Izolacja tarasu nad garażem.

autor: **konkret2** » 27 lut 2012, 7:39

Brzegi można idealnie zaszałować i zalać dobrej jakości betonem. Wykończyć, pomalować itp Na to zawinąć papę od wewnątrz, albo zamknąć kątownikiem. U mnie akurat taras jest pomiędzy dwoma ścianami.

Autor postu mówi że strop to jakieś płyty więc albo je połączy na sztywno co nie wiadomo czy jest dozwolone. Dodatkowo SIKA ANchorfix to idealna sprawa ale Tuba kosztuje 70 zł albo najpierw wyrówna odpowiednia masą2mm-wzwyż i później na folii zrobi ślizgającą się wylewkę zazbrojoną aby nie popękała.

Papa na tyle uniwersalna, że wydaje mi się że nie pęknie nawet jeśli wylewka popęka.
Przy pewności że wylewka jest solidna i na 100 nie popęka izolacja przeciwwodna jak mówisz sądzę że da rady.

autor: **Proconsul** » 27 lut 2012, 11:59

Panowie spróbuje więc wszystko podsumować w jednym poście. Proszę o uwagi w razie moich błędów.

Na wstępie napisze jeszcze parę słów o przyszłym tarasie (balkonie).
Garaż ma wymiary 5x8,4 co daje nam około 42m2
Strop garaż stanowi 5 płyt kanałowych typu ŻERAŃ, na łączeniach zalanych betonem.
Płyty są ułożone z lekkim spadkiem, ale nie rzędu 1,5-2%.
Czyli zaczynając pracę z tarasem, najpierw:

1. Wykonuję wylewkę ze spadkiem ok. 2% (grubą na min. 7 cm) zbrojoną siatką zbrojeniową
2. Gruntuje wykonaną wylewkę
3. Na tą 2x papa termozgrzewalna lub masa bitumiczna
4. Geowłóknina lub inna mata zabezpieczająca przez dziurawieniem papy
5. Podsypka żwirowa 2-8mm
6. Płyty chodnikowe czy brukowe

Dodatkowo mam parę pytań.

A. Jak przy takiej wylewce wykonać dylatację ?
B. Czy papa termozgrzewalna stanowi wystarczającą hydroizolacje ,która zapobiegnie przepuszczaniu wody przez cały strop do garażu poniżej. Czy dodatkowo dać jeszcze folię pod wylewkę ?
C. Jako wykończenie brzegów planuje zastosować blachę ocynkowaną wypuszczoną na 10cm, która to była zamontowana pod wylewkę.

Proponuję rozejrzeć się za płytkami płukanymi. Wybór na rynku jest ogromny.
Podpowiem Ci, aby zwrócić uwagę na parametry trwałości płytek tj. klasa B (naasiąkliwość <6%), D (mrozoodporna). Klasa na zginanie (S,T,U) i ścieralność (F, G, H, I,) nie istotna przy ruchu pieszym.
Powodzenia

Przy samym zakupie płytek, bruku na pewno zwrócę uwagę na powyższe parametry.

Dziękuje za zainteresowanie się tematem oraz za fachowe porady

Pozdrawiam

autor: **konkret2** » 27 lut 2012, 16:08

Wszystko ok.. Wylewka ma tworzyć spadek. Folie daj pod wylewkę ale nie dla hydroizolacji tylko aby ta wylewka się ,,ślizgała" na tych płytach i nie popękała. Dodatkowo sprawdź czy nie ma zbyt dużych uskoków na płytach bo będą działały jak haki na wylewkę i swoją pracą mogą oddziaływać na wylewkę. Delikatne wyrównanie płyt i możesz jechać z wylewką na folii.
Żwir 2-8 ale centymetrów.

