grubośc docieplenia

Trudno wątpić, że docieplenie budynku jest opłacalną inwestycją. Ale jak wykonać docieplenie budynku? Jakie materiały wybrać? Jakie są dostępne technologie? Czym się różnią? Odpowiedzi wszystkie pytania dotyczące docieplania budynków znajdziesz w tym dziale.

Moderator: Redakcja e-izolacje.pl

hrabiak
Początkujący
Początkujący
Posty: 6
Rejestracja: 30 wrz 2006, 19:58
Lokalizacja: połczyn
grubośc docieplenia

autor: hrabiak » 30 wrz 2006, 20:06

witam
mam zamiar docieplić dom który ma ściane trójwaratwową tj.od wewnąrtz suporex 24, 5cm styropian, cegła biała 12cm . chcę to docieplić 15 cm styropianu . czy ma ktoś program lub może obliczyć czy takagrubość docieplenia wystarczy. na poddasze chcę dać łącznie 30 cm docieplenia wełny
proszę o poradę

Tomasz_Brzeczkowski
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 24649
Rejestracja: 16 mar 2006, 13:07
Lokalizacja: Warszawa

autor: Tomasz_Brzeczkowski » 02 paź 2006, 8:29

30 cm wełny w ścianie to aktualne dyrektywy UE . Ale ocieplenie to nie izolacja! A kalkulatory tego typu są na stronach np rockwella , czy MIWO ale to kalkulatory pisane przez kogoś kto nie wie co to izolacja lub chce Pana oszukać!! Radzę uważać !!!

fruzin
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 1138
Rejestracja: 28 kwie 2006, 0:03
Lokalizacja: Lublin

autor: fruzin » 02 paź 2006, 20:56

Tego typu modyfikacje niosą za sobą pewne ryzyko - wykraplania pary wodnej wewnątrz przegrody - w tym wypadku w okolicy cegły silikatowej.
Wg moich obliczeń (własny algorytm) wykraplanie wystąpi nawet w umiarkowanych warunkach klimatycznych. Jedynym sposobem na przeciwdziałanie temu procesowi jest:
1. Zmiejszyć grubość izolacji - ale nie o to chodzi
2. ograniczyć przepływ pary wodnej przez ścianę.
Tu zaczynają się schody dość strome.
Wykonanie pkt 2 wiąże się z wykonaniem paroizolacji w całym budynku do tego od wewnątrz. I jest już fajnie gdyby nie to, że jesteśmy teraz zamknięci w prezerwatywie. Aby zapewnić sobie komfort "powietrzny" musisz teraz zapewnić sobie skuteczną wentylację najlepiej z odzyskiem ciepła.
I tak z niby prostego w wykonaniu docieplenia tworzy się kompleksowy system oszczędzania energii a do tego roboty przebiegaja od zewnątrz i od wewnątrz (dość kłopotliwe nie?).

Na koniec dodam, że istotne jest aby izolacja "otulała" cały budynek.
Jak ubierasz się w zimie to okrywasz całe ciało nie pozostawiając odkrytych nóg czy głowy.
Pamiętaj o tym.

Jestem więcej niż pewien, że pan Tomasz dołączy się do dyskusji i przedstawi swoje stanowisko nt. docieplania od wewnątrz co mogłoby w tym wypadku mieć swoje uzasadnienia, ale nie będę wyręczał w tym go.
Pozdrawiam
folia kubełkowa... czemu nie
robota będzie za parę lat...
i nie ma czegoś takiego jak 99% izolacji

Tomasz_Brzeczkowski
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 24649
Rejestracja: 16 mar 2006, 13:07
Lokalizacja: Warszawa

autor: Tomasz_Brzeczkowski » 03 paź 2006, 18:01


hrabiak
Początkujący
Początkujący
Posty: 6
Rejestracja: 30 wrz 2006, 19:58
Lokalizacja: połczyn

autor: hrabiak » 04 paź 2006, 7:50

racja że kłopotliwe fuzin a może by po prostu zwiększyć grubość docieplenia od zewnątrz bo robienie w środku rigipsu mnie raczej nie interesuje. ściana to akumulator ciepła i zapewnia komforet cieplny. znajomi mają mieszkanie wykończone płytą gipsową na ruszcie z ociepleniem i jak zimą grzeją jest ciepło jak nie grzeją po krókim czasie robi się zimno brak w takim rozwiązaniu bezwładności cieplnej

