Sam robię wentylację mechaniczną

autor: **Tomasz_Brzeczkowski** » 23 sty 2016, 9:12

kaspers pisze:
Tomasz_Brzeczkowski pisze:1- gwc nie ma sensu, są lepsze sposoby .
2-wywiewy robi się wyłącznie w łazienkach i mniejszy w kuchni, inaczej nie zbilansuje Pan wentylacji
3-wentylacja jest dla ludzi nie kubatury i wynosi 20 m3/h na osobę - w porywach do 30m3/h

Hmm zawsze myślałem że GWC to jest dobra opcja dla WM z -25 w zimę dając po przejściu przez GWC chociaż 0 nie trzeba ogrzewać tego powietrza o ta wartość. Jednak jestem otwarty na naukę i opinie specjalistów może to już przeżytek. Czy istnieje szansa aby ktoś na forum nakierował mnie jak mam to zrobić? albo jeszcze lepiej opisał jak by to zrobił po swojemu ? Z argumentacja czemu tak i czemu nie GWC a jak nie GWC to co? może nic?. Jakie kanały, jak poprowadzić najlepiej przewody? jaka centrala? żuty podałem wyżej. W domu będą 2 dorosłe osoby i na razie 2 dzieci. Bardzo chętnie jakieś info gdzie co kupić może ktoś prowadzi sprzedaż elementów do WM.

Pozdrawiam

Do podniesienia temperatury do 0 stopni strumienia 120m3/h wystarczy 10m gwc. Poza tym centrala ma układ rozmrażania. Kto Panu wyliczył 80m??? Na głębokości np. 1.5 m wokół Pana domu, jest jednakowa temperatura, jeżeli 120m3/h zrówna się z temperaturą gruntu na 10-12mb rury, to czy może ogrzać się bardziej na kolejnych 70-ciu?

autor: **Tomasz_Brzeczkowski** » 23 sty 2016, 10:07

wyssoki pisze:
Tomasz_Brzeczkowski pisze:Pan poda pomieszczenia i ile osób, to opiszę jakbym to zrobił.

Proszę o ocenę projektu WM na kanałach PE-FLEX 63/75mm.
Dom piętrowy, płaski dach, kuchenka elektryczna. Będą mieszkały 4 osoby, czyli wg normy wychodzi 120m3/h nawiewu.
Wywiewy w kuchni i dwóch łazienkach, czyli wg normy 3*50 = 150m3/h. Do tego teoretycznie norma przewiduje, żeby z pralni i garderoby bez okna wyciągać po 15m3/h, więc w sumie wentylacja na papierze powinna umieć wyciągnąć 180m3/h, co nie powinno stanowić problemu, bo wstępnie myślę o rekuperatorze AirPack 400.

Rozkład kanałów wymyśliłem następujący:

ale ponieważ czytałem wiele postów gdzie jednak ludzie polecają w wiatrołapie wyciąg, to gdybym kiedyś zdecydował się na przepięcie kanału z wiatrołapu z jednej skrzynki rozdzielczej do drugiej, to będę miał 9 nawiewów i 9 wywiewów.
Czy 10 lub 9 kanałów nawiewnych jest odpowiednie dla AirPack400 z wyjściem 200mm? Nie będzie szumiało?

Rekuperator planuję dać w pralni na piętrze, jest wtedy w centralnym punkcie. Czy nie będzie przeszkadzał dziecku śpiącemu obok?
Czerpnia na ścianie północnej, wyrzutnia na dach, skrzynki rozdzielcze chyba jakoś na ścianie, więc będę miał do nich dostęp.
Czerpnia będzie 4m od granicy działki i drogi wewnętrznej, a wg przepisów "Czerpnie powietrza sytuowane na poziomie terenu lub na ścianie dwóch najniższych kondygnacji nadziemnych budynku powinny znajdować się w odległości co najmniej 8 m w rzucie poziomym od ulic". No ale co poradzę. Bardzo mi tak pasuje i mam nadzieję, że mi się do tego nikt nie przyczepi :-(

Samo umieszczenie anemostatów planuję takie:

Czy w salonie lepiej zrobić 2 anemostaty (w rogu nad kanapą 2 kanały i w rogu nad stołem 1 kanał)?

