Witam
Na wstępie zaznaczam że nie znam się na tej tematyce, dlatego proszę o wyrozumiałość .
Mam do ogrzania jedną kondygnacje domu, około 100 m2. Dom z lat 90, ściana to pustak żużlowy wolna przestrzeń i suporex, nieocieplony. Okna plastiki, szczelne. Kocioł ma być tylko do centralnego ogrzewania, czyli z tego co rozumiem jednofunkcyjny. Chciałbym żeby był to kocioł kondensacyjny, oczywiście dlatego że jest oszczędniejszy. Tylko nie jestem pewien czy byłoby tak w moim przypadku ponieważ teraz kondygnacja ogrzewana jest kotłem na miał, grzejniki aluminiowe, żeberko powiedzmy na 1,3 m2 powierzchni. A z tego co czytałem grzejników powinno być więcej niż przy np. kotle na węgiel bo woda je ogrzewająca będzie miała niższą temperaturę. Oczywiście nie jest problemem dokupienie dodatkowych 20 żeberek i dołożenie w poszczególnych pomieszczeniach jeśli byłoby to wskazane przy kotle kondensacyjnym. Na kocioł mam powiedzmy około 4 tys. ,ale jeśli będzie coś sensownego trochę droższe to oczywiście może być. Chciałem zapytać jaki kocioł gazowy powinienem wybrać? Kondensacyjny czy tradycyjny. Chodzi mi o moc, firmę, konkretnie jaki kocioł powinienem kupić? Trzeba dokładać te żeberka czy nie?

Będę wdzięczny za wszystkie (merytoryczne i fachowe) rady.

Jesli masz stara instalacje,stare grube średnice rur,stare grzejniki a budynek nie ocieplony to piec oszczednosc kotła kondensacyjnego mozesz w ogole nie zauwazyc.




---
www.tanie-grzanie.net

Dobry kondensat za 4tys? Komin i podłączenie w cenie?
Trzeba najpierw sprawdzić instalację i dobrze policzyć co wyjdzie cię taniej. Jeżeli chcesz tanio instalować to zapomnij o kondensacie jeżeli tanio użytkować to zapomnij o taniej instalacji. Ciężko będzie operować bez danych które są potrzebne czyli zapotrzebowania na ciepło budynku i mocy aktualnej instalacji. Kilka postów poniżej masz poruszony problem źle dobranego kotła do instalacji gazowej.

Bolas pisze:Dobry kondensat za 4tys? Komin i podłączenie w cenie?
Trzeba najpierw sprawdzić instalację i dobrze policzyć co wyjdzie cię taniej. Jeżeli chcesz tanio instalować to zapomnij o kondensacie jeżeli tanio użytkować to zapomnij o taniej instalacji. Ciężko będzie operować bez danych które są potrzebne czyli zapotrzebowania na ciepło budynku i mocy aktualnej instalacji. Kilka postów poniżej masz poruszony problem źle dobranego kotła do instalacji gazowej.

Grzejniki miają jakieś 4 lata, jak pisałem są aluminiowe. Rury "powrotne" były wymieniane razem z grzejnikami, ponieważ instalacja była nieco przerabiana. Więc średnica rur, a zatem ilość wody w instalacji nie jest jakaś bardzo duża. Bo rozumiem że o to chodzi.
Jest dość sporo kotłów kondensacyjnych w tej lub trochę większej cenie.
Nie, komin i podłączenie swoją drogą.
Pomijając już aspekt większej ceny kondensacyjnego jest w ogóle możliwość że kocioł kondensacyjny będzie spalał więcej gazu od tradycyjnego przy ogrzewaniu tego samego domu?

Chodzi o to że kondensat potrzebuje kondensacji a ta zachodzi do granicznej temp zasilania 46-48'C. Jeżeli więc temp na kotle wzrośnie powyżej to nici z kilku % oszczędności i jednocześnie będziesz miał dwa razy droższy kocioł przy praktycznie takim samym spalaniu. To tak jakby kupić ferrari i jeździć nim ekonomicznie po wiejskich drogach - choć może zły przykład bo przecież z góry wiadomo że mało nie pali.

