Miejsce montażu pompy obiegowej.

Witam serdecznie,
moje pytanie dotyczy miejsca montażu pompy obiegowej co.
Instalacja w kotlowni została wykonana u mnie zupełnie na nowo.
Mam piec na ekogroszek. Dzisiaj wpadł znajomy przyypadkowo zobaczył piec i powiedział, że robota jest źle wykonana.

Czy pompa powinna być zamontowana tuż nad kotłem co czy też gdzieś z dala od kotła co.
Jak przeglądam zdjęcia z internetu to nikt nie ma zamontowanej pompy co tuż nad kotłem.

Argumenty znajomego dlaczego montaż pompy jest w złym miejscu:
- pompa daje duże ciśnienie a zatem jest duże uderzenie ciśnienia na kolanku rury miedzianej (wg niego powinny byc rury stalowe bo są bardziej odporne niż miedziane)
- pompa ma zasilanie elektryczne w zbyt bliskiej odleglosci od źródła ciepła ( kable leżą na piecem, obok ciepłych rur)
- pompa nie potrzebnie jest grzana ciepłem z otoczenia w którym znajduje się piec (krótsza żywotność)
- przy pompie znajdują się kable od sterownika wraz ze sterownikiem. Wszystkie kable leżą na piecu i się grzeją. Nie daj Bóg gdyby się ogien wydostał z pieca na zewnątrz.
- pompy lepiej montować na powrocie niż zasilaniu bo lepiej przepłukiwany jest wtedy piec
- w instalcji brakuje filtra wody (czysta woda bez osadu = dłuższa eksploatacja pieca)
- w przypadku awarii pompy przy jej demontażu woda będzie lała się na piec i sterownik
- w przyapdku ręcznego odpowietrzenia pompy woda będzie lała się na sterownik i piec

Jak to wygląda u Was i czy też macie pompy tuż na kotłem zamontowane. Mnie argumenty znajomego przekonują. Aczkowliek nie ma on żadnego fachu w ręku. To co mi powiedział wynika tylko i wyłącznie z jego wiedzy ogólnej. Czekam na Wasze opinie i wnioski.

No instalacja jest troszkę po macoszemu wykonana. Brak filtrów przed pompami już zlikwidowała w nich gwarancję. Zawory zwrotne pozakładane nie dość że obniżają średnicę przepływu to pewnie są plastikowe więc po roku wysiądą ale muszą być bo pompa na zasilaniu. Zakładanie ich na zasilaniu nie jest złe ale lepiej jakby były na powrotach z racji tego że pracują na niższej temp a umieszczanie ich w pobliżu rury spalinowej na pewno im nie pomoże. Odpowietrzniki ręczne tym bardziej na rurce - nie wiedzieć po co?
Reszta spostrzeżeń kolegi to wróżby z fusów.

Dziękuję za odpowiedź czyli reasumując na lato trzeba by było:
1. Przenieść pompy na linię powrotu a nie zasilania
2. Założyć filtry przed pompami
3. Zlikwidować odpowietrzniki ręczne
4. Zawory zwrotne zostawić na linii zasialania tak ? (tu nie jestem pewnien)

Zawory zwrotne nie są plastikowe. Zawory zwrotne są metalowe.

Nie chodzi o zewnętrzną skorupę bo widać że jest z mosiądzu ale wewnętrzny grzybek. Daj zdjęcie frontu tak by było widać co do czego jest podłączone bo znów wróżymy z fusów. Kocioł powinien mieć podmieszanie powrotu tak by do kotła nie trafiała zbyt zimna woda - np na zaworze 4drogowym.
Wpisz w googlu "schemat kotła z podajnikiem" to częściowo zobrazuje ci jak powinno być podłączone.

Witam,
przeglądam te schematy połączeń i jeśli analizować te rysunki dosłowanie tak jak widać to na żadnym z nich nie ma pompy umiejscowionej tak blisko kotła (nawet jeśli pompa jest na zasilaniu).

Zawór trójdrożny mam zamontowany. Na zdjęciu zaznaczyłem go w kółko na zielono.

Te zawory zwrotne powinny zostać na linii zasilania w przypadku przeniesienia pompy cyrkulacyjnej na linię powrotu tak ?

Tak wygląda dyskusja z laikiem. Schemat obrazuje tylko co powinno znajdować się w instalacji i w jakiej kolejności. Oczywiście większość z nich nie jest dokładna. Przecież jak nie dasz rady zabudować wszystkiego na 4 kolankach to nie oznacza że nie możesz wstawić gdzieś jeszcze jednego czy 10 innych.
Nie wiem jaki tym instalacji masz bo jeżeli otwarty to nie widzę rury bezpieczeństwa - jeżeli zamknięta to jak rozwiązano zabezpieczenie kotła?
Ten zawór obniża temp zasilania w dodatku na oko bo nie ma siłownika:

Tej samej firmy zawór 4D - widzisz różnicę w działaniu?

http://www.youtube.com/watch?v=A0kym-Hqw7E

Nie znam się na hydraulice. Jestem laikiem. To prawda.
Ale jak widać hydraulik który to montował też niezbyt dobrze zna swój fach.
Dlatego wolę troszkę się dowiedzieć we własnym zakresie aby lepiej rozumieć i kontrolować pracę następnego hydraulika, któremu przyjdzie tą instalację poprawiać.