Z góry dziękuję za każdą pomoc
Rafał

- Norma to 20m3/h na osobę. 30 to jak pracujemy, ćwiczymy... Ale tak w ogóle to jest coś takiego jak samopoczucie i regulacja. Airpacki mają bardzo precyzyjną regulację.
-wentylacja jest dla ludzi, kto będzie siedział w wiatrołapie?
Ja bym zrobił tak:
skrzynka 200mm/ 10x 75 dwie szt
nawiewy - na górze 6 szt. 100/1x75mm i na dole 2szt 125/2x75 w salonie
wywiewy 2 szt 160/4x 75mm i 1 szt 125/2x75mm

Ps. Podawanie ilości m3/h dla poszczególnych anemostatów np. 15m3/h - dowodzi, że autor (ten co napisał normy itp) nie bardzo się orientuje. Nawiew i wywiew są na skrzynkach, jest to układ samoregulujący, czyli można podać wyłącznie sumę nawiewów i wywiewów a nie ilość powietrza na poszczególnych króćcach rozdzielaczy. To się non stop zmienia.

autor: **kaspers** » 23 sty 2016, 13:19

Tomasz_Brzeczkowski pisze:
kaspers pisze:
Tomasz_Brzeczkowski pisze:1- gwc nie ma sensu, są lepsze sposoby .
2-wywiewy robi się wyłącznie w łazienkach i mniejszy w kuchni, inaczej nie zbilansuje Pan wentylacji
3-wentylacja jest dla ludzi nie kubatury i wynosi 20 m3/h na osobę - w porywach do 30m3/h

Hmm zawsze myślałem że GWC to jest dobra opcja dla WM z -25 w zimę dając po przejściu przez GWC chociaż 0 nie trzeba ogrzewać tego powietrza o ta wartość. Jednak jestem otwarty na naukę i opinie specjalistów może to już przeżytek. Czy istnieje szansa aby ktoś na forum nakierował mnie jak mam to zrobić? albo jeszcze lepiej opisał jak by to zrobił po swojemu ? Z argumentacja czemu tak i czemu nie GWC a jak nie GWC to co? może nic?. Jakie kanały, jak poprowadzić najlepiej przewody? jaka centrala? żuty podałem wyżej. W domu będą 2 dorosłe osoby i na razie 2 dzieci. Bardzo chętnie jakieś info gdzie co kupić może ktoś prowadzi sprzedaż elementów do WM.

Pozdrawiam

Do podniesienia temperatury do 0 stopni strumienia 120m3/h wystarczy 10m gwc. Poza tym centrala ma układ rozmrażania. Kto Panu wyliczył 80m??? Na głębokości np. 1.5 m wokół Pana domu, jest jednakowa temperatura, jeżeli 120m3/h zrówna się z temperaturą gruntu na 10-12mb rury, to czy może ogrzać się bardziej na kolejnych 70-ciu?

Strumienia 120m3/h tak ale 400 m3/h już nie. A obliczałem to zgodnie z sadami ilości przepływu powietrza przez dane pomieszczenia gdzie dla kuchni jest to 70m3/h i tak dalej . Poza tym dla GWC trzeba zaprojektować podobno dla nie np. 0,6 wymiany powietrza tylko na 1 albo nawet 1,5 dlatego powinno być przewymiarowane. Przy tych założeniach policzył to program na stronie rehau tam wpisałem dane i tak to wyliczyło oczywiście chodzi tu o wymianę dla kubatury a nie dla ilości osób. Przejrzałem dogłębnie temat i widzę że mam Pan duże doświadczenie no jeżeli Pan to ludziom zakłada i im to działa to musi to być prawda. Nie wiem tylko czemu są takie rozbieżności przy instalowaniu Reku odnośnie przepływu powietrza jedni liczą dla osób inni dla kubatury. Poza tym jak to się ma do przepisów prawa przecież ilość wymiany powietrza w danym pomieszczeniu regulują przepisy jak można obliczać to inaczej czy nie będzie problemu z odbiorem budynku. Co do GWC czemu 10-12 metrów całą dostępna literaturę jaką przeczytałem na ten temat długość dobiera się do przelewu i zapotrzebowania budynku i standardowa długość dla domu 150m2 to okło 40/50 m rury. Pozatym przy podaniu określanych wartości program rehau oblicza to właśnie tak a nie inaczej? Wreszcie jakie rozwiązanie Pan proponuje dla mojego domu bo mam ostry mętlik w głowie.
Pozdrawiam

