co do frakcji piasek 0-2mm ok 45% 2-8mm 55% to beton zblizony do Twojego b-20.na ok 220kg piasku 50kg cementu postaraj sie o specjal lafarge-do wylewek w trudnych warunkach

TEKA plock

Witam,
żeby dobrze opisać problem wstawiam zdjęcia (z telefonu), które przedstawiają domniemany taras.
Na tarasie są schodu metalowe, które po położeniu płytek miałem go na nich osadzić.
Ale lepszym rozwiązaniem wydaję mi się przymocowanie schodów bezpośrednio do stropu, tylko wtedy może być problem z dobrą izolacją w miejscach łączenia.
Poniżej zdjęcia oraz aktualny plan wykonania +pytania

Przyszły taras oraz wyjście na niego.


Łączenie płyt


Płyty (wyrównane do ściany).


Połączenie płyt


Jak widać strop garażu stanowi 5 płyt kanałowych typu ŻERAŃ o grubości 24 cm, na łączeniach zalanych betonem. Płyty są ułożone z lekkim spadkiem, ale nie rzędu 1,5-2%. Wymiary 500x830.

Na podstawie Waszych wypowiedzi, schemat wykonania powinien przebiegać w ten sposób:

1. Zdarcie starej zniszczonej papy.
2. Delikatne wyrównanie stropu, aby nie było "haków" na nową wylewkę
3. Położenia folii budowlanej 0,2 - 0,4 mm
4. Wylewka ze spadkiem ok. 2% (grubą na 7 cm) zbrojona siatką zbrojeniową (klasa betonu b-20)
5. Wykonanie dylatacji jak przedstawia rysunek 1 ?
6. Wypełnienie dylatacji masą szpachlową bitumiczną.
7. Zagruntowanie wylewki.
8. Na wylewkę x2 papa termozgrzewalna lub masa bitumiczna
9. Następnie geowłóknina lub inna mata zabezpieczająca przez dziurawieniem papy
10. Podsypka żwirowa 2-8cm
11. Płyty chodnikowe tarasowe np. 30x30, położone w odstępach 0,5 cm

Rysunek 1

Dodatkowo mam pytanie

A.
- dylatacja przedstawiona na rysunku 1 jest wystarczająca ?
- dylatacje wykonuje się na całej grubości wylewki (7 cm) ?

Dziękuje za pomoc.

Pozdrawiam.

gdzie jest ta budowa???jaka miejscowosc jak blisko to wpadne z niwelatorem bo wg mnie plyty leca i raczej sa tam kilkucentymetrowe roznice

W jakim sensie lecą ?

Kraków.

Różnica wysokości wynosi 6cm. Licząc od domu do schodów.

widac ze nie jest rowno po calosci ale mniejsza z tym,te dwie plyty maja okolo 15cm roznicy
to co napisales to za duzo kombinacji za duzo rzobieznych opini ludzi.
dajesz pape z zakladem na sciane budynku,wczesniej zamontuj slupki pod bariere zeby owinac je przy zalaniu tasma dylatacyjna.poszaluj w miare rowno.poloz folie dwa razy styropian okolo 10cm od krawedzi zostaw zaklady na beton.pozniej folia i wylewka.jak najsuchsza da Ci to podwyzszona mrozoodpornosc.jesli bedo to robic z mixa na polsucho niech dobrze zageszcza (wetra przy łatowaniu,sciaganiu )dylatacja prawidlowo narysowales.pod sciana bez pianki dylatacyjnej tylko folia wywinieta.tasma niech owina tylko slupki barierki.po zatarciu przykryj fo;lia-chron przed wiatrem.dlugo mocz woda taras nawet 3tyg ale jak mozesz poloz na niego jakas wate lub cios co dlugo tzryma wode,nawet jakies koce,zebys nie przerwal hydratacji betonu.daj siatke ale nie w miejscu dylatacji.uzyj piasku 0-2mm -45% i 28mm 55% na 50kg cementu 25litrow wody nawet mniej.styropian papa i folia przeniosa Ci prace plyt-to wystarczy .w otwory plyt wloz wate i obrob razem z szalunkiem.mozesz dodac plastusia do -8 Jurge .strach ma wielkie oczy bedzie dobrze nie ma co kombuinowac
pozdrawiam teka plock

1,5cm roznicy nie 15cm

preconsul zrób tak jak masz w planie. Wszystko będzie dobrze.

prOconsul zrób tak jak masz w planie. Wszystko będzie dobrze.