Sprawdzenie instalacji chodzi o dobór kotła czyli trzeba wiedzieć jakie jest zapotrzebowanie domu na ciepło i dobrać odpowiednio moc kotła - nie zawsze się da (nie ma kotłów o tak małej mocy lub tak dużym zakresie). I tak skoro ktoś dobrał grzejniki do parametru 70/60 to przy kondensacie może okazać się że grzejniki są za słabe by nagrzać pomieszczenie oczywiście można podnieść temperaturę na kotle ale wtedy cofamy się do tego co napisałem w pierwszym akapicie.

Bolas pisze:Chodzi o to że kondensat potrzebuje kondensacji a ta zachodzi do granicznej temp zasilania 46-48'C. Jeżeli więc temp na kotle wzrośnie powyżej to nici z kilku % oszczędności i jednocześnie będziesz miał dwa razy droższy kocioł przy praktycznie takim samym spalaniu. To tak jakby kupić ferrari i jeździć nim ekonomicznie po wiejskich drogach - choć może zły przykład bo przecież z góry wiadomo że mało nie pali.

Sprawdzenie instalacji chodzi o dobór kotła czyli trzeba wiedzieć jakie jest zapotrzebowanie domu na ciepło i dobrać odpowiednio moc kotła - nie zawsze się da (nie ma kotłów o tak małej mocy lub tak dużym zakresie). I tak skoro ktoś dobrał grzejniki do parametru 70/60 to przy kondensacie może okazać się że grzejniki są za słabe by nagrzać pomieszczenie oczywiście można podnieść temperaturę na kotle ale wtedy cofamy się do tego co napisałem w pierwszym akapicie.

Nie przesadzaj, skuteczność kondensacji zależy od temperatury powrotu nie zasilania. Punkt rosy wynosi około 56'C nie jak podajesz 46 - 48'C. Oczywiście ideałem jest praca kotła w parametrach 45 - zasilanie 35 - powrót, ale to tylko przy podłogowym i tylko w 100% takiego ogrzewania jest możliwe. Na kondensacji zyskuje się maksymalnie około 16-17%, jeśli jednak kocioł będzie pracował w zakresie 60 - 45'C to także będzie kondensował! Jego sprawność średnio roczna będzie mniejsza niż w przypadku niższych zakresów temperatury, ale nadal będzie oszczędniejszy niż kocioł atmosferyczny. Na co dzień instaluje kotły i widzę jak się zachowuje nowy kocioł kondensacyjny w starych instalacjach (ile produkuje kondensatu przy nastawie 60'C na zasilaniu)

Jaki kocioł? pisano już, ze zależy od zapotrzebowania na energię cieplną. natomiast do mieszkania jakie masz, nie szalał bym z mocą, ważne żebyś znalazł kocioł o jak najniższej mocy minimalnej! W Twoim przypadku będzie to bardzo ważny parametr. Ważniejszy będzie zakres modulacji, iż moc maksymalna. Nie dokładaj żeberek do grzejników, zanim nie sprawdzisz jak działa z nowym kotłem.

Jeśli chodzi o cenę, sam kocioł to często mniej niż połowa kosztów... komin, regulator, osprzęt dodatkowy, robocizna...

Sam piszesz a nie czytasz tego co piszesz. Najpierw że kondensacja zachodzi w wyższych temp a potem że optymalna to niższa temp. A ja zapytam skoro kocioł na niższych temp produkuje więcej kondensatu tzn że lepiej/oszczędniej pracuje na niższej czy jednak na wyższej? Więc zalecając klientowi niższą temperaturę zasilania "moja racja jest bardziej mojsza niż twojsza"?
Nieprawdą jest że grzejniki nie mogą pracować na niższej temperaturze ja mam instalację mieszaną dobraną na zasilanie 35'C ichodzi więc tu racja też jest "mojsza".

Nie mam zamiaru się kłócić, choć sam napisałeś, że kondensacja zachodzi do temperatury zasilania 46 - 48 stopni...

