Klimatyzacja z podłogówki

Witam taki pomysł mi chodzi po głowie .
Duże okna przez które powinny wpadac promyczki słoneczka. Bedą lekko zagrzewały mieszkanie. I teraz np latem w podłogówke zaczynam przepuszczać wode 6C taka jak z rury leci i kraży w zimnym buforze. Oczywiście C.O przez wezownicę . Podłoga powinna się zrobić zimna a ciepło odebrane od podłogi powinno przejśc do bufora.
Czy to tak nie zadziała?

Nie ma takich możliwości - zimne powietrze przy podłodze nie schłodzi tego wyżej! Proszę zobaczyć w sklepach gdzie są mrożonki - zamrażarki nie mają górnej pokrywy!. Ogrzane powietrze podaje się od dołu chłodniejsze od góry.

Ależ Pan ma pomysły... izolacja termiczna za odbiornikiem ciepła, brak paroizolacji przy 25 cm styropianu... Wszystko na odwrót!!!
Czy mogę się dowiedzieć jaką będzie Pan miał automatykę w pokojach?

Podejrzewałem ze nic z tego ale chciałem potwierdzenia.
Jaką automatykę? Nie będę miał automatyki. Jeżeli pod tym rozumieć sferyczne ogrzewanie każdego pomieszczenia. Po prostu parter podłogówka piętro tradycyjne grzejniki tylko dla tego że są różne zdania co do sypialni a na piętrze to 3 sypialnie. .
Wszystko na odwrót? generalnie gdybym chciał dobrze ocieplić dom od środka mój strop miedzy kondygnacjami powinien mieć prawie 1 metr grubości , by zachować ciągłość izolacji , wtedy pozostaje mi złamać WZ i zrobić po swojemu lub zrezygnować z pietra lub ostatnią kondygnacje mieć w wysokości 2 m czyli dla hobbitów zwanych niziołkami.
A co do paraizolacji to jaka jest różnica między 12 a 25 cm styropianu ze w 12 cm nie trzeba jej stosować. Zamiast tej paraizolacji chyba większy sens skupić się nad dobrą wentylacją.
Przecież woda jak i powietrze wilgotne będzie się przedostawać tam gdzie mu najłatwiej.

Podejrzewałem ze nic z tego ale chciałem potwierdzenia.
Jaką automatykę? Nie będę miał automatyki. Jeżeli pod tym rozumieć sferyczne ogrzewanie każdego pomieszczenia. Po prostu parter podłogówka piętro tradycyjne grzejniki tylko dla tego że są różne zdania co do sypialni a na piętrze to 3 sypialnie.

Automatyka jest koniecznością w domach o małych potrzebach ciepła. Systemy bez automatyki pokojowej stosowana do 90' i wtedy faktycznie należało ocieplać z zewnątrz ( tylko nie więcej niż 10 cm) - Mam Pan 100% racji, przy starych pośrednich systemach ogrzewania - Ocieplenie musi być za murem. Każde pomieszczenie ma inne potrzeby, bo i inne zyski, nie myślałem, że jeszcze dziś ktoś tak ogrzewa...

prawie 1 metr grubości

Szkoda, że Pan z dodawaniem ma problemy jak z orografią. Czy mur też liczył Pan 30 cm od zewnątrz i 30 cm od wewnątrz??? Otóż Szanowny Panie stropy w domach izolowanych najlepiej się robi z izolacji ( legary i wełna, lub styropian zbrojony pokryty betonem. Ale jeżeli koniecznie chcemy betonowy to może Pan zrobić cieńszą izolację - między piętrami 60 cm to przesada!

A co do paraizolacji to jaka jest różnica między 12 a 25 cm styropianu ze w 12 cm nie trzeba jej stosować

Właśnie po to są analizy wilgotnościowo temperaturowe przegrody termicznej by wiedzieć jaka jest różnica. Im mniej izolacji tym cieplejszy ( zimą ) tynk zewnętrzny. Im cieplejszy tynk zewnętrzny tym mniej ( lub wcale ) kondesacji pary wodnej w przegrodzie. W dachu też Pan folii nie daje?

Zamiast tej paraizolacji chyba większy sens skupić się nad dobrą wentylacją.

Właśnie przy dobrej wentylacji - paroizolacja jest koniecznością! Dobra wentylacja to taka, która utrzymuje parametry powietrza wewnętrznego w strefie komfortu! A to oznacza 45-55% wilgotności względnej. Proszę popatrzeć na wykresie Molliera przy jakiej temperaturze - z powietrza wewnętrznego wykropli się woda!