Dzięki Waszym cennym uwagą, taras wykonam w ten sposób:
1. Zdarcie starej zniszczonej papy.
2. Delikatne wyrównanie stropu, aby nie było "haków" na nową wylewkę
3. Położenia folii budowlanej 0,2 - 0,4 mm
4. Wylewka ze spadkiem ok. 2% (grubą na 7 cm) zbrojona siatką zbrojeniową (klasa betonu b-20)
5. Wykonanie dylatacji jak przedstawia rysunek 1 ?
6. Wypełnienie dylatacji masą szpachlową bitumiczną.
7. Zagruntowanie wylewki.
8. Na wylewkę x2 papa termozgrzewalna lub masa bitumiczna
9. Następnie geowłóknina lub inna mata zabezpieczająca przez dziurawieniem papy
10. Podsypka żwirowa 2-8cm
11. Płyty chodnikowe tarasowe np. 30x30, położone w odstępach 0,5 cm

Dodatkowo dostosuję się do uwag teka-33 i:
- dam folię z zakładem na ścianę
- dam papę z zakładem na ścianę
- słupki i barierki owiną taśmą dylatacyjną
- do otworów płyt włożę watę, następnie zaszaluję całość.
- po wykonaniu wylewki będę ją "chronić" przed wiatrem, oraz aby zapobiec przerwaniu hydratacji
- beton na wylewkę będzie "suchy"
Ale powiedz czy barierki nie mogą być zamocowane do wylewki ? Bo z tego co wyczytałem to napisałeś żeby zamocować do stropu i zalać je wylewką.

Pozdrawiam.

Możesz i do stropu i do wylewki na długich kotwach, miejsce odwiertu odkurz, odpyl, wstrzyknij klej uszczelniacz np. sikaflex i wsadź koszulkę aby wypchnęło nadmiar kleju, obróbka papą , plus ewentualnie masa bitumiczną i gotowe.

p.s. najpierw gruntowanie a później masa uszczelniająca bitumiczna w dylatację.

Super dzięki,
W takim razie zamocuję barierki do wylewki na kotwach o grubości co najmniej "posypka żwirowa + grubość płyt chodnikowych"

Oczywiście przy montażu do wylewki, i tak mocowanie powinno przejść przez grubość wylewki i stropu, czy jestem w błędzie ?

wsadź koszulkę

Jaką koszulkę ?

p.s. najpierw gruntowanie a później masa uszczelniająca bitumiczna w dylatację

Dotyczy się to wykonania tej jednej dylatacji, co była przedstawiona na rysunku 1 ?

Pozdrawiam

koszulka plastikowa od kołka rozporowego, ale możesz też dać pręty gwintowane na wylot i od środka garażu podkładki i nakrętki i jest 100% .reszta zgadza się. chyba ze wyjdzie w miejscu ściany wówczas tylko kotwy lub koki rozporowe.

Aha. Z tego co mierzyłem to prawie na 100% wyjdzie na ścianie, więc tak jak mówiłeś - jedynie kotwy lub kołki rozporowe.
W takim razie barierki na pewno przymocuję do wylewki według planu konkret2,

Możesz i do stropu i do wylewki na długich kotwach, miejsce odwiertu odkurz, odpyl, wstrzyknij klej uszczelniacz np. sikaflex i wsadź koszulkę aby wypchnęło nadmiar kleju, obróbka papą , plus ewentualnie masa bitumiczną i gotowe.

p.s. najpierw gruntowanie a później masa uszczelniająca bitumiczna w dylatację.

Jeszcze mam do Was dwa pytania.
1. Sprawa z blachą ocynkowaną. Miałem zamiar ją umieścić pod robioną wylewką, ale jak zaszaluje taras to nie będzie jak jej włożyć przecież, a późnej wkuwać się w wylewkę to głupota jest.
Czy montaż blachy mógłbym wykonać na wykonanej wylewce, blachę zamocować za pomocą kołków to wylewki, i wtedy przykryć całość 2x papą ?
2. Pytanie dotyczy montażu schodów. W początkowej wersji miałem je mocować do stropu i całość zalać betonem. Ale wtedy mogą wystąpić problemy z dylatacją w miejscu zamocowania schodów (wylewką zalała by słupy schodów. Problem mógł by być również z izolacją.
Czy nie lepiej byłoby zamocować schody na wylewce z położoną już papą, a następnie miejsca łączenia zaizolować dobrym uszczelniaczem(sikaflex ?), i owinąć taśmami dylatacyjnymi ?

Pozdrawiam.

wszystko ok.

wszystko ok.

Czyli zamocować schody na wylewce z położoną już papą, a następnie miejsca łączenia zaizolować dobrym uszczelniaczem(sikaflex ?), i owinąć taśmami dylatacyjnymi
a blachę
montaż blachy mógłbym wykonać na wykonanej wylewce, blachę zamocować za pomocą kołków to wylewki, i wtedy przykryć całość 2x papą

Zgadza się ?

Pozdrawiam.

Panowie,
w jednym z budowlanych czasopism znalazłem takie jeszcze rozwiązanie:




Rozwiązanie zbliżone do naszego.
Oczywiście ocieplenie pominę, ale mata drenażową u nas stanowi geowłóknina ?
Proszę mi powiedzieć czym jest okładzina układana na sucho ?

Wzdłuż planowanych cokołów na styku ze ścianą, podczas betonowania należy umieścić pasek styropianowy o grubości 1 cm celem oddzielenie warstwy od konstrukcji ściany ?


Dziękuje i pozdrawiam.