Ja napisałem, że kocioł nadal kondensuje, pomimo wyższych temperatur pracy, natomiast spada jego sprawność wraz ze wzrostem temperatury powrotu.
Napisałem także że optymalnie - czyli najlepiej, natomiast w instalacjach rzadko się zdarza, że coś pracuje zawsze zgodnie z wyliczeniami.
Jeśli do grzejników doprowadzimy wodę o temperaturze 35 stopni, to będą one oddawały bardzo mało ciepła, wtedy musiały by być znacznie większe niż w przypadku zasilania 60 stopni. Już niedługo kotły z zamknięta komora spalania znikną z rynku (nie mam pojęcia dlaczego równolegle nie znikną otwarte - są mniej bezpieczne) więc jak sobie wyobrażasz instalacje CO za kilka lat? Wszyscy nagle wywalą grzejniki i założą ogrzewanie podłogowe? Czy dokupią drugie tyle grzejników, żeby optymalnie skorzystać z kondensacji?

Napisałem także, że mimo wszystko - pracując z grzejnikami, kocioł kondensacyjny nadal będzie oszczędniejszy niż kocioł tradycyjny...

Co do oszczędności kotła kondensacyjnego nad kotłem standardowym to zgadzam się. Moi znajomi posiadają kocioł gazowy Viessmanna z dużym zasobnikiem wody (ten http://www.dobryhydraulik.eu/kotly-gazowe) i są bardzo zadowoleni.
Ale odnośnie zrywania wszystkich grzejników i stawiania na ogrzewane podłogowe to już przesada jak na moje.
Jeśli ktoś chce pozostać przy standardowym ogrzewaniu grzejnikowym to jego sprawa - ja kilka lat temu uznałem że nie chce ogrzewania podłogowego i uważam, że to było rozsądne rozwiązanie.
Ja wiem, że na standardowym kotle przy temp ok 50 stopni zaczynam czuć ciepło więc[/url]

Ja mam niski parametr na całym domu nie przekraczający 38'C przy największych mrozach. System mieszany parter podłogówka, piwnica i poddasze grzejniki więc nie prawdą jest że grzejniki nie wydolą a mam stalowe.
Nie rozumie też stwierdzenia że ktoś jest zadowolony z kotła? W porównaniu do którego kotła? Mam znajomych którzy mają BMW i są też z niego zadowoleni nawet wtedy gdy pali 17L diesla/100km. A mam też takich co to płaczą że ich punto pali 7. Być zadowolonym to pojęcia względne.

Panie Bolas, nie opisał Pan do końca warunków w jakich pracuje Pańska instalacja.
Same hasła, podłogówka, grzejniki, nic nie mówią
Nie wiadomo jak dom jest ocieplony, jakie są grzejniki - wielkość, ile sztuk w pomieszczeniach itp...

Posługując się tabelą PURMO - także grzejniki stalowe, śmiem twierdzić, że nieco nagina Pan fakty...
grzejnik wielkości 1000*600 mm C22 w zakresie temperatury 75/65/20°C osiąga moc 1709 W, 55/45/20°C już tylko 857 W... więc jaką ma moc przy zasilaniu 38°C??? Skoro spadek temperatury zasilania o 20°C powoduje spadek mocy o 50%?

Pewnych praw fizyki nie nagniemy, jeśli budynek ma zapotrzebowanie na 10kW to musimy mu je zapewnić. Kocioł a także grzejniki. Przy parametrze 55/45/20°C dla grzejników podanych powyżej, potrzebowali byśmy w takim budynku przeszło 11 grzejników, żeby dostarczyć wymaganą ilość ciepła. Inaczej ujmując, ponad 11 metrów bieżących grzejnika o wysokości 60 cm... a to jest zasilanie 55°C.

jeśli chcesz wydać rozsądnie pieniądze to polecam kocioł Termet u mnie firma usługi hydrauliczne warszawazamontowała rok temu taki piec kondensacyjny wcześniej dodam że był wiszący kocioł gazowy junkers nie kondensacyjny i zauważyłam po roku używania różnicę w ilości spalonego przez rok gazu o 18% mniej gazu ten nowy spalił muszę dodać że grzejniki zostały te same

Mnie zamontowała firma www.xxx.yyy ten sam kocioł i zauważyłem oszczędności 98%, a ostatniej zimy nawet 137%.
Wybrałeś kiepska firmę instalatorską.