autor: **Tomasz_Brzeczkowski** » 23 sty 2016, 13:39

Przejrzałem dogłębnie temat i widzę że mam Pan duże doświadczenie no jeżeli Pan to ludziom zakłada i im to działa to musi to być prawda. Nie wiem tylko czemu są takie rozbieżności przy instalowaniu Reku odnośnie przepływu powietrza jedni liczą dla osób inni dla kubatury

Wiele rzeczy jest przekłamywanych, by Pana oszukać. Przykłady:
- najwięcej ciepła ucieka do gruntu, więc tam najwięcej izolacji
- sprawność kotłów 100 i więcej procent
- bez oszukiwania nikt by nie montował hydraulicznych systemów grzewczych, produkują zawsze więcej niż potrzeba
-nie montuje się grzejników pod oknami
-nie montuje się drabinek i grzejników konwekcyjnych w łazienkach
-nie montuje się termostatów na górze grzejnika
-ściany izoluje się od wewnątrz i pod ławą... itd itd

Wentylacja jest dla ludzi nie kubatury!!! Jeżeli gwc nie ma uzasadnienia ekonomicznego, to jaki jest sens brać poważnie programy serwowane przez producenta, czy sprzedawcę gwc?

autor: **kaspers** » 23 sty 2016, 21:43

Wiele rzeczy jest przekłamywanych, by Pana oszukać. Przykłady:
- najwięcej ciepła ucieka do gruntu, więc tam najwięcej izolacji
- sprawność kotłów 100 i więcej procent
- bez oszukiwania nikt by nie montował hydraulicznych systemów grzewczych, produkują zawsze więcej niż potrzeba
-nie montuje się grzejników pod oknami
-nie montuje się drabinek i grzejników konwekcyjnych w łazienkach
-nie montuje się termostatów na górze grzejnika
-ściany izoluje się od wewnątrz i pod ławą... itd itd

Wentylacja jest dla ludzi nie kubatury!!! Jeżeli gwc nie ma uzasadnienia ekonomicznego, to jaki jest sens brać poważnie programy serwowane przez producenta, czy sprzedawcę gwc?[/quote]

No tak to niech Pan mi wytłumaczy łopatologicznie że jak mam wykop zrobiony to nie ma sensu ekonomicznego położyć tych kilku dziesięciu metrów rur do GWC. Ciekawa teoria z tymi grzejnikami drabinkowymi w łazienkach? Z tym gruntem tez intrygujące jak ciepłe powietrze jest lżejsze i idzie do góry to najszybciej ucieka prze dach poza tym podłoga zawsze ma mniejsza powierzchnie odkrytą jak ściany czy sufit i na logikę to tam ucieka więcej ciepła.
Zastanawiam się jeszcze nad jedna kwestia jaką grubość ocieplenia dać na posadzkę pod podłogówkę na stropie miedzy piwnica nie ogrzewaną i parterem oraz jakie między piętrem a parterem.

autor: **bachus** » 23 sty 2016, 22:24

kaspers pisze:
No tak to niech Pan mi wytłumaczy łopatologicznie że

Łopatologicznie to znajdziesz tu: vt/17424/0/bledy-w-teorii-i-poradach-tomasza-brzeczkowskiego
To jest lepsze od najlepszego kabaretu.

