Bardzo duże zużycie węgla nawet po ociepleniu- prośba o pomo

Witam,

Pisze tutaj bo sprawa jest co najmniej denerwująca i nie mam za bardzo pomysłu co zrobić.

Posiadam piec na ekogroszek z podajnikiem moc 38kw (taki polecił producent po oględzinach domu).

Dom piętrowy powierzchnia ogrzewana ok 170m2, kubatura ok 480m3 (powierzchnia całkowita jest dużo większa ale chyba nie liczy się nieogrzewanej piwnicy czy poddasza?)

Ostatniej wiosny był robiony generalny remont dachu. Zostały wymienione wszystkie okna na piętrze, na dachu wymienione pokrycie na nowe dachówki + wełna 20cm na całe piętro i ostatnią kondygnację (między mieszkanie na piętrze a poddasze nieużytkowe). Przed remontem nie było wogóle ocieplenie i okna w bardzo złym stanie. Można więc uznać że połowa domu (powierzchni grzewczej znacznie zwiększyła swoje parametry izolacyjne.

Instalacja CO została w ok 70% wymieniona ze starych grubych rur metalowych albo żeliwnych (ciężko mi to poznać) i grzejników stalowych żeberkowych na nowe rurki miedziane + grzejniki płytowe, ilość wody w instalacji dość mocno zmalała.

Piec dalej zużywa bardzo duże wg mnie ilości ekogroszku. Przy obcnych temperaturach tj ok 7 stopni w dzień i przymrozkach w nocy piec zużywa jakieś 40kg groszku na dobę. Najlepsze jest to że zawór 3-drożny ustawiony jest na ok 30% grzejniki są letnie co w ocieplonej części domu starcza na utrzymywanie temperatury ok 21-22 stopni (przed ociepleniem i wymianą okien było ok 18 stopni przy takim grzaniu). Na parterze trochę zimniej ale nie ma tragedii.

Ustawienia kotła zmieniałem na różne sposoby, przeważnie zostaje mniej lub więcej spieków. Piec pomimo tak dużej mocy 38kw, i tak małej temperaturze wody w obiegu ustawionej zaworem 3-drożnym, szybko wytraca temperaturę i dość długo dochodzi do zadanej (63 stopnie, histereza 2 stopnie). Wydaje mi się że przy tej mocy kotła powinien on przy takich ustawieniach praktycznie gotować tą wodę. CWU nie posiadam.

Nie mam już pomysłów co robić

Z góry dziękuję wszystkim za rady i pomoc.

Sama izolacja dachu niewiele daje. Przez dach ucieka 15-20% ciepła. Za to przez komin 30-35% .Co z izolacją reszty budynku?

termoizolacja wewnętrzna - inwestycja, która zawsze się opłaca
masz bardzo wilgotną przegrodę czyli ścianę, im grubsza izolacja zewnętrzna tym droższe rachunki
jak to mówi nasz TB - izolujemy to czego nie chcemy ogrzewać

Ocieplone jest całe piętro nie tylko dach i wymienione okna na nowe.
Powiedzmy więc że 50% budynku zostało zmodernizowane łącznie z wymianą instalacji a zużycie opału jest na podobnym poziomie co przed ociepleniem (zmienił się oczywiście komfort cieplny w ocieplonym mieszkaniu). Dom ma 2 osobne mieszkania z wejściami z klatki schodowej (nieogrzewanej)

Izolacja od wewnątrz? Może i jest jakiś pomysł ale u mnie nie przejdzie ze względu na zmniejszenie pokoi zresztą jak to mówią już po frytkach.
Dlaczego jednak 99% ociepleń robi się od zewnątrz to nikt nie wie jak powinno być?
Na chłopski rozum to izoluje powietrze zewnętrzne bo nie chce go ogrzewać... ściana jest jednym z elementów izolacji. Ścian raczej nie mam zbyt mokrych, wilgotność w domu w normie, brak problemów z grzybkami itp.