Przecież woda jak i powietrze wilgotne będzie się przedostawać tam gdzie mu najłatwiej.

Jeżeli Pan nie wierzy, że jest dyfuzja pary wodnej zimą w przegrodzie termicznej - to faktycznie niech Pan paroizolacji nie daje.

"Szkoda, że Pan z dodawaniem ma problemy jak z orografią. Czy mur też liczył Pan 30 cm od zewnątrz i 30 cm od wewnątrz??? Otóż Szanowny Panie stropy w domach izolowanych najlepiej się robi z izolacji ( legary i wełna, lub styropian zbrojony pokryty betonem. Ale jeżeli koniecznie chcemy betonowy to może Pan zrobić cieńszą izolację - między piętrami 60 cm to przesada! "

Jaki sens by było prowadzić izolacje z jednej strony gdy z drugiej był by to ogromny mostek termiczny
Generalnie powinno się chyba zachować ciągłość izolacji dla pełnej efektywności. Tylko dlaczego nagle na stropie można by ta grubość zmniejszyć? .Widziałem te stropy styropianowe i jakoś do mnie to nie przemawia.

Właśnie po to są analizy wilgotnościowo temperaturowe przegrody termicznej by wiedzieć jaka jest różnica. Im mniej izolacji tym cieplejszy ( zimą ) tynk zewnętrzny. Im cieplejszy tynk zewnętrzny tym mniej ( lub wcale ) kondesacji pary wodnej w przegrodzie. W dachu też Pan folii nie daje?

W moim projekcie dach odwrócony czyli bez folii.
Lecz akurat ja chce go z 2 stron ocieplić od spodu wełna od góry XPS lub PUR.
I wilgotne powietrze wędruje chyba wraz z ciepłem ku górze dla tego folia na dachu a nie na ścianach.
W ogóle jak położyć paraizolacje na ściany pod czy na tynk . Jak pod to czy tynk nie odpadnie z foli. a na tynk. Może obłóżmy cały dom od środka folia aluminiowa świetnie izoluje termicznie i przeciw wilgociowo. A może nidę na gwoździe lub śruby które i tak przerwą tą folie i będą przepuszczać wilgoć.
Jak wykonać paraizolacje od środka. Może papą?

Tylko dach z paroizolacją...? Czy słyszał Pan kiedyś o budownictwie szkieletowym? Tam i w ścianach dają od dawna więcej niż 12 cm wełny, często za nią styropian i co. nie dają paroizolacji??? Nie montują gniazdek? nie wbijają gwoździ?
Co do tynku... przecież po to zastąpiono tynki mokre suchymi ( płytowymi ) by można było dawać paroizolacje!!!

" Czy słyszał Pan kiedyś o budownictwie szkieletowym?"
Słyszałem ale jakoś nie przypadło mi do gustu.
Z zakupioną działką w gratisie miałem dom drewniany w 80% 54 letni który musiałem rozebrać .
Tylko dla tego że zapach stęchlizny i spróchniałego drewna powyginanych ścian od wilgoci aż otrząsał.
Część murowana wyglądała całkiem nie najgorzej wymagała jedynie odświeżenia. Dlatego nie zdecyduję się nigdy na drewnianą chatę. Bo nikt nie da mi gwarancji na ten dom na 120 lat.
Na murowany oczywiście nikt też gwarancji nie daje. Ale widząc murowane domy jaki mają stan i drewniane po 50-80 latach użytkowania. To tylko wzmacnia u mnie przekonanie że powinienem budować murowany. generalnie domy szkieletowe powinny być 3 razy tańsze od murowanych ale tak nie jest w naszym kraju. W stanach większość domów własnie tak się buduje bo są o połowę tańsze. do tradycyjnych. Linia przemarzania będzie na końcu warstwy styropiany więc dlaczego ta wilgoć się nie cofnie gdy powietrze będzie zbyt suche. Dyfuzja pary wodnej przez ściany to max 3% . Tylko co to za wartość 3% wilgoć w domu powstaje podczas gotowania prania kapania i podczas parowania ludzkiego ciała.
Jestem ciekaw ile tej wilgoci się nagromadzi w 1 sezon grzewczy korzystając jedynie z bardzo wydajnej wentylacji. Następnie latem łatwo jest te ściany odwilgocić Lub podobno zimą jest powietrze bardziej suche. w fizyce wszystko dąży do wyrównania potencjałów czyli wilgoć ze ścian powinna się cofnąć do pomieszczeń z suchym powietrzem.