autor: **TwojOszczednyDom** » 24 sty 2016, 23:26

kaspers pisze:Wiele rzeczy jest przekłamywanych, by Pana oszukać. Przykłady:
- najwięcej ciepła ucieka do gruntu, więc tam najwięcej izolacji
- sprawność kotłów 100 i więcej procent
- bez oszukiwania nikt by nie montował hydraulicznych systemów grzewczych, produkują zawsze więcej niż potrzeba
-nie montuje się grzejników pod oknami
-nie montuje się drabinek i grzejników konwekcyjnych w łazienkach
-nie montuje się termostatów na górze grzejnika
-ściany izoluje się od wewnątrz i pod ławą... itd itd

Wentylacja jest dla ludzi nie kubatury!!! Jeżeli gwc nie ma uzasadnienia ekonomicznego, to jaki jest sens brać poważnie programy serwowane przez producenta, czy sprzedawcę gwc?

No tak to niech Pan mi wytłumaczy łopatologicznie że jak mam wykop zrobiony to nie ma sensu ekonomicznego położyć tych kilku dziesięciu metrów rur do GWC. Ciekawa teoria z tymi grzejnikami drabinkowymi w łazienkach? Z tym gruntem tez intrygujące jak ciepłe powietrze jest lżejsze i idzie do góry to najszybciej ucieka prze dach poza tym podłoga zawsze ma mniejsza powierzchnie odkrytą jak ściany czy sufit i na logikę to tam ucieka więcej ciepła.
Zastanawiam się jeszcze nad jedna kwestia jaką grubość ocieplenia dać na posadzkę pod podłogówkę na stropie miedzy piwnica nie ogrzewaną i parterem oraz jakie między piętrem a parterem.

Odniosę się może do GWC...otóż jaki jest koszt wykonania tych zakładanych 40-50 mb gwc zakładając że robimy to na rurach do tego przeznaczonych? Kolejna sprawa. Ile tego chłodu na dom da nam taki GWC latem? Czemu 10 -12 mb można wrzucić...? Otóż jak bywają problemy z zamarzaniem rekuperatora to taka długość może temu zaradzić zimą gdy centralka pracuje na minimum. W niejednym przypadku to pomaga. Chociaż to też zależy jaka centrala wentylacyjna.

Co do strat przez grunt to nie raz przekonałem się że ma duże znaczenie izolacja podłogi. Znam takich co dają 25, 30 cm styropianu i podłogówek poza łazienkami czy kuchnią już nie robią. Sam polecam conajmniej 20 cm od gruntu. Jak dom ma być tani w utrzymaniu to warto na etapie budowy zainwestować w dobrą izolację a potem znacznie mniej zapłaci się za instalację grzewczą oraz rachunki. To rodzaj mądrej inwestycji.

Dom można wybudować tanio i solidnie byleby nie dać się nakłaniać na technologie, które są drogie a mało efektywne.

autor: **Tomasz_Brzeczkowski** » 25 sty 2016, 7:36

No tak to niech Pan mi wytłumaczy łopatologicznie że jak mam wykop zrobiony to nie ma sensu ekonomicznego położyć tych kilku dziesięciu metrów rur do GWC.

Jeżeli 100m3/h zimą uzyska temperaturę gruntu na głębokości gdzie jest rura już na 10-12 m rury, to jaki jest sens robić dłuższe gwc? Tylko może zwiększyć opory przepływu.

Ciekawa teoria z tymi grzejnikami drabinkowymi w łazienkach?

To fizyka i praktyka, nie teoria.

Z tym gruntem tez intrygujące jak ciepłe powietrze jest lżejsze i idzie do góry to najszybciej ucieka prze dach poza tym podłoga zawsze ma mniejsza powierzchnie odkrytą jak ściany czy sufit i na logikę to tam ucieka więcej ciepła.

