Witam.Mam wybudowany dom z pustaka MAX grubość 29cm.Chciałbym docieplić budynek ale nie wiem jaką grubość styropianu dobrać.Słyszałem że wystarczy 5 , 6 cm bo grubsza warstwa nic nie da.Proszę o opinię czy to prawda jeśli nie to na co się zdecydować.
A drugie pyt. to czy wystarczy 15 cm wełny mineralnej do ocieplenia poddasza użytkowego które jest wykonane bez strpou betonowego.
Tylko błagam proszę o konkretne odpowiedzi a nie opinie naukowe.

Ocieplenie to działanie częściowe, mało skuteczne w zatrzymywaniu ciepła, a jeszcze grożące zwiększeniem zawilgocenia ściany. Pomyśl o izolacji trmicznej kompleksowo jak o termosie, czy lodówce.

Co to znaczy ocieplenie termiczne?

U nas jest bardzo silne lobby grzewcze. Skutkiem tego jest odradzanie izolowania domów, a nawet zwalczanie izolacji (co się można przekonać czytając to forum)
Bardzo powszechne jest doradzanie - JAK WŁŻYĆ IZOLACJĘ BY NIE IZOLOWAĆ.
Przecież ocieplenie ściany na zewnątrz niewiele wpłynie na zużycie energii, ciepło by dotarło do Twojego styropianu, musi ogrzać ścianę, fundament , grunt pod domem...
Ulegnie poprostu rozproszeniu. Kolejna kwestia to wilgoć. W ściana nie zabezpieczonej od wewnątrz folią paraizolacyjnę (jak w dachu) wzrośnie zimą zawilgocenie, co znakomicie obniży jej opór cieplny.
Proszę popatrzeć jak wyglądają izolacje domów, które mamy ogrzewać nie tylko następnej zimy ale i za 5 lat i na emeryturze ( niestety instrukcja znanej firmy , ale nie tłumaczona, bo w Polsce obowiązuje trochę inna fizyka.

isover.se/graphics/Isover_SE/Om_Isover/Kontakta_oss/Broschyrer_Bygg/IsoverBoken200707/IsoverBoken_2007_BBR.pdf

Pan się nie mija z prawdą panie Brzęczkowski, pan wulgarnie kłamie
niestety dla pana a na szczęście dla pytających firma Isover ma stronę po polsku:
isover.pl/article.php?p=o&category_id=181&parent=3&level=2&article_id=167

Może Szanowny Pan otworzy isover.fr ... czy xelle.de.

Ja piszę o domach energooszczędnych a nie i isoverze. A to, że inż zatrzymali się na techologiach sprzed 1990 roku, (bo wtedy należaieplać od zewnątrz) to nie moja wina.

Noooo widzę, że ze zrozumieniem tekstu na isover.se też ma Pan problem.

Aha, wracając do tematu strzałek i ucieczki ciepła lub wchodzenia zimna... tak Pan potępił mój schemat, a proszę popatrzeć na rysunki na str. 23 przytaczanego przez Pana podręcznika, jakie tam są strzałki?

O zgrozo!!! takie same, jak Pan potępił w moim schemacie. Masz ci los, chyba to jakiś podstęp, i tam też technologia sprzed 1990 roku się wkradła...

A gdzie tam jest słowo o ocieplaniu od środka? Bo to że schemat, jest z żółtym ociepleniem nie widać, żeby było od środka - wręcz na tym schemacie ocieplenie jest "w środku" przegrody.

Może pokusi się Pan o przetłumaczenie całego !!! przewodnika, bo fragmentaryczne interpretacje tekstu mnie nie interesują.