Tomasz_Brzeczkowski
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 24649
Rejestracja: 16 mar 2006, 13:07
Lokalizacja: Warszawa

autor: Tomasz_Brzeczkowski » 04 paź 2006, 9:01

Współczene systemy ogrzewania mają automatykę. Ja mam ogrzewanie wł. cały rok, jest w pomieszczeniu ustawiona temperatura,to nie pobiera system energii. Termostaty wykluczyły nadprodukcję ciepła, a w takim przypadku ściana murowana stojąca na fundamencie staje się notorycznym odbiornikiem a nie akumulatorem (akumulator "ładuje" się przy nadprodukcji a potem oddaje, tu tylko pobiera, oddaje do gruntu). Praktycznie niemozliwe jest by ciepło z pokoju po ogrzaniu 24 cm suporeksu, fundamentu na którym w/w suporeks stoi i ziemi w której jest w/w fundament osadzony, dalej, po pokonaniu 5 cm styopiany i ogrzaniu 12 cm białej cegły z kolejnym fundamentem i ziemią dotarło do planowanych przez Ciebie 15 cm wełny. Jeżeli nawet coś dotrze to śladowe ilości.
Coraz powszechniejszą sprawą tez jest wzbogacanie automatyki strującej ogrzewaniem w czasówki, czyli kiedy ma być jaka temperatura. W tym przypadku dodawanie na zewnątrz izolacji ,pod względem ekonomicznym, przypomina gotowanie 30l gara z wodą by się napić szklankę herbaty!!!
Odrębną kwestią jest Twoje martwienie się o wilgoć. Wilgotność sorbcyjna materiałów jest różna moze więc być w miarę dobrze, ale praktyka (osobiste pomiary) i Twoje doświadczenie wskazuje, że przeważnie dobrze nie jest. Jedynym pewnym i sprawdzonym sposobem odcięcia ściany, dachu, czy podłogi od chłonięcia wilgoci jest dobra hydroizolacja!
Co do znajomych, szanownego Pana , jak się ma niesterowalne stare, ogrzewanie nie izoluje się domu!! Najlepszy jest wtedy gruby mur z cegły. Jak w Malborku.

hrabiak
Początkujący
Początkujący
Posty: 6
Rejestracja: 30 wrz 2006, 19:58
Lokalizacja: połczyn

autor: hrabiak » 04 paź 2006, 11:25

hm trochę się gubię w wypowiedziach raz czytam że im grubsza izolacja tym lepiej (30cm ściana ) a innym że to zbyteczne bo ciepło ucieknie mi nie przez ścianę tylko fundament i w ziemię. więć lepiej nie docieplac wcale tylko zastosować rekuperator z odzyskiem ciepła? i jeszcze jedno zy rekuperator załatwi sprawę wilgoci wnikającej w ściane itp
czy ma on jakiś system kóry wykrapla parę np ciągnąc powietrze z kuchni w której się gotuje zupę

Tomasz_Brzeczkowski
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 24649
Rejestracja: 16 mar 2006, 13:07
Lokalizacja: Warszawa