By było ciepłe powietrze musi być ciepła podłoga. Proszę sobie przeprowadzić proste doświadczenie jak bryła traci ciepło.
Warunki : grunt 0stC powietrze -2 stC . Niech Pan się przespaceruje w bieliźnie i ciepłych butach, a potem w kożuch i futrzanej czapie ale bez butów. Przekona się Pan czy ciepło to to samo co ciepłe powietrze. Przekona się Pan, że poza konwekcją (unoszenie się ciepłego powietrza jest jeszcze przewodzenie i podczerwień. 30 cm styropianu od gruntu to minimum.

Zastanawiam się jeszcze nad jedna kwestia jaką grubość ocieplenia dać na posadzkę pod podłogówkę na stropie miedzy piwnica nie ogrzewaną i parterem oraz jakie między piętrem a parterem.

30-60 cm. Im dom głębiej "wadzi" Pan w grunt, tym straty ciepłą będą większe.

autor: **kaspers** » 25 sty 2016, 9:03

OK czyli w piwnicy na gruncie 30cm. Ale miedzy piętrami już chyba tyle nie potrzeba wystarczy pod podłogówkę te 5 czy max 10cm.

autor: **Tomasz_Brzeczkowski** » 25 sty 2016, 9:21

kaspers pisze:OK czyli w piwnicy na gruncie 30cm. Ale miedzy piętrami już chyba tyle nie potrzeba wystarczy pod podłogówkę te 5 czy max 10cm.

Wystarczy. Współczesne techniki inwertorowe, zużywają najmniej kWh, gdy nie stosujemy obniżek temperatur.

autor: **wyssoki** » 25 sty 2016, 11:32

Tomasz_Brzeczkowski pisze: -wentylacja jest dla ludzi, kto będzie siedział w wiatrołapie?
Ja bym zrobił tak:
skrzynka 200mm/ 10x 75 dwie szt
nawiewy - na górze 6 szt. 100/1x75mm i na dole 2szt 125/2x75 w salonie
wywiewy 2 szt 160/4x 75mm i 1 szt 125/2x75mm

Dziękuję za odpowiedź.
Z tym wiatrołapem (ogrzewanym) jest wiele różnych opinii i dopiero chyba mieszkając będę mógł ocenić czy mam jakieś zapachy w wiatrołapie czy nie, czy ubrania wysychają czy nie. Zatem zostawię sobie możliwość przekonfigurowania mojej WM w razie potrzeby. Anemostat w wiatrołapie zrobię i kanał pociągnę. Do skrzynek będę miał dostęp, więc kanały w razie czego przepnę w konfiguracje jak na rysunku poniżej. Domyślnie wiatrołap bez niczego, a będę spokojny, że "w razie gdyby" to mam pole manewru.

Obrazek

Ma to jakieś wady oprócz kosztu dodatkowych elementów?

I czy nie lepiej zrobić 3 kanały w kuchni i 3 w małej łazience, zamiast 2:4? Na pewno w kuchni będzie sumarycznie więcej godzin coś parowało niż w małej łazience.

Pozdrawiam
Rafał

autor: **TwojOszczednyDom** » 25 sty 2016, 11:43

wyssoki pisze:
Tomasz_Brzeczkowski pisze: -wentylacja jest dla ludzi, kto będzie siedział w wiatrołapie?
Ja bym zrobił tak:
skrzynka 200mm/ 10x 75 dwie szt
nawiewy - na górze 6 szt. 100/1x75mm i na dole 2szt 125/2x75 w salonie
wywiewy 2 szt 160/4x 75mm i 1 szt 125/2x75mm

Dziękuję za odpowiedź.
Z tym wiatrołapem (ogrzewanym) jest wiele różnych opinii i dopiero chyba mieszkając będę mógł ocenić czy mam jakieś zapachy w wiatrołapie czy nie, czy ubrania wysychają czy nie. Zatem zostawię sobie możliwość przekonfigurowania mojej WM w razie potrzeby. Anemostat w wiatrołapie zrobię i kanał pociągnę. Do skrzynek będę miał dostęp, więc kanały w razie czego przepnę w konfiguracje jak na rysunku poniżej. Domyślnie wiatrołap bez niczego, a będę spokojny, że "w razie gdyby" to mam pole manewru.