papa wystarczy. Dylatacja chyba nie potrzebna

autor: **fruzin** » 27 lut 2012, 21:20

Alternatywą dla wylewki będzie warstwa wyrównująca z udziałem emulsji kontaktowych. Trochę kosztuje takie coś, ale nie będziesz dźwigał na plecach paru ton zaprawy, no chyba że zatrudnisz ludzi z miksokretem.
Robi się to ze zwykłej zaprawy cementowej z w/w dodatkiem oraz tzw. warstwę szczepną. Zysk jest w postaci dowolnego kształtowania warstwy spadkowej (dowolna grubość) bez ryzyka odspojenia.
7 cm zwykłego betonu sam nie odpadnie nawet jak popęka, stąd tak duża grubość.
Musisz policzyć co bardziej opłacalne i czy możesz pozwolić sobie na podniesienie poziomu tarasu.
Czy trzeba dylatacje? Jeżeli zrobisz jak pisałem (emulsje) to nie trzeba, bo papa (masa bitum.) będzie pracować razem ze stropem. Jeżeli dasz płytę bet. to przydałoby się podzielić na 2 lub 3 pola - po prostu przeciąć kielnią w świeżym betonie. Nad to pasek 20 cm blachy i papa, a jak masa bitum. to bez blachy a za to wzmocnić to miejsce siatką i/lub geowłókniną.
Uwzględnij też sposób mocowania balustrad i ewentualnej szczelności rozwiązania.
Blacha OC może być mało trwała (ok. 10 lat).
Powodzenia

autor: **konkret2** » 27 lut 2012, 23:01

fruzin pisze:Alternatywą dla wylewki będzie warstwa wyrównująca z udziałem emulsji kontaktowych. Trochę kosztuje takie coś, ale nie będziesz dźwigał na plecach paru ton zaprawy, no chyba że zatrudnisz ludzi z miksokretem.
Robi się to ze zwykłej zaprawy cementowej z w/w dodatkiem oraz tzw. warstwę szczepną. Zysk jest w postaci dowolnego kształtowania warstwy spadkowej (dowolna grubość) bez ryzyka odspojenia.

Powodzenia

1. Skoro strop to płyty to pewno pracują osobno, jak się do nich przyczepi beton to one go porozrywają.
2. Nie ma dowolnej grubości, są podane zakresy grubości warstwy na opakowaniach produktów.

autor: **Proconsul** » 28 lut 2012, 15:59

Zamierzam zamówić betoniarkę razem z pompą.
Dylatację wykonać w poprzek czy wzdłuż tarasu. Dylatacją ma przejść przez całą grubość wylewki, a potem uzupełnić ją klejem elastycznym ?

Dodatkowo sprawdź czy nie ma zbyt dużych uskoków na płytach bo będą działały jak haki na wylewkę i swoją pracą mogą oddziaływać na wylewkę.

Płyty nie są idealnie równe, ale może w paru miejscach pasuje wyrównać

Podsypka żwirowa obojętnie jak drobna, czy jest jakiś zakres ?

autor: **konkret2** » 28 lut 2012, 16:48

nie wiem jaka granulacja żwiru i jaki żwir. Spytaj firmy brukarskiej. Szczeliny żadnym klejem elastycznym tylko ewentualnie masą szpachlową bitumiczną.

autor: **teka-33** » 28 lut 2012, 20:42

na plyty folia lub 2x folia.beto musi pracowac i nie moze sie zwiazac ze starym betonem-plytami.dylatacja co 25m2.na wylany beton folia styropian z zakladem na ewentualne barierki,czyli styropian ma nie byc rozlozony nie do konca krawedzi,na niego znow folia.pozniej beton-posadzka docelowa.podejrzewam ze sam spadkow nie porobisz a druga sprawa na taras trzeba wylac jaknajsuchsze betony .wspolczynnik cementowo wodny c/w nie moze byc wiekszy niz 0,5litra wody na 1kg cementu.im mniej wody podczas produkcji betonu tym wyzsza odpornosc betonu na porzemarzanie.pozniej moczenie posadzki woda
zasada jest taka jak najmniej wody do produkcji betonu i jak najwiecej do jego pielegnacji.takiej wylewki nie zrobisz w betoniarce raczej.dobrze byloby zeby ktos wpadl z niwelatorem pomierzyl spadki.
www.posadzkiplock-teka.pl :cry:

autor: **konkret2** » 29 lut 2012, 7:21

po co styropian nad pomieszczeniem nieogrzewanym?
Po co jedna wylewka, styro, druga wylewka?

pierwsza dla usunięcia uskoków pomiędzy płytami ale cieniutka szlichta no chyba że płyty są równe t nie trzeba

jak idzie kostka brukowa i 2x papa która jest bardzo elastyczna to na cholerę tyle wynalazków. Żeby było drożej?