Dziękuję za odpowiedzi (na temat).


elcalor napisał:
[/quote]Nie przesadzaj, skuteczność kondensacji zależy od temperatury powrotu nie zasilania. Punkt rosy wynosi około 56'C nie jak podajesz 46 - 48'C. Oczywiście ideałem jest praca kotła w parametrach 45 - zasilanie 35 - powrót, ale to tylko przy podłogowym i tylko w 100% takiego ogrzewania jest możliwe. Na kondensacji zyskuje się maksymalnie około 16-17%, jeśli jednak kocioł będzie pracował w zakresie 60 - 45'C to także będzie kondensował! Jego sprawność średnio roczna będzie mniejsza niż w przypadku niższych zakresów temperatury, ale nadal będzie oszczędniejszy niż kocioł atmosferyczny. Na co dzień instaluje kotły i widzę jak się zachowuje nowy kocioł kondensacyjny w starych instalacjach (ile produkuje kondensatu przy nastawie 60'C na zasilaniu)

Jaki kocioł? pisano już, ze zależy od zapotrzebowania na energię cieplną. natomiast do mieszkania jakie masz, nie szalał bym z mocą, ważne żebyś znalazł kocioł o jak najniższej mocy minimalnej! W Twoim przypadku będzie to bardzo ważny parametr. Ważniejszy będzie zakres modulacji, iż moc maksymalna. Nie dokładaj żeberek do grzejników, zanim nie sprawdzisz jak działa z nowym kotłem.

Jeśli chodzi o cenę, sam kocioł to często mniej niż połowa kosztów... komin, regulator, osprzęt dodatkowy, robocizna...[/quote]


Zmieniła się nieco koncepcja... Jednak potrzebny mi kocioł dwufunkcyjny, więc musi mieć kilka kW więcej. Z tego co czytam wychodzi że właściwie kocioł kondensacyjny na pewno nie będzie spalał więcej niż tradycyjny. Nawet jeśli "nie będzie kondensacji", nie będzie spalał wiecej niż tradycyjny. Więc ostatecznie skłaniam się ku niemu. Właściwie (prawie) zdecydowałem się na Termet. Tu porównanie tradycyjnego i kondensatu- różnica między Minimax Elegance turbo GCO-DP-21-03 (~2300 PLN) a Ecocndens Crystal 25 kW 2f (~3700 PLN) to około 1400 PLN. Różnica w cenie zakupu jest ,ale nie jakaś straszna. Poza tym, z tego co piszę producent, Ecocndens ma duży zakres modulacji 25-100% co jest dość istotne. Zapotrzebowanie na ciepłą wodę nieduże, 2 osoby. Kocioł będzie wisiał w łazience, odprowadzenie spalin przez ścianę i do góry...
Mierzyłem temperature na powrocie i jest około 43 st. C. Ale rozumiem że może być mniej jak kocioł będzie pracował cały czas, bo teraz kocioł miałowy pracuje kilka godzin dziennie...

Czy to co piszę ma sens? Czy Termet i ten kocioł to dobry wybór?

Osobiście mam złe doświadczenia z Termetem.

U jednego klienta kocioł zamontowany w ubiegłym roku miał wymieniany wentylator tydzień po uruchomieniu, obecnie w tym samym kotle spalił się czujnik STB - zabezpieczający wymiennik przed przegrzaniem. Nie występuje jako osobna część, producent twierdzi, że jego przepalenie wiąże się z przegrzaniem wymiennika - do wymiany cały wymiennik - 1600 złoty.

Osobiście BARDZO polecam kotły De Dietrich - MCR 3 24/28 MI
To jest kocioł dwu funkcyjny o maksymalnej mocy dla ciepłej wody 28 kW i dla CO 24 kW, także moc minimalna to 25% czyli 6,1
Ma zdecydowanie lepszy wymiennik - krzemowo aluminiowy (De Dietrich od setek lat - dosłownie zajmuje się odlewnictwem, więc wymienniki robią bardzo solidne)
Moim zdaniem z całym szacunkiem dla Termetu, Dietrich bije go pod każdym względem.
W tym roku zamontowaliśmy kilak, w wersji jednofunkcyjnej, natomiast dwu funkcyjny nie różni się pod względem wymiennika i elektroniki.

Pozdrawiam