Z lektury internetu wiem również że ludzie mający podobną powierzchnie do ogrzania o podobnej izolacji zużywają dużo mniej opału, dlatego wnioskuje że problem może leżeć w instalacji, piecu.

grubość takiej izolacji to 3 cm lub 5 cm więc pokój nie wiele się zmniejszy.

to teraz zastanów się jak robi się renowację energetyczną np zabytkowej kamienicy na której elewacji nie można nawet kołka wbić, wszystko robi się od wewnątrz i takie systemy istnieją już kilkanaście lat na rynku i nawet szybciej refundację na to się dostaje.

nawet prywatni inwestorzy wiedzą jak za Unijne Środki wykonać sobie izolację termiczną budynku, są takie informacje u ENERBAU na stronie, a w internecie nie wszystko jest napisane lub jest taka rozbieżność w informacji że trudno się połapać, z tym się zgodzę w 100%

zmierz wilgotność ścian wewnątrz pomieszczeń, jeśli miernik pokaże 20-25% to masz super suchą przegrodę jeśli będzie powyżej tej wartości lub przekroczy 60% to masz problem na zimę

a o grzybki pleśnie i inne nie chciane ustrojstwo w przypadku tych izolacji nie musisz się martwić wszystko jest robione że nic nie wyjdzie a wręcz przeciwnie

na piecu możesz mieć nawet 90* a chałupie będzie zimno - fizyka budowli się kłania coś o czym w necie szczątkowo piszą

Następujące błędy :
Ogrzewanie- w starych centralnych systemach ogrzewania - płaci się za ciepło wytworzone - nie odebrane!!! Przy skrajnie złych izolacjach montujemy kotłownie o mocy 30W/m3 czyli tu maksymalnie 14kW!!!
Izolacja
- jest zima - jest Pan "kotłownia" 100W - czyli na około 3m3 - musi Pan sobą ogrzać dom 3 m3 - namiot "jedynkę" - ma Pan parę płyt styropianu - gdzie Pan go włoży... ja bym "pod dupę"
- Jest zima - 5 st. Ma Pan do wyboru:
1) czapka papacha, furmański kożuch i klapki
2) czapka "bejsbolówka" kurtka polar z ortalionem i dobre ciepłe buty
KTÓRĄ WERSJĘ PAN WYBIERZE?
Szanowny Panie - najwięcej ciepła nie odbiera powietrze a grunt!!! Powietrze naprawdę słabo odbiera ciepło!!! Pana ściana odprowadza ciepło przez fundament do gruntu! A styropian gromadzi wilgoć z domu!!! W ścianie najważniejsza jest paroizolacja - dlatego tak tanio ogrzewa się obiekty całkowicie oszklone! na dobrej izolacji od gruntu! Zapewne nie tylko ściana i fundament odprowadzają ciepło z Pana domu... w latach 90-tych dawało się 30 cm styro w podłodze - w XXI wieku to 40-50cm!
Podsumowując :
Został Pan oszukany na kotłowni!
Trafił Pan na projektanta nie znającego podstawowych zasad izolowania!

Ocieplone jest całe piętro nie tylko dach i wymienione okna na nowe.
Powiedzmy więc że 50%

Niedopuszczalne jest podawanie strat ciepła w procentach!!!
W termosie ( jedyna znana forma izolacji termicznej) nie ma średniej ! Tam nie ma statystyki ! Statystyka może służyć do oszukiwania - można nią manipulować!

- wyjaśnię- gdybyśmy np. sześcian z 20 cm styropianu bez okien i wentylacji - potraktowali jako 100%
To czy zabranie jednej płyty oznaczałoby straty 17% strat - czy że "dom" jest izolowany w 83%? czy oznaczałoby, że mamy g... nie izolację?
Możemy nawet nie zabierać tej płyty a styropian ścian - odsunąć od styropianu w podłodze o np. 30 cm!!!
Nie Szanowny Panie - tak jak nie można być trochę w ciąży tak i nie istnieje częściowa izolacja termiczna, wodna, elektryczna! Albo Pan ma dom izolowany - wtedy o kotłowni, nie może być mowy, albo Pan ma dom nieizolowany - i tylko mogę współczuć gdy zakażą paliw stałych - i będzie Pan musiał włożyć grzałkę do zasobnika!

Ciężko mi to wszystko pojąć ale będę się starał...

Widziałem już kilka zabytków które przy remoncie były obłożone styro od zewnątrz, najczęściej przy okazji zmiany przeznaczenia takiego budynku - przykłady 2 zabytkowych kamienic z mojej okolicy - z jednej zrobiono muzeum a z drugiej bank. Oczywiście nie kwestionuje tego że robi się również od środka ale statystycznie, patrząc na wiele remontów tego typu w około to jednak znacząco przeważa opcja od zewnątrz.

Panie Tomaszu z tymi 50% chodziło mi o powierzchnie przegrod zewnetrznych która została ocieplona.