Właśnie zastanawiałem się czym się różni zawór 3D od 4D. Jak patrzę na schemat który przedstawiłeś i który dotyczy zaworu 4D to widać tutaj, że zawór ten ma tak jak by dwa przepływy.
Na zasilaniu przekazuje do grzejników ciepłą wodą. Za zaworem jest pompa obiegowa na linii zasilania. Natomiast na powrocie woda która przechodzi przez ten zawór jest mieszana z ciepła wodą która jest pobierana z linii zasialania. Dzięki temu do pieca na powrocie wraca woda cieplejsza. Dzięki temu piec nie jest narażony na szybką korozję. Jego żywotność wzrasta. Mam rację ? Czy przy zaworze 4D reguluje się temperaturę wody na linii zasialania ? Do grzejników chciałbym tłoczyć wodę o temperaturze około 30 stopni, a nie 60stopni. Na kotle mam ustawioną temp. 60stopni.


Jak kręcę sobie zaworem 3D to mogę regulować temperaturę wody doprowadzaną do grzejników.
Pytanie w takim razie czym się różni zawór 3D (który jest w moijej instalacji obecnie) od tego 4D.
Czy przy zaworze 3D nie jest regulowana temperatury wody na powrocie ?

Układ mam otwarty. Na strychu jest zbiornik przelewowy. Jak woda się przelewa to spływa po rurce do kotłowni. Rurka jest otwarta i podstawione jest wiadro, w którym nadmiar wody się gromadzi. Raz na 2 miesiące wylewam wodę z wiadra, ale są to znikome ilości.

Chodziło o to że umieściłeś kolejne zdjęcie z którego muszę wróżyć jak wygląda cała instalacja a schemat czytasz jak projekt.
Bardzo dobrze zrozumiałeś działanie 4D. Różnica pomiędzy 3D a tym pierwszym jest taka że ten pierwszy działa zawsze w dwie strony i nie pozwala na to by do kotła wracała zbyt niska temp bo ten skok między powrotem a tym co musi nagonić kocioł wpływa na żywotność urządzenia. Temp min. na kotle stałopalnym wynosi 55'C. Zaw 3D też jest dobry ale nie podmiesza ci powrotu a jedynie stłumi zasilanie - chyba że jest podłączony jako podmieszanie powrotu (jak na zdjęciu poniżej) - tyle że jeżeli chciałbyś dodatkowo obniżyć zasilanie musiałbyś zamontować kolejny 3D. Dodatkowo można zamontować nań siłownik tak by sterownik regulował jego przepływami - koszt to prawie 800zł 4D+siłownik.
Co do rury bezpieczeństwa powinna ona być tuż za wyjściem z kotła i podłączona do zbiornika wyrównawczego wyprzedzając wszelkie zawory filtry,pompy itp. Wiaderko pod rurą przelewową to zły pomysł w momencie awarii i zagotowania wody w kotle (co przy podajnikach i dmuchawach zdarza się bardzo rzadko) z rury przelewowej bucha para czyli czynnik powyżej 100'C nie będziesz w stanie podejść do wiaderka na odległość całego pomieszczenia. Poniższy schemat przedstawia też prawidłowo podłączone naczynie wyrównawcze/przelewowe

Czy te zdjęcia które teraz wkleiłem są dobre ?

Zawór 3D który jest w mojej instalacji miesza wodę wychodzącą bezpośrednio z pieca z wodą która jest z linii powrotu. A więc wg mnie ten zawór spełnia tylko jedną role - pozwala na mieszanie wody na linii zasilania do grzejników. JAk kręce tym zaworem to temperatura wody w grzejnikach się zmienia.

Druga pompa służy do zasilania wody w bojlerze. Na niej nie ma zaworu 3D i wg mnie dobrze. W bojlerze jest woda o temp 40 stopni.

Brakuje wg mnie w tej instalacji zaworu ktory pozwalał by na powrocie mieszać wodę tak aby woda wchodząca z powrotem do pieca była nieco cieplejsza.

Czy to co napisałem do tej pory zgadza się ? Jeśli tak to najlepiej było by chyba zlikwidować ten zawór 3D i założyć jeden zawór 4D. Mam rację ?

Tutaj nasuwa się kolejny wniosek - jeśli nie ma zaworu który miesza wodę na powrocie to do pieca wlatuje zimna woda. To że niszczy piec to już wiadomo. Ale jest gorsza rzecz wg mnie. Zimna woda ktora wlatuje na powrocie wystadza piec od razu - szybko spada temperatura na nim.. Mam rację?
Jeśli tak to w związku z tym zwiększa się zużycie węgla.

Dobrze główkujesz. Tak jak napisałem wcześniej albo aktualny 3D zmienisz na 4D najlepiej z siłownikiem i sterowaniem albo dołożysz kolejny 3D który zmiesza zasilanie z powrotem.
Reszta jest ok tyle że np. pompa do CWU mogłaby się wyłączać jak w zbiorniku będzie odpowiednia temp. choć nie wiem czy tak nie jest nie wiem czy ten kabel z bojlera to kabel od grzałki - w takim razie gratuluje podłączenia na kostce, czy kabel z czujnika.

Bardzo dziękuję Ci za pomoc... Dzięki Tobie wiem już jak to powinno wyglądać.
Szkoda że wcześniej nie założyłem takiego tematu.
Pozdrawiam.

Warto też pamiętać, żeby taka pompka miała dodatkowe zasilanie. Co ja piszę każda pompka powinna takie mieć. Nie masz prądu i masz zimno w domu. Ja ze swojej strony polecam uniwersalny UPS http://www.bestpartner.pl/katalog/38/21524/Inwerter+UPS+jednofazowy+interaktywny+K05VA++600W 600W powinno wystarczyć na pompkę spokojnie.

Ja mam taki do kompa i w kotłowni i jest praktycznie bezawaryjny i niewidoczny. Działa sobie cichutko w tle i robi swoje

Pomijając fakt że nikt o dodatkowe/awaryjne zasilanie nie pytał to czy pompy dają ciepło że muszę je podtrzymywać działające?