Witam
Jestem tu nowy i również jestem nowy w temacie tworzenia mebli

Zrobiłem sobie projekty mebli, nic wielkiego, ale mam prośbę o polecenie mi rodzaju drewna do ich stworzenia. Będą to - szafka rtv, biurko, regał i półka wisząca.

Osobiście myślałem nad płytami OSB grubości 18-22mm, przede wszystkim chciałbym się dowiedzieć jaką one mają wytrzymałość ? półka będzie miała 2000mm i będzie na środku przedzielona pionową ścianką. Czy taka płyta wytrzyma jakiś większy nacisk ?
Może to i głupie pytanie ale nie znam się na tym po prostu

Może po prostu, czy takie płyty OSB nadają się w ogóle na meble ? a jak nie to proszę mi podpowiedzieć co innego może się nadawać

Te płyty mają wygląd jakby zlepionych wiórków i nie wygląda to ładnie, czym się tego pozbyć ? czy jak pomaluje to to nie będzie widać tych wiórków ?

Teraz temat łączenia tego wszystkiego, czy kołek drewniany i dobry klej utrzymają to wszystko czy lepiej złapać na śruby ? a może kołki i śruby razem ?

Koniec drewna, teraz malowanie
Mam ściany zielone, jeśli chciałbym je pomalować na kolor np czerwony albo niebieski to najpierw muszę je pomalować na biało czy mogę nakładać tak jak jest ? to taki blado zielony kolor.

I ostatnie pytanie, jak usunąć farbę z kaloryfera ? on też będzie malowany a dodatkowa warstwa obniży jego możliwości grzewcze więc w miarę możliwości chciałbym usunąć starą warstwę i dopiero wtedy nałożyć nową

Dziękuję za pomoc i mam nadzieję, że moje pytania nie były bardzo głupie

Ad 1. nie bądź antyestetą, płyta OSB na meble? Konstrukcyjnie w zasadzie bez zarzutu, ale ten wygląd, no....chyba, że ci odpowiada. Brrr.

Konstrukcje drewniane, czy drewnopochodne nie "lubią" być poddawane stałym obciążeniom bez wsparcia. Wyginają się i nie ma na to rady. Zatem konstrukcja musi być przemyślana - w połączeniu funkcjonalności z wytrzymałością. Dlatego też należy stosować różnego typu wzmocnienia np: słupek w środku podwójnej półki, czy wąska listwa pionowa pod półką. Może to być dodatkowy mało widoczny wspornik w środkowej części półki itp, itp. Różnie.

Mocowanie w takich elementach konstrukcji najlepiej przy użyciu kołków drewnianych bukowych fi 8 lub fi 10 jako tzw ustalaczy, całość skręcana specjalnymi śrubami z głębokim gwintem, tzw konfirmatami i zamaskowane specjalnymi kapslami w kolorze drewna z PCV. Można nawiercać nieco głębiej i zastosować tzw flekowanie kapslami z drewna. Potrzebne wówczas specjalne wiertło do wykrawania tych kapsli. Niestety przy wszystkich połączeniach skrętnych, ten rodzaj maskowania (flekowanie) ma jedną wadę. Uniemożliwia dokręcenie w późniejszym czasie konfirmatów - po prostu materiały drewnopochodne także "pracują" i poszczególne elementy "dochodzą" (zsychanie) do swej objętości po czasie, powodując poluzowanie połączeń.

Punkty mocowania dobieramy tak, aby głównie spójnie i stabilnie trzymały konstrukcję i były jednocześnie mało widoczne.

Zastanów się nad płytą meblową wiórową lub płytą tzw stolarską. Obie co prawda będą wymagały okleinowania, doszlifowania, ew wybarwienia i wylakierowania ale...posiadają zazwyczaj ładną fakturę drewna. Przy płycie OSB masz to samo do zrobienia, tylko ta fakturka, brrr

Można zastosować sklejki - więcej kosztują - roboty tyle samo co przy płytach stolarskich czy wiórowych z nat okleiną.

Lub jeśli nie masz awersji do płyt laminowanych zastosuj jakąś , wystarczy okleinowanie standotronem krawędzi (specjalną taśmą z warstwą klejową do kupienia w każdej hurtowni z płytami meblowymi) . Konfirmaty i przy nich doskonale się sprawdzają. Tyle materiałów

Ad 2.
Zamalowanie starej powłoki zdecydowanie poprawi skuteczność i ułatwi nałożenie nowej warstwy - szczególnie przy "przejściu" z ciemniejszej na jaśniejszą, z agresywnego koloru, na łagodny itp. Wykorzystaj do tego celu farby podkładowe, może być biała, nie przeszkadza. Pamiętaj, że stara powłoka, o ile się dobrze trzyma, powinna być zmyta i odtłuszczona, najlepiej ciepłą wodą z mydłem malarskim przy użyciu pędzla tzw ławkowca.

Ad 3.
Tak naprawdę najlepiej jest go opalić, a więc odłączyć i zdjąć. Każde inne środki to lipa.
Można kupić proste palniki do gazu, jednorazowe pojemniki z gazem i jazda, wcale nie trzeba butli i nie wiadomo czego. Temperaturę płomienia ustawiaj jak najmniejszą dla aluminiaka, można wyższą dla żeliwa, przy czym należy uważać, aby nie wypalić uszczelek międzyżeberkowych.
Dobrze jest wówczas zastosować emalię podkładową, no i można wymalować zdjęty grzejnik metodą z natrysku - przemyśl to.
pozdro

Ogólnie półka będzie wyglądać tak

nie wiem czy się wczyta

pomysł podebrany ze sklepu Agata, ale tam mieli paskudną tą półkę, ścianki grubości 80-100mm ( ja bym robił ok. 20mm), z tego co mi podałeś najbardziej podoba mi się płyta stolarska.
Mocowanie rozumiem, a to wzmocnienie to myślałem, żeby dać na łączeniach metalowe L'ki

AD2 tez rozumiem

ale z AD3 może być problem, jest to stary metalowy kaloryfer i raczej ściąganie nie wchodzi w grę, skoro więc nie ma innej skutecznej opcji to pozostaje mi nałożenie kolejnej warstwy, ma to jakieś większe wady ?
[/img]

Żadnych obcych ciał, to są przecież meble. Wystarczy jeśli skręcisz tak:
słupek środkowy - góra 2 szt + dół 2 szt (konfirmaty) fi 8
boki wewnętrznej półki lewa i prawa strona po 2 konfirmaty fi 8.
Proponuję boczne ścianki "przyłożyć" do wieńców. Nie mocuj górnego i dolnego wieńca do boków ( górny wieniec od góry, dolny od dołu), ponieważ siła obciążenia będzie działać w dół, a więc bezpośrednio na i AŻ na mocowanie.

Mocowanie boków "do wieńców" - górnego i dolnego, będzie bardziej wytrzymałe na nacisk w dół wywołany każdym ciężarem, ponieważ na siłę ścinającą w punktach mocowania, dodatkowo będzie przeciwdziałać gniazdo konfirmatu.

Ad grzejnika, nie pozostaje ci nic innego jak użycie jakiejś chemii albo...domalowanie kolejnej warstwy, która na pewno nie pomoże w ogrzewaniu.

pozdrawiam

Super, chyba wszystko wiem

Co do grzejnika to ew popytam w sklepach, może wynajdą mi coś skutecznego a jak nie to się zamaluje

Dzięki wielkie za pomoc