Projektant zapewne nie żyje od kilkudziesięciu lat a w czasach jak dom był budowany to izolacje stanowił gruby mur, podpiwniczenie i rzeczy typu polepa na stropach. To co robię teraz to izolowanie przy okazji remontów - po kolei bo finanse ograniczają.
Grunt jest faktycznie nieocieplony (może poza polepą) ale jest piwnica która odgradza od gruntu (jest nieogrzewana ale na pewno coś daje jako przestrzeń między gruntem o ogrzewanym mieszkaniem. Co innego ściany zewnętrzne, te są niezaizolowane i pewnie odprowadzają ciepło do gruntu, jednak w tym wypadku chyba nie starczyła by zwykła izolacja a izolacja pozioma fundamentów pod poziomem mieszkania??

Problemem nie jest zimno w domu, przy obecnych + temperaturach, na piecu mam ustawione 63 stopnie dla zapobiegania korozji niskotemperaturowej ale zawór 3d ustawiony tak że grzejniki są lekko ciepłe a nawet letnie. Na ocieplonym pietrze jest 21-22 stopnie a na nieocieplonym parterze 19-20 (przy czym kaloryfery na parterze grzeją trochę mocniej bo są 1 w szeregu na pionie i pierwsze odbierają wodę z kotła).
Problemem jest to że przy takich nastawach jest mało ciepła wytworzonego a zużycie tak duże, chyba że piec zużywa tyle węgla do ogrzania samego siebie. Nawet praktycznie po odcięciu zaworem instalacji (piec chodzi a grzejniki zimne) do utrzymania temp 60-62 stopnie na kotle potrzeba 2 wiaderek węgla/ dobę.


Panie Tomaszu, w jakim sensie zostałem oszukany przez instalatorów kotła? Dlatego że ma on za dużą moc? Ale piec o dużej mocy ma jej duży zapas tzn może ogrzać mniejszą instalację w krótkim czasie albo ogrzać pracując jedynie na jakimś procencie swojej mocy.

Chyba że chodzi własnie o to że płacę za ciepło wytworzone - pomimo izolacji piec pracuje podobnie, zmienił się jedynie komfort cieplny w ocieplonym mieszkaniu. Nawet jak zakręcę na pietrze kaloryfery (bo często to obecnie robie) to piec wytwarza tyle samo ciepła co przy odrkęconych kaloryferach więc zużywa tyle samo paliwa. Ale czy przy zakręceniu kaloryferów nie ma mniejszego odbioru ciepła z instalacji przez co do kotła wraca woda mniej oziębiona i kocioł potrzebuje mniej mocy do jej ogrzania??
Może jedyna opcja w takim wypadku to założenie takiego sterownika który będzie wyłączał piec po osiągnięciu danej temp w mieszkaniu wtedy dopiero wyjdą zalety izolacji (dom dłużej będzie utrzymywał daną temperaturę)? Albo jakiś bufor ciepła do kotła?
Z drugiej strony nie jest tak że temperatura ciągle rośnie przez to że kaloryfery grzeją 24h/dobe, dochodzi do tych 20-22 stopni i taka się utrzymuje (przy przykręconym zaworze 3d). Po zakręceniu kaloryferów zaczyna spadać - w jednym miejscu szybciej w drugim wolniej. Więc jeśli sterownik wyłączał by piec to po obniżeniu temperatury i ponownym włączeniu pieca zużyje on tyle samo energii co gdyby chodził non-stop, po prostu będzie musiał zaspokoić straty okresu jak nie pracował zanim temperatura w mieszakaniu znów osiągnie zadany poziom.

Sam się już gubię w tym co pisze..........

Kolego od tego Pana to tylko sloganów się nasłuchasz a pomocy nie uświadczysz.

Napisałeś,że powierzchnia ogrzewana jest 170m2, ale na jaka był kociol dobierany?
Na stare i kiepsko izolowane budownictwo dla tej powierzchni to można dobrać 25kW mocy na warunki zimy -20st.C (tak dla strat ciepła 130W/m2)


Napisz jaki masz palnik, jaki sterownik. Można powalczyć z jego nastawami, bo tutaj jest spora rezerwa. Trochę jeszcze z zaworem zakombinowac, bo jest chłodniej, więc można zawór otworzyc na maxa, ale obniżyć nastawę kotła na ok. 45st.C. Zjawisko korozji niskotemperaturowej występuje dla suchych węgli kamiennych w granicy temp. 37-42st.C przy nadmiarze powietrza tzw lambdzie z zakresu 1,0-2,0.