Panie TB. Ocieplanie to nie tylko wsadzanie izolacji, czyli zmniejszanie współczynnika przenikania ciepła. Każdy materiał oprócz oporu cieplnego posiada również opór dyfuzyjny. Po krótce nic panu nie da jak pan wsadzisz paroprzepuszczalna wełnę w ocieplenie, kiedy pomalujesz pan potem ściany zwykłą emulsją.
A odpowiadając to według moich obliczeń 10 cm styropianu lub wełny. Wybór nalezy do ciebie. Pamiętaj oszczędności ciepła kończą się tam gdzie zaczyna się wentylacja. Musisz zapewnić odpoweidnia wentylację czyli infiltrację = napływ powietrza, oraz wywiew = kanały wentylacyjne.
Jeśli ktos tu wspomina o wykresach to ma dwa dla Ciebie jeden z ociepleniem na zewnątrz

a drugi z ociepleniem od wewnątrz

Jak łatwo zauważyć przy ociepleniu ściany od wewnątrz pomieszczenia tuż pod warstwą styropianu panuje tempeartura -11 stopni.
Wariant możesz wybrać sobie sam. Niestety nie posiadam programu, aby pokazać ci jak to będzie pod względem wilgotnościowym, ale myślę, że łatwo to sobie wyobrazić.

Dolacze do tego tematu, ze wzgledu na to, ze mam to samo pytanie.
Dom ma okolo 30lat, zbudowany z cegły pełnej 25x12x6,5cm od zewnetrz - brak tynku zewnetrznego, gola cegla (wewnetrzna prawdopodobnie to samo), w srodku przypuszczam szczelina powietrzna, brak ocieplenia. Calkowita grubosc sciany to 40cm.
Rozmawialem z budowlancem, twierdzi ze wystarczy 5cm, gdyz grubosci o jakich pisze sie na forum 10-12cm sa dla murow z pojedynczej warstwy cegiel - czy ma racje i jaka bedzie wlasciwa grubosc dla mojego przypadku? (dodam jeszcze, ze w gre wchodzi wylacznie ocieplenie zewnetrzne)

No panie dyletant ja mam podobny problem - tzn mam dokładnie taki sam mur do ocieplenia tyle że zadaje sobie sprawę że 5cm ocieplenia nie wystarczy. Teraz standardem jest 10 - 12 cm a ja chcę "dać" 15cm styropianu. Tu znowu nasuwa się pytanie do ludzi bardziej obeznanych w temacie - czy ten styropian nie ukisi mi ścian? Dodam, że mam wentylacje grawitacyjną a w łazience dodatkowo wentylacja bezpośrednio przez ścianę.

o moim przedmówcom sertoja ,dyletant coś pokaże
oraz uzupełnie przykład fpz

Dla typowej ściany trójwarstwowej stawianej w Polsce jak na przykładzie



aspekt wilgotnosciowy wyglada nastepujaco:



W każdym punkcie tej przegrody, w warunkach obliczeniowych, ciśnienie stanu nasycenia jest wyższe od ciśnienia rzeczywistego pary wodnej, tzn. że w przegrodzie nie dochodzi nigdzie do kondensacji pary wodnej. Przegroda jest więc poprawnie zaprojektowana pod względem wilgotnościowym.
Jeszcze lepiej pracuje izolacja z wełny dlatego w trójwarstwówce zawsze zalecam stosowac wełnę.I znacznie mniej się "kisi"


Tu z obliczeń wychodzi wniosek że nalezy pogrubić styropian powniważ U jest ponad 0,3 W/m2*K czyli 8 cm jest niewystarczające.Wskazane jest też stosowanie pustki powietrznej między styropianem (wełną) a licówką o grub.max do 3 cm.Powrawia to odprowadzenie pary i klimat przegrody.

A teraz co do izolowania wewnątrz w nawiazaniu do opracowania fpz
poprę go zagadnieniem wilgotności przegrody:
Przeanalizowano warianty przegród pod kątem:położenia warstwy izolacji termicznej (2)Warianty A i B mają jednakowe współczynniki przenikania ciepła.

Kondensacja wgłębna w przegrodzie zachodzi, gdy izolacja termiczna jest umieszczona od strony wewnętrznej.Czyli prawidłowe jest izolowanie od strony zimnego czynnika a więc od zewnątrz.