Ma to jakieś wady oprócz kosztu dodatkowych elementów?

I czy nie lepiej zrobić 3 kanały w kuchni i 3 w małej łazience, zamiast 2:4? Na pewno w kuchni będzie sumarycznie więcej godzin coś parowało niż w małej łazience.

Pozdrawiam
Rafał

W łazience więcej dać trzeba a nie 3/3.

autor: **Tomasz_Brzeczkowski** » 25 sty 2016, 11:56

Dziękuję za odpowiedź.
Z tym wiatrołapem (ogrzewanym) jest wiele różnych opinii i dopiero chyba mieszkając będę mógł ocenić czy mam jakieś zapachy w wiatrołapie czy nie, czy ubrania wysychają czy nie. Zatem zostawię sobie możliwość przekonfigurowania mojej WM w razie potrzeby.

Pan zapomni o usuwaniu zapachów wentylacją. Zapachy rozchodzą się w kilka sekund, w wentylacja wymienia powietrze w kilka h. Buty wyschną zanim wentylacja raz wymieni powietrze.
A wady... wywiew w wiatrołapie "zabierze" powietrze z łazienek.
Jak Pan zbilansuje - nawiew = 20 (do 30m3/h) na osobę i wywiew łazienki+kuchnia+wiatrołap.

I czy nie lepiej zrobić 3 kanały w kuchni i 3 w małej łazience, zamiast 2:4? Na pewno w kuchni będzie sumarycznie więcej godzin coś parowało niż w małej łazience.

Kuchnia jest jak pokój, gdy się nie gotuje, a jak się gotuje jest silniejszy od wentylacji okap. Poza tym, łazienka ma drzwi, zwiększają one opory przepływu i nawet przy dwóch kanałach będzie więcej niż trzech w łazience, gdy zamknie się drzwi.

autor: **wyssoki** » 25 sty 2016, 13:03

Tomasz_Brzeczkowski pisze: Poza tym, łazienka ma drzwi, zwiększają one opory przepływu i nawet przy dwóch kanałach będzie więcej niż trzech w łazience, gdy zamknie się drzwi.

...i tym argumentem rozwiał Pan moje wątpliwości.

Tomasz_Brzeczkowski pisze:Kuchnia jest jak pokój, gdy się nie gotuje, a jak się gotuje jest silniejszy od wentylacji okap.

No właśnie jak z tym okapem? Myślałem o samym pochłaniaczu z uwagi na dużą różnicę wydajności reku i okapu. Poleca Pan takie rozwiązanie, żeby okap wyrzucał powietrze na zewnątrz? Nie będzie zasysało powietrza kanałami wyciągowymi? To się jakoś sprzęga z rekuperatorem, że jak okap załączony, to nawiew na maksa a wywiew nic?

autor: **Tomasz_Brzeczkowski** » 25 sty 2016, 13:29

No właśnie jak z tym okapem? Myślałem o samym pochłaniaczu z uwagi na dużą różnicę wydajności reku i okapu. Poleca Pan takie rozwiązanie, żeby okap wyrzucał powietrze na zewnątrz? Nie będzie zasysało powietrza kanałami wyciągowymi? To się jakoś sprzęga z rekuperatorem, że jak okap załączony, to nawiew na maksa a wywiew nic?

Nie polecam pochłaniaczy. To bomba biologiczna, jak się nie wymienia co 2 do 3 dni.
Jak okap wyrzuci 400m3/h to tyle więcej wejdzie nawiewem. Spadek ciśnienia spowoduje zwiększenie strumienia. Wywiew zmieni się marginalnie (a już na pewno nie będzie cofki) , powietrze "idzie" zawsze po najmniejszej linii oporu.