Zgoda co do ilości wody w betonie, im mniej tym lepiej. Ale po co te kombinacje skoro izolacją będzie 2x papa lub folia dwuskładnikowa a nie beton.

autor: **Proconsul** » 29 lut 2012, 16:15

Szczeliny żadnym klejem elastycznym tylko ewentualnie masą szpachlową bitumiczną.[/quote
Ok.

im mniej wody podczas produkcji betonu tym wyzsza odpornosc betonu na porzemarzanie

Dobrze wiedzieć.
Pod wylewkę obojętnie jaka folia. Czy możecie od razu coś polecić ?

dylatacja co 25m2

Taras jest o takich wymiarach. Wykonanie dylatacji (kolor żółty) jak przedstawiono na rysunku jest poprawne.
Obrazek

Wzdłuż połączenia domu z wylewką należy również wykonać dylatację, czy wylać beton bez żadnej przerwy.
Klasa betonu ma znaczenie ? Czytałem, że B-20 jest na tarasy odpowiedni

Pozdrawiam

autor: **teka-33** » 29 lut 2012, 18:35

jesli jest elewacja ze styropianu nie potrzeba dylatacji.wyciagnij folie budowlana 0,2-0,4mm.ile tam jest w ogole cm od ramy drzwi balkonowych i jak ida plyty wzdloz budynku czy wzdloz bokow tarasu?mozesz dodac uszczelniacze do betonu ewentualnie.taras moczyc i nakladac folie zeby uniknac przewiania betonu wierzenia-skurcze.podejrzewam ze jesli dasz jeden beton moze on zle pracowac(kurczyc sie )po kazdej plycie inaczej mimo folii jesli ten garaz bedzie mial duze temp.minusowe.za malo jest danych.nie wiem jak nisko sa plyty pod rama drzwi np,jak leza plyty jaka maja grubosc.jesli byly lane z kruszywa rzadkim betonem maja bardzo wysoki wskaznik przemarzania

autor: **teka-33** » 29 lut 2012, 18:46

-cieniutka szlichta kolego peka,a styro dlatego ze nie wiemy jak plyty pracuja ze soba.na 99% beton czy cienki czy gruby peknie po plytach,styropian przeniesie naprezenia.poza tym zmniejszy.skurcze z plyt jesli beda przemarzaly a podejrzewam ze beda bo lane byly w formach na mokro.poza tym nie wiem albo nie doczytalem wysokosci drzwi,ramy do plyt

autor: **teka-33** » 29 lut 2012, 18:54

co do frakcji piasek 0-2mm ok 45% 2-8mm 55% to beton zblizony do Twojego b-20.na ok 220kg piasku 50kg cementu postaraj sie o specjal lafarge-do wylewek w trudnych warunkach

TEKA plock

autor: **konkret2** » 29 lut 2012, 22:29

Cienka szlichta dobrze zrobiona nie popęka a nawet jeśli, ma za zadanie jedynie wyrównać uskoki miedzy płytami. Na to dopiero przyjdzie wylewka na folii która będzie się ślizgała. Na to 2x papa termo, włóknina, żwir pod kostke brukową i tyle. Wylewkę chłop przetnie kątówką lub na mokro przejedzie, zdylatuje i po sprawie. Drobne rysy pod podwójna papą raczej nie doprowadza do przecieku.

autor: **Proconsul** » 01 mar 2012, 17:10

Panowie,
miejsca na podniesienie tarasu jest bądź ile, ponieważ nie mam na nim żadnych drzwi balkonowych. Na tarasie są schody, które prowadzą na poddasze. Także przez taras będzie się wchodziło na poddasze domu.

Jutro wstawię zdjęcia jak to wygląda. Aparat mam rozwalany, ale zrobię zdjęcia za pomocą telefonu.
Zobaczymy jak będzie z jakością.

Serdecznie pozdrawiam i dziękuje.