Napisz jeszcze raz proszę jaki masz palnik (marka i jego symbol) oraz jaki jest sterownik.
Podziałamy

Widziałem już kilka zabytków które przy remoncie były obłożone styro od zewnątrz, najczęściej przy okazji zmiany przeznaczenia takiego budynku - przykłady 2 zabytkowych kamienic z mojej okolicy - z jednej zrobiono muzeum a z drugiej ban

W starych domach jest w ścianie kilku centymetrowa przerwa wentylacyjna, zewnętrzna powierzchnia ściany miała i tak temperaturę otoczenia - ciepło do niej nie docierało, lub docierało go znikoma ilość. Takie przyklejanie izolacji może spowodować jedynie zawilgocenie!

Panie Tomaszu z tymi 50% chodziło mi o powierzchnie przegrod zewnetrznych która została ocieplona

. Obojętnie - 50% izolacji też w fizyce nie występuje!

Grunt jest faktycznie nieocieplony (może poza polepą) ale jest piwnica która odgradza od gruntu

Wręcz przeciwnie!!!! Pan naleje wody do zlewu, poczeka aż osiągnie temperaturę powietrza w kuchni. Proszę następnie zagotować wodę w garnku... im głębiej Pan garnek zanurzy, tym większe będą straty ciepła.
Przykładowo, nad piwnicą 30 cm izolacji :

Problemem nie jest zimno w domu

Izolacja nie ma wpływy na temperaturę a na zużycie energii. Ciepło może być i w blaszanym baraku - kwestia jest - za ile! Dom zbudowany zgodnie z norma na samo ogrzewanie zużyje około 30kWh/m2 rocznie ( 50 kWh/m2 - 20 kWh z zysków bytowych i słonecznych)

Panie Tomaszu, w jakim sensie zostałem oszukany przez instalatorów kotła? Dlatego że ma on za dużą moc? Ale piec o dużej mocy ma jej duży zapas tzn może ogrzać mniejszą instalację w krótkim czasie albo ogrzać pracując jedynie na jakimś procencie swojej mocy.

No nie!!! Pana grzeje moc grzejników nie kotła - Może Pan sprawdzić, że ma Pan zamontowane w pokojach nie więcej jak 100W/m2!! Te grzejniki więcej nie odbiorom !!! W centralnym ( pośrednim systemie ) ogrzewania - płaci Pan za ciepło wytworzone - nie za odebrane! Może Pan się spotkał z programami związanymi z centralnym ogrzewaniem ( OZC) to program do obliczania mocy kotłowni!!!
Kolejna sprawa - kotłownia to nie wentylator czy silnik, że w "odciążeniu" chodzi lepiej! Sprawność kotłowni drastycznie maleje wraz ze spadkiem mocy![/quote]

Jarecki79 pisze:Kolego od tego Pana to tylko sloganów się nasłuchasz a pomocy nie uświadczysz.

Napisałeś,że powierzchnia ogrzewana jest 170m2, ale na jaka był kociol dobierany?
Na stare i kiepsko izolowane budownictwo dla tej powierzchni to można dobrać 25kW mocy na warunki zimy -20st.C (tak dla strat ciepła 130W/m2)


Napisz jaki masz palnik, jaki sterownik. Można powalczyć z jego nastawami, bo tutaj jest spora rezerwa. Trochę jeszcze z zaworem zakombinowac, bo jest chłodniej, więc można zawór otworzyc na maxa, ale obniżyć nastawę kotła na ok. 45st.C. Zjawisko korozji niskotemperaturowej występuje dla suchych węgli kamiennych w granicy temp. 37-42st.C przy nadmiarze powietrza tzw lambdzie z zakresu 1,0-2,0.

Napisz jeszcze raz proszę jaki masz palnik (marka i jego symbol) oraz jaki jest sterownik.
Podziałamy

Przecież nie może się Pan na tym znać!

Chyba że chodzi własnie o to że płacę za ciepło wytworzone - pomimo izolacji piec pracuje podobnie, zmienił się jedynie komfort cieplny w ocieplonym mieszkaniu. Nawet jak zakręcę na pietrze kaloryfery (bo często to obecnie robie) to piec wytwarza tyle samo ciepła co przy odrkęconych kaloryferach więc zużywa tyle samo paliwa

Dokładnie tak. Ma Pan bardzo słuszne obserwacje! Zmniejszenie potrzeb cieplnych domu ogrzewanego kotłownią która mniej nie potrafi produkować ciepła - nie ma większego znaczenia na zużycie energii.

