na wszystkim jak nikt. Wychował nie jednego na porządnego nie ciepłownika..
Cierpliwości.

Przecież może i Pan na paroizolacji mieć tynk. Można wszystko. Ja na zewnątrz mam na foli tynk i jest dobrze. Siatka tynkarska i po sprawie. Nawet na poddaszu jak ktoś nie chce gk to nie będzie miał.
Są też folie w płynie i farby.
Panie Bachus a w liczbach ile Pan ciepła zakumuluja w tych 5cm?
Jeszcze Pan wysteruje i będzie. Coś słabo chyba to 5cm grzeje bł dogrzewal Pan jeszcze kolektorami.