Bojler 220L dziwnie grzeje

Witam,
Jestem nowym forumowiczem więc na początku chciałem Wszystkich serdecznie powitać i pozdrowić .
A teraz przejdę do sedna i powodu dla którego założyłem wątek.
Posiadam bojler 220 Litrowy ogrzewany nie elektrycznie a ciepłem z pieca ( przepraszam za nie fachowe słownictwo ale budowlanka instalacje wodne itp. to nie moje klimaty )
od 3-4 lat spisywał się świetnie, aż przyszła ta zima .
Teraz termometr na piecu pokazuje mi cały czas 40stopni, a gdy idę się kąpać pod prysznic to ciepła woda leci tylko przez ok 5min potem diametralnie sytuacja się zmienia i leci coraz to zimniejsza woda, aż w końcu lodowata . ( u mnie to problem może nie jest aż tak bolesny bo zdążę się wykąpać , problem zaczyna się u rodziców w 2 mieszkaniu gdzie oni nie maja prysznica a wannę i nie da się jej napełnić ciepłą wodą )
Wpadłem na pomysł aby podnieść temperaturę wody do 50 stopni ale oprócz tego że leci mi prawie wrzątek w kranie to nic się nie zmieniło .
Kompletnie nie wiem co może być powodem i jak sobie z tym poradzić.
Jeśli ktoś miał podobne doświadczenia lub wie co to jest to proszę o odpowiedź.

Czy i kiedy była wymieniana anoda magnezowa? Czy ktoś kiedyś sprawdzał zbiornik w jakim jest stanie? Jak z twardością wody? Tak duże zbiorniki powinny być okresowo przegrzewane powyżej 60'C by usunąć groźne bakterie Legionella o tym też wspomina Minister w Ustawie:

Rozporządzenie § 120 ust. 2 brzmi: "Instalacja wodociągowa ciepłej wody powinna umożliwiać uzyskanie w punktach czerpalnych wody o temperaturze nie niższej niż 55 °C i nie wyższej niż 60 °C." w ust. 2a brzmi: " Instalacja wodociągowa ciepłej wody powinna umożliwiać przeprowadzanie ciągłej lub okresowej dezynfekcji metodą chemiczną lub fizyczną (w tym okresowe stosowanie metody dezynfekcji cieplnej), bez obniżania trwałości instalacji i zastosowanych w niej wyrobów. Do przeprowadzenia dezynfekcji cieplnej niezbędne jest zapewnienie uzyskania w punktach czerpalnych temperatury wody nie niższej niż 70 °C i nie wyższej niż 80 °C."

Twój bojler może nie mieć już pojemności wodnej 200L:

Nie wiem z jakich materiałów masz instalację c.w. u. i ile lat ma ta instalacja. Sprawdź, czy nie jest rozszczelniona instalacja na rurociągu ciepłej wody. Pierwszym sposobem jest sprawdzenie wodomierza w przypadku gdy wszystkie krany masz zamknięte. Gdy wskazuje pobór wody tzn., że gdzieś jest przeciek.

stryju51 pewnie problem rozwiązał, więc nie będę zadawał dodatkowych pytań, ale zastanawia mnie co ma anoda magnezowa i Legionella wspólnego z brakującą ilością c.w.u.?
Ewidentnie zbiornik nie jest w pełni zagrzany, tylko trzeba znaleźć przyczynę (czujnik c.w.u.? cyrkulacja?)

Ano to że wnioskując po tym co kolega pisze pierwszy raz w zbiorniku podniósł temperaturę do 50'C co nie jest normalną rzeczą w tak dużym zbiorniku wody - z problemem nie ma wiele wspólnego ale warto doradzić.
Anoda magnezowa (pójdę na łatwiznę i przepiszę):
Dzięki elektrycznie przewodzącemu połączeniu anody ze stalą zbiornika, miejsca ewentualnych ubytków emalii stają się katodą i zamiast stali zbiornika rozpuszczeniu ulega anoda magnezowa, a korozja zbiornika ulega zatrzymaniu. Anoda magnezowa z powodu generowania prądu ochronnego i korozji własnej ulega przy tym stopniowemu rozpuszczeniu i wymaga okresowej wymiany. Zgodnie z normą DIN 4753 pierwsza konserwacja powinna być przeprowadzona najpóźniej po 2 latach . Następnie zalecana jest kontrola coroczna. O ile z pierwotnej średnicy anody pozostało mniej niż 1/3 zaleca się wymianę anody magnezowej na nową. Podstawowa reguła dla nowej anody 200 g magnezu na m emaliowanej powierzchni zbiornika. Bardzo ważnym jest , aby wliczyć też powierzchnie wymiennika ciepła (tzw. wężownicy).
Czyli jeżeli nie była sprawdzana czy wymieniana korozji może ulec cały zbiornik oraz tworzyć się osad:

Znalazłem bardziej pasującą fotkę co prawda zbiornik mniejszy ale skala problemu pokazana:

Gdybyś miał dość problemów z bojlerem, może warto pomyśleć nad zamianą go na podgrzewacz wody z pompą ciepła, np. NUOS EVO firmy Ariston - wygoda i duże oszczędności, bo zużycie energii zmniejsza się nawet do 70% (w porównaniu do tradycyjnych podgrzewaczy elektrycznych o tej samej pojemności).

KARA w tym momencie nie chodzi o źródło ciepła a o problem z bojlerem. Zmiana na inny przy bardzo twardej wodzie będzie skutkował tym że PC tez padnie.