Wnioski ogólne
- Zróżnicowane temperatury i wilgotności powietrza po obydwu stronach przegrody zewnętrznej wywołują przepływ strumienia cieplnego i dyfuzję pary wodnej przez przegrodę.
- Współczynnik przenikania ciepła przegrody nie zależy od kolejności warstw.
- Przedstawiona metoda daje jedynie pojęcie ogólne na temat możliwości kondensacji pary wodnej w przegrodzie. Uwzględnia ona tylko dyfuzję pary wodnej. Ogólniejsze zjawisko przenoszenia wilgoci związane jest z zagadnieniami bardziej złożonymi i uwzględnia dodatkowo:
- dyfuzję roztworu
- transport kapilarny
- wilgoć związaną siłami sorpcji
- Kolejność ułożenia warstw w przegrodzie ma wpływ na przebieg dyfuzji pary wodnej i rozkład ciśnień pary wodnej.
- Materiał izolacji termicznej (niska wartość ) powinien być umieszczony po zimnej stronie przegrody.
- Natomiast warstwa paroizolacyjna powinna znajdować się po ciepłej stronie przegrody.

W przypadku nieszczęsliwego rozwiązania izolacji termicznej umieszczonej od strony wnętrza, tj. po ciepłej stronie przegrody, kondensacji wgłębnej w przegrodzie można uniknąć stosując warstwę paroizolacji po stronie wewnętrznej.Czyli dokumentne zafoliowanie się wewnatrz pomieszczenia.

Wnioski ogólne
- " Natomiast warstwa paroizolacyjna powinna znajdować się po ciepłej stronie przegrody. "
jest to po t by przegroda termiczna była sucha, w związku z tym reszta punktów o dyfuzji jest już na szczęście nauką historyczną.

-" Współczynnik przenikania ciepła przegrody nie zależy od kolejności warstw."
Ale tylko w "fizyce budowli" gdzie w założeniach gdzie -ciepło idzie prostopadle do przeszkody termicznej.
-Jak widać n rys 3.3.4/1 nie wolno dawać izolacji termicznej od środka bez paro izolacji. Nie ma też sensu dawać izolacji termicznej na zewnątrz bo wtedy wilgoć wykropli się w styropianie czy wełnie (autor nie narysował kropelek , a przecież ciepłe powietrze tam dotrze)
Druga kwestia to sterowanie ogrzewaniem, taka ściana na fundamencie ocieplona od zewnątrz znakomicie utrudni programowanie czasu i temperatury w automatyce ogrzewania.
Takie technologie stosowano w latach 80-90... ale ile wtedy kosztowała kWh...
Co to ma wspólnego z energooszczędnością,?

Co to ma wspólnego z fizyką?

No ciekawie ciekawie, co więc panowie proponujecie? Czyli jak chcę ocieplić swój dom 15cm styropianem to co - dodatkowo mam obłożyć go w środku paroizolacja? A może cały pomalować membramą od środka (folia w płynie) i od nowa wykańczać wszystkie ściany! Dodam że mój dom ma trzy kondygnacje, piwnica na wierzchu, parter, piętro i strych. Ja rozumiem że może to i by było dobre rozwiązanie - ocieplić z zewnątrz i dać paroizolację od środka ale to nie realne! Szukam pół środka za ok 30000zł, czyli ocieplić z zewnątrz otynkować, głównie po to by uniknąć przemarzania wieńców i pozbyć się w dużej mierze strat ciepła - na początek przez ściany! pozdrawiam i dziękuje za odpowiedźi

Dodam jeszcze, że nie zamierzam z mojego domu zrobić domu energooszczędnego w rozumieniu P. Brzęczykowskiego, czyli nagrzać trzy pietra telewizorem . Mam piec z dmuchawą na "wszystko" i sterownikiem temperatury cieczy CO i jeszcze stare grzejniki żeliwne (no jedynie w łazience na piętrze podłogówkę na RTL-u i kaloryfer łazienkowy sterowany zaworem termostatycznym HEIMERA - i to cała automatyka ) a ciepło jest aż za.

W "moim rozumieniu" energooszczędny dom to dom zużywający do 40kWh/m2 na wszystko
Staram się też uświadomić (nie zawsze skutecznie jak widać) że problem będzie utrzymać domy zużywające powyżej 70kWh/m2 rocznie.
Dobrze by było dla Szanownego Pana, by Swoje " nie zamierzam z mojego domu zrobić domu energooszczędnego" dopasował do sytuacji na świecie. Nikt podejmuje się rządzenia krajem z zamiarem podnoszenia cen gazu, prądu, węgla.... tylko co z tego?. Te ceny nie zależą też od Szanownego Pan – zaś wydana kasa i efekt uzyskany przy termorenowacji- TAK