Panowie jest łatwo.
Poddasze wykańczam, trzeba więc i z tarasem coś zrobić.

Fruzin:
skoro płyty połączone są betonem, nie potrzeba już ich łączyć w żaden sposób tak ? Stanowią jeden element ?

Taras będzie nad pomieszczeniem nieogrzewanym. Szukałem informacji na temat izolacji takiego tarasu. Z tego co mi powiedziano izolacja powinna wyglądać:

- płyta
- folia paroizolacyjna
- izolacja wodoochronna np. 2x papa albo 2xfolia czarna budowlana,
- wylewka nadajaca spadek i na to płytki podłogowe mrozo i wodoodporne na zaprawie mrozo i wodoodpornej

Zarówno izolacja nie daje mi spać po nocach, jak i strop który może powodować pęknięcia płytek.
Strop jest z takich płyty mniej więcej
http://www.tech-bet.pl/zeran.html

Jeszcze jedno pytanie.
Piszesz, że od 20 lat te płyty tam są. Skoro to jest garaż i mam tam być taras to co było tam przez 20 lat.
Widziałem jak wygląda żerań nad piwnicą w 4-piętrowym niezadaszonym budynku po kilku latach oddziaływania warunków atmosferycznych.

Ale nie czekając na odpowiedź zakładam, że strop jest cacy, czysty i gotowy do działania.
Ponieważ zakładamy, że pod stropem nie istnieje pomieszczenie ogrzewane a temp. w tym garażu = temp. zewn. to można to zrobić tak jak balkon.
Najpierw warstwa spadkowa, potem hydroizolacja mineralna, płytki.
Do tego dojdą najistotniejsze szczegóły sukcesu jak: obróbka, elastyczne łączenia na krawędziach, odpowiednie materiały.
Czy to zadziała? To zależy od wielu czynników, o których tutaj nie napisano.
Dlatego do rad na forum należy podchodzić z rezerwą (o zerowej gwarancji nie mówiąc).
Pozdrawiam

Do zeszłego roku na płytach była blach falista. Ale że przez taras-garaż będą schody na poddasze, blacha została zdjęta.

Mógłbym prosić o przedstawienie (na ile pozwala na to forum) warstw izolacji nad takim garażem (nieogrzewanym). Zakładając że stopo ten już (poprzez beton na stykach płyt) stanowi jeden strop.

Pozdrawiam

-warstwa wyrównująca, nadająca spadek,
-środek gruntujący,
-paroizolacja (najlepiej papa termozgrzewalna z aluminiowym rdzeniem),
-termoizolacja (najlepiej styrodur ze względu na jego gęstość i twardość),
-hydroizolacja (2 x papa, może być warstwa papy samoprzylepnej i warstwa papy nawierzchniowej)
-folia, włóknina bądź materiał podobny pod wylewkę (nie można wylewać posadzki bezpośrednio na izolację)
-posadzka,
-płytki.

Dlaczego kolega zaproponował rozwiązanie jak dla tarasu na pomieszczeniem ogrzewanym (w dodatku z błędami)?
Takie rozwiązanie to kosz minimum 600 zł netto za m2. Przesadzam?
Nie lepiej to zrobić jak dla balkonu?

Kurcze. Wyczytałem te informacje na innym forum.
Może być zaizolowane jako balkon. Tylko jak ?.
Cały czas sądziłem, że poprawnie jest zaizolować jak napisałem poniżej.
Czyli zmieniamy koncepcję i wykonujemy izolacje jak na balkon.
Mógłbym prosić o fachową poradę z Twojej strony ?

pozdrawiam

Jeżeli jak balkon to zagruntuj to i wygrzej dwukrotnie papą. I po temacie.
Fruzin - gdzie widzisz błędy????

Papa x2 wystarczy. Na pape już nic nie trzeba dawać ?

pzr

Zrobisz na tym "greting" i nie bedziesz sie martwił że popęka, jak dla mnie to bardziej sie podoba niż jakieś płytki.

-warstwa wyrównująca, nadająca spadek,
-środek gruntujący,
-paroizolacja (najlepiej papa termozgrzewalna z aluminiowym rdzeniem),
-termoizolacja (najlepiej styrodur ze względu na jego gęstość i twardość),
-hydroizolacja (2 x papa, może być warstwa papy samoprzylepnej i warstwa papy nawierzchniowej)
-folia, włóknina bądź materiał podobny pod wylewkę (nie można wylewać posadzki bezpośrednio na izolację)
-posadzka,
-płytki.

Po co tyle tego? Jężeli woda wejdzie w fugę, rozwali fugę, jeżeli woda wejdzie pod płytki - odsadzi płytki! i po "ptokach" - Jaki ma cel aż taka hydroizolacja - skoro do tej hydroizolacji woda nie ma prawa się dostać?

Oczywiście kafelki na odkrytym tarasie to największa bzdura w dodatku super droga.

1. Klej wysoko elastyczny, wodoszczelny 80 zł-100 zł worek- wystarczy na 3-4 metry bo klei się na pełnym kleju!!! 25zł/metr kwadratowy

2. Folia dwuskładnikowa np. Idrobuild 2 warstwy- 56 zł/metr kwadratowy 560 zł/2 mm/10 metrów kw.
3. Preparat gruntujący, fuga-???

4. Glazura- 60 zł
5. Robocizna fachowca a nie durnia co ,,se "kładzie płytki i ma kątówkę z castoramy za 59,90 zł.- 120 zł /metr kw.
Łącznie około 300 zł przychodząc na gotową wylewkę.


Lepszym rozwiązaniem z gwarancją minimum 20 lat jest położenie kostki brukowej lub płytek 25x25, 30x30 cm.