autor: Tomasz_Brzeczkowski » 04 paź 2006, 14:17

Rekuperator pomoże, ale żeby "sprawę załtwił" musiałby Pan ustawić strumień wentylacji na tyle silny by wilgotność względna oscylowała w granicach 20% czyli kosztem komfortu . Tak naprawdę to alternatywa jeżeli Pan chce docieplić z zenątrz i zrobić wentylację jest taka: nie wiele niższe rachunki i wyższa wilgotnoś ćścian, lub nieznacznie niższe rachunki i zbyt suche powietrze. A co do zostawienia jak jest to cytuję zaproszenie na szkolenie (miało to wejść już od 01 06'):
W związku z wejściem Polski do UE, Dyrektywa 2002/91/UE dotycząca oszczędzania energii powoduje, że każdy budynek w Polsce będzie musiał posiadać certyfikat energetyczny. Dyrektywa nakazuje ocenę budynku z uwagi na zapotrzebowanie na energię całkowitą wykorzystywaną na wszystkie cele eksploatacyjne. Wiąże się z tym konieczność przeszkolenia kilku tysięcy specjalistów. Projekt Rozporządzenia Ministra Budownictwa w sprawie ramowego programu szkoleń w zakresie oceny energetycznej budynków wymienia podmioty , na które będzie oddziaływać rozporządzenie. Wymienia tu w sektorze budownictwa obok zawodów ściśle związanych z budownictwem: architektów, projektantów, instalatorów, energetyków, techników budowlanych, deweloperów, właścicieli nieruchomości itd., również rzeczoznawców majątkowych, zarządców budynków mieszkalnych, pośredników w handlu i wynajmie nieruchomości; zapraszamy także pracowników spółdzielni mieszkaniowych, Urzędów Miejskich i Gminnych, firmy zajmujące się termo-modernizacją i wszystkich innych zainteresowanych tematem.

Dodam od siebie, że cel jast taki , im budynek więcej zużywa tym jednostka ma być droższa. Choć pewien jestem, że ceny nośników i tak pójdą w górę, że nie będzie to obchodziło tyko mieszkańców domów zużywających normatyne 40 kWh/m2 racznie.

fruzin
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 1138
Rejestracja: 28 kwie 2006, 0:03
Lokalizacja: Lublin

autor: fruzin » 05 paź 2006, 23:16

Troszkę się pomieszało ale po kolei.
Rekuperator zapewni stały dostęp świeżego powietrza wtępnie "podgrzanego"przez powietrze wyżucane z budynku. Prawdą jest, że gdyby utrzymać wilgotność pow. na poziomie 20% nie byłoby problemu z przepływem wilgoci. Ale kto wytrzyma przy takiej wilgotności. Domek - suszarnia. Wilgotność na poziomie 55% jest odczuwalna jako komfortowa w temp. pokowej.

Niestety konstrukcje ocieplone od wewnątrz będą się tak zachowywały. Jedynym "ratunkiem" są masywne ściany wewętrzne.

Pan Tomasz jest zwolennikiem docieplania od wewnątrz. Czasami wydaje mi się, że zapomina o silnych mostkach termicznych występujących na poziomie stropu czy w ościeżach okien.
Zwolennicy docieplania od zewnątrz też czasami zapominają od stratach przez podłogę. I jedni i drudzy (drugi) mają swoje racje. Niestety nie da się znaleźć kompromisu.

Na koniec dodam, że jeżeli dociepli Pan ściany to niezbędne będzie ograniczenie przepływu pary wodnej przez ściany. Najmniej inwazyjną metodą wydaje się być pomalowanie ścian farbą lateksową o stosunkowo niskiej paroprzepuszczalności.
folia kubełkowa... czemu nie

robota będzie za parę lat...

i nie ma czegoś takiego jak 99% izolacji

Tomasz_Brzeczkowski
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 24649
Rejestracja: 16 mar 2006, 13:07
Lokalizacja: Warszawa

autor: Tomasz_Brzeczkowski » 06 paź 2006, 10:59

Najpopularniejsze w Skandynawi są domu szkieletowe obmurowane cegłą licówką, czy klinkierową i jakoś problemów mostków się nie obserwuje. Natomiat co do ścian, nawet najmasywniejsza ściana pomalowana lateksem ma taki sam wpływ na wilgotność w pomieszczeniu jak hydroizolacja pod tynkiem sychym , z drobną ale robiącą ogromną różnicę szczegółem. Gdy za hydroizolacją zanjduje się wałna http://www.xella.pl/html/pol/pl/fermace ... cznosc.php, to temperatura foli będzie wyższa od punktu rosy, gdy lateks na ścianie bezie miał temperaturę zbliżoną do fundamentu (0...5 stC), a w pokoju będzie 55% ww i 22stC ... Pan fruzin chyba sam to może świetnie opisać.