Hej,

Nie wiem na jaką był dobierany kocioł, mieliśmy na niego dofinansowanie z miasta i trzeba było wypełnić jakiś papierek do audytu. Może rodzice podali 300m2 bo tyle bedzie mięc ma cały dom ale prawie połowa to pomieszczenia nieogrzewane (piwnica, strych itp.)
Nie wiem jaki to dokładnie palnik, opis budowy kotła jest tutaj:

http://www.malejka.com.pl/kotly-eko-spartacus/#budowa

Jest to opis aktualny a moj piec ma 6 lat ale po przeczytaniu tego wszystko się zgadza poza sterownikiem. Mój sterownik do geco-403, nie ma mozliwości sterowania dmuchawą (regulowana przysłoną) a sterowaniu pompą polega na włączeniu jej przy temperaturze 40 stopni na kotle.

Widzę w tabelce na tej stronie że maksymalne zużycie wegla przez ten kocioł to 5,9kg/h. Czyli jeśli u mnie przy takich nastawach (63 na kotle, zawór 3d na 30%) pobiera ok 40kg/dobę tj 1.66kg/h to znaczy że pracuje na 28% swojej mocy?
Analogicznie kocioł 15kw z tej tabelki pobiera maks 2,3kg/h co oznacza przy takim zużyciu pracę na 72% mocy ale ilość zużytego opału będzie ciągle taka sama. Jaka więc różnica?

Chyba że mniejszy kocioł będzie częściej się włączał i chodził w trybie pracy przez co nie będzie dopuszczał do wychładzania wody w kotle. Piec 38kw którego pojemność wodna pewnie nie odbiega znacząco od pojemności całej instalacji gdy chodzi na 30% mocy to chodzi długo w podtrzymaniu i się wyziębia a poźniej zużywa węgiel do podgrzania samego siebie?
Jest jakiś sens w moim rozumowaniu?

yahu83 pisze:Hej,

Nie wiem na jaką był dobierany kocioł, mieliśmy na niego dofinansowanie z miasta i trzeba było wypełnić jakiś papierek do audytu. Może rodzice podali 300m2 bo tyle bedzie mięc ma cały dom ale prawie połowa to pomieszczenia nieogrzewane (piwnica, strych itp.)
Nie wiem jaki to dokładnie palnik, opis budowy kotła jest tutaj:

http://www.malejka.com.pl/kotly-eko-spartacus/#budowa

Jest to opis aktualny a moj piec ma 6 lat ale po przeczytaniu tego wszystko się zgadza poza sterownikiem. Mój sterownik do geco-403, nie ma mozliwości sterowania dmuchawą (regulowana przysłoną) a sterowaniu pompą polega na włączeniu jej przy temperaturze 40 stopni na kotle.

Widzę w tabelce na tej stronie że maksymalne zużycie wegla przez ten kocioł to 5,9kg/h. Czyli jeśli u mnie przy takich nastawach (63 na kotle, zawór 3d na 30%) pobiera ok 40kg/dobę tj 1.66kg/h to znaczy że pracuje na 28% swojej mocy?
Analogicznie kocioł 15kw z tej tabelki pobiera maks 2,3kg/h co oznacza przy takim zużyciu pracę na 72% mocy ale ilość zużytego opału będzie ciągle taka sama. Jaka więc różnica?

Chyba że mniejszy kocioł będzie częściej się włączał i chodził w trybie pracy przez co nie będzie dopuszczał do wychładzania wody w kotle. Piec 38kw którego pojemność wodna pewnie nie odbiega znacząco od pojemności całej instalacji gdy chodzi na 30% mocy to chodzi długo w podtrzymaniu i się wyziębia a poźniej zużywa węgiel do podgrzania samego siebie?
Jest jakiś sens w moim rozumowaniu?

To są wyssane z palca obliczenia!!! Zakładają zawyżoną sprawność spalania np. 80% mało tego - wg tych danych jeżeli do 38kW kotłowni zamontuje Pan 15kW grzejników - to sprawność bedzie taka sama jak przy grzejnikach 38kW!!!!

Pan zobaczy co wypisuje nasz "fachowiec":

Na stare i kiepsko izolowane budownictwo dla tej powierzchni to można dobrać 25kW mocy na warunki zimy -20st.C (tak dla strat ciepła 130W/m2)

Gdyby dajmy na to założył Pan grzejniki elektryczne o mocy 100W/m2 - to w/g Pana Jareckiego79 - przy mrozach - 20 st. C byłoby za mało!!! Czyli, krótko pisząc - nie wyłączyły by się!!!
Liczmy - 100W x 170 m2 = 17000 kW x 720 godzin ( miesiąc )= 12 240 kWh x 0.6zł = 7344 zł za miesiąc grzania prądem Pana domu!!!!
Boże uchowaj od taaaaakich "fachowców"