Warstwy lecą tak: na równym podłożu ze spadkiem w jedną stroną od dołu

1. Zagruntowana wylewka
2. 2x papa termozgrzewalna
3. Geowłóknina lub inna mata zabezpieczająca przez dziurawieniem papy
4. Podsypka żwirowa
5. Płyty chodnikowe, brukowe ułożone równo do poziomu bez spadków bo woda fugami spłynie poprzez żwir do papy i ze spadkiem do najniższego punktu tarasu.
6. Brzeg najniższy zakończyć listwą, łatą aluminiową lub ze stali nierdzewnej z półkolami wyciętymi na dole w celu odprowadzania wody opadowej. Może to być kątownik na którym będzie papa., dalej leci rynna itp.

Rozmawiałem z przedstawicielem jednej z najlepszych firm produkującej chemię budowlaną i powiedział, że jak wszystko będzie zrobione systemowo pod glazurę to jak wytrzyma 8 lat to naprawdę cud. Nie opłaca się robić glazury, śliskiej w zimie , nieodpornej na uderzenia.


Kafelki są dobre do ciepłych krajów i wnętrz lub pod zadaszeniem. Tam gdzie jest roztop, mróz szlag to trafi prędzej czy później.

Zamiast papy można dać takie coś http://www.mtermdach.pl/pdf/epdm_broszura.pdf

na pokazie byłem i super sprawa, można śmiało w jednym kawałku takie coś zamówić.

konkret2
wow , pomysłem z kostką brukową bardzo mnie zaciekawiłeś. Dodać do tego negatywne opinie na temat płytek pod gołym niebem to naprawdę wydaję się to strzałem w 10:).
Napisałeś:

Warstwy lecą tak: na równym podłożu ze spadkiem w jedną stroną od dołu

1. Zagruntowana wylewka
2. 2x papa termozgrzewalna
3. Geowłóknina lub inna mata zabezpieczająca przez dziurawieniem papy
4. Podsypka żwirowa
5. Płyty chodnikowe, brukowe ułożone równo do poziomu bez spadków bo woda fugami spłynie poprzez żwir do papy i ze spadkiem do najniższego punktu tarasu.
6. Brzeg najniższy zakończyć listwą, łatą aluminiową lub ze stali nierdzewnej z półkolami wyciętymi na dole w celu odprowadzania wody opadowej. Może to być kątownik na którym będzie papa., dalej leci rynna itp.

To jest oczywiście kładzenie warstw pod kostkę brukową ? Pod kostki brukowe nie potrzeba żadnego spadku robić na tarasie. W poziomie ma być całość ?
Izolacja system "Mega-term" pewnie wyjdzie dużo więcej niż papa x2, także odpuszczę sobie. Chociaż system jest konkretny, ale w moim przypadku funduszy brak.

Serdecznie pozdrawiam.

PS.

Zrobisz na tym "greting" i nie bedziesz sie martwił że popęka, jak dla mnie to bardziej sie podoba niż jakieś płytki.

Greating o coś takiego chodzi ?

http://www.google.pl/imgres?q=greting&u ... x=70&ty=57

http://www.google.pl/imgres?q=greting+n ... 3Dpl&docid

http://wejherowo.top-ogloszenia.net/Dom ... -12-303003

http://www.google.pl/imgres?q=greting+n ... im/6/9414/


http://www.google.pl/imgres?q=greting+n ... ,r:11,s:28


http://www.google.pl/imgres?q=greting+n ... 9,r:9,s:28


linki wybrane losowo więc nie są to żadne reklamy

Ze spadkiem musi być papa położona aby przekazywała wodę.
U mnie jest takie rozwiązanie od 13 lat i nigdy nie było żadnych problemów. To zdecydowanie najtańsze i najsolidniejsze rozwiązanie. Karcherem umyć co sezon i KONKRET.
Dzisiejsze płytki chodnikowe są dużo ładniejsze , i większy wybór, u mnie płytki 30x30 mają piaskowy kolor.

W końcu coś ciekawego.
Konkret2 przedstawił ciekawą alternatywę dla płytek ceramicznych na tarasie.
Fakt. Raz, że to drogie, dwa ciężko o dobrego fachowca, który wie jak to zrobić dobrze i trwale dłużej niż 8 lat.
Goldenroof Brzęczkowski wyjaśnił dlaczego nie uda się tak układ warstw.
Moja propozycja byłaby mniej więcej taka jak Konkreta2. Wyszłoby drogo i trudno technologicznie.

Płytki chodnikowe na tarasie to znane rozwiązanie choć częściej stosowane na dachach zielonych, ale nic nie stoi na przeszkodzie aby je ułożyć na tarasie.
Jedyną modyfikację jaką mogę zaproponować to izolacja nie z papy, a z mas bitumicznych dozbrojonej siatką z wł. szkl. Nie każdy wprawnie operuje palnikiem. Warstwa spadkowa to podstawa (1,5-2%).
hydroizolacja, drenaż, podsypka żwirowa 2/8 i płytki brukowe. Ogólnie proste, ale diabeł tkwi w szczegółach. Wykończenie na brzegu tarasu i przy ścianie - tu jest nie mały problem.
Proponuję rozejrzeć się za płytkami płukanymi. Wybór na rynku jest ogromny.
Podpowiem Ci, aby zwrócić uwagę na parametry trwałości płytek tj. klasa B (naasiąkliwość <6%), D (mrozoodporna). Klasa na zginanie (S,T,U) i ścieralność (F, G, H, I,) nie istotna przy ruchu pieszym.
Powodzenia