fruzin
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 1138
Rejestracja: 28 kwie 2006, 0:03
Lokalizacja: Lublin

autor: fruzin » 06 paź 2006, 11:46

Z tym, że jest zasadnicza różnica między: domem w szkielecie drewnianym, a murowanym (ze stropem żebletowym) docieplonym od wewnątrz. Prównanie to jest conajmniej nie na miejscu.
Przytacza Pan skrajny przypadek przemarzania od ścian fundamentowych. Wystarczy temp. rzędu 10-12*C aby pojawiały się "kwiatki". Zapomniałem tylko dodać, że jest to tylko pomysł niekoniecznie najlepszy.
Coż. To miejsce zawsze będzie najsłabszym punktem budynków (tych już stojących).
Budujący mogą tego uniknąć albo poprzez stosowanie wkładek izolacyjnych chyba IZOMUR się to nazywa albo budować na płycie typu LEGALETT (niekoniecznie ogrzewanej).
folia kubełkowa... czemu nie

robota będzie za parę lat...

i nie ma czegoś takiego jak 99% izolacji

Tomasz_Brzeczkowski
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 24649
Rejestracja: 16 mar 2006, 13:07
Lokalizacja: Warszawa

autor: Tomasz_Brzeczkowski » 06 paź 2006, 12:21

Strop też zawsze izoluję, przy sterowalnych systemach ogrzewania, obniżenie temperatury kilku ton stropu nawet o parę stopni to kupa kasy, o wilgoci i grzybkach nie wspominając.

hrabiak
Początkujący
Początkujący
Posty: 6
Rejestracja: 30 wrz 2006, 19:58
Lokalizacja: połczyn

autor: hrabiak » 07 paź 2006, 9:32

a więc jeszcze raz od początku proszę o odpowiedż jak dobrze doocieplić mój dom od zewnątrz. budynek z wysoką piwnicą której poziom jest na poziomie zero gruntu (budynek nie zakopany w ziemi ) na poziomie piwnicy są tylo bloczki betonowe murowane w poprze na swoja długosć czyli ok 40cm a powyżej ściana trOjwarstwoowa suporek 24 styropian 5 i cegła biała 12 (czy ta ceła biała to jest silikatowa cegła) proszę o konkretną odpowiedz :wink:

Tomasz_Brzeczkowski
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 24649
Rejestracja: 16 mar 2006, 13:07
Lokalizacja: Warszawa

autor: Tomasz_Brzeczkowski » 07 paź 2006, 9:36

Dobrze i od zewnątrz się nie da.

fruzin
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 1138
Rejestracja: 28 kwie 2006, 0:03
Lokalizacja: Lublin

autor: fruzin » 08 paź 2006, 5:32

No tak. I to miała być wyczerpująca odpowiedź.
T. Brzęczkowski pisze:Strop też zawsze izoluję...

Moje pytanie: JAK :?: (rysunek, opis, zdjęcie, cokolwiek)

A teraz do sedna.
Sprawę docieplenia trzeba potraktować kompleksowo. Nawet jeżeli nie starczy nam środków na wszystko. Tego roku to, następnego coś innego, ale konsekwentnie.

Moja propozycja brzmi. Odkopać ściany fundamentowe, przy okazji skontrolować stan izolacji pionowej. Tutaj izolacja cieplna z XPS do wysokości 50 cm npt. Wyżej docieplenie z wełny - wg. teoretycznych obliczeń (dzisiaj dopiero sprawdzałem) nie występuje ryzyko wykraplania pary wewn. przegrody - DOT. TYLKO WEŁNY. :!:
Do tego przydała by się wymiana okien (jeżeli są b. stare) oraz usprawnienie wentylacji. Ideałem byłaby wentylacja z odzyskiem ciepła + gruntowy wymiennik ciepła.
Nie wiem jak wygląda sprawa dachu czy poddasza - tutaj też jest pole do manewrów.
folia kubełkowa... czemu nie

robota będzie za parę lat...

i nie ma czegoś takiego jak 99% izolacji


Wróć do „Docieplanie budynków”

Kto jest online

Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 11 gości

Gotowe projekty domów