Pisałem o budownictwie szkieletowym w sensie paroizolacji w ścianie nie konstrukcji. Piszę cały czas o izolacji muru! Co do trwałości... bk są stosowane od 30 lat a wcześniej była cegła, więc z tymi gwarancjami na 120 lat - to pewniejsze są dla szkieletu. Stęchlizna i gnicie - to brak wentylacji i paroizolacji w murowanych piwnicach też się zdarza! Ale widzę, że temat Pana niepokoi Pyta Pan w muratorze Pan poprosi Szanownego HenoKa by przedstawił na wykresie ( już to robił ) rozkład temperatur w Pana izolacji i pary wodnej. Tu od Pana Tomka W i JBZ jak Pan widzi analizy się Pan nie doczeka a wie Pan dlaczego? BO GDYBYM NIE MIAŁ RACJI 0 JUŻ BY ANALIZA BYŁA!
Co do trawałości BK - Pan sobie przetłumaczy: http://www.stern.de/presse/vorab/kalksa ... 26657.html

Ten artykuł mówi tylko tyle że Xella miała w niektórych wytwórniach materiały gorszej jakości.
Co nic nie mówi o BK ceramikę porotherm można też kupić gorszej jakości. A ogólnie to chyba cegła pełna teraz jest gorsza niż ta przedwojenna..
Proszę mnie przekierować i wskazać gdzie zobaczę rozkład temperatur w prze zemnie wspomnianej izolacji?

http://old.cieplej.pl/Konkurs/1057912428.shtml
Czy ten artykuł napisał [...]?
Bo właśnie w ociepleniu od wewnątrz będą problemy z para wodna skraplającą się na warstwie izolacji!

Pan naprawdę czyta co piszę? http://old.cieplej.pl/Konkurs/1057912428.shtml tu podano rozkład temperatur ( i to niezbyt prawdziwy) niech teraz na ten rozkład temperatur nałożą wykres nasycenie pary wodnej... ze skuteczną paroizolacją i bez.
Niech Pan następny post napisze - gdy na wykres rozkładu temperatur nałoży Pan nasycenie pary wodnej przy BK ocieplonym 10-cio cm styropianem, 25-cio cem styropianem i bk izolowanym od środka 25 cm wełną ze skuteczna paroizolacja - w tym ostatnim przypadku wykres nasycenia nie jest konieczny - dyfuzja jest wielkością pomijalną! Dokąd Pan wykresów nie zobaczy - będzie Pan błądził. Poprosił Pan HenoKa? Bo Pan Tomasz W z rockwoola raczej Panu tego nie narysuje.

Panie Andrzeju... Jakiś chory człowiek ( mpoplaw ) napisał --- PS T.Brzęczkoski stosuje u siebie całkowity brak wentylacji bo to generuje starty ciepła - jak Pan sam widzi fachowość lub tylko wiedza o czym piszę Tego Pana pozostawia naprawdę wiele do życzenia.
Lub Wilgoć jak wejdzie tak i wyjdzie. Czytać trzeba ze zrozumieniem i zwłaszcza zwracać uwagę na potwierdzenia (lub też ich brak) eksperymentalne bądź naukowe sugerowanych rozwiązań.
Otóż styropian chłonie wodę z kondesacji pary, ale ma ogromne problemy z jej oddawaniem. Nie jest prawdą, że jak coś wodę łatwo chłonie to i łatwo oddaje. Proszę sobie zrobić eksperyment np. z poduszką. Zamoczyć ( sprawdzić czas) i wysuszyć oczywiście nie ruszając jej ( tak jak styropian czy wełna na ścianie) .
Dalej czytamy chorego mpoplowa-- bzdura jakich mało, odsyłam do stowarzyszenia producentów styropianu, tam pokazane jak położyć styropian poprawnie na wianki oraz różne badania ile to konkretnie tej wilgoć tam będzie po 50 latach
Po pierwsze producenci styropianu nie są obiektywni !
Po drugie styropian ma pewną określoną nasiąkliwość więcej nie nasiąknie ( nie jest ona nigdzie podana ale np. dla drewna to 30% ) firma ORGANICA podaje, że jej styropiany chłoną wodę do 1.8%/24 h !!! oczywiście do nasycenia więc jeżeli styropian nasyci się po dwóch trzech sezonach zawilgocenie po 50 latach będzie identyczne.
Dr inż. Wojciech Nawrot z WAT badał opór cieplny materiałów budowlanych w zależności od zawilgocenia i opublikował Swoje wyniki badań
Do 1% zawilgocenia 100% izolacyjności
-- 4% zawilgocenia 50% izolacyjności
-- 10% zawilgocenia 20% izolacyjności.

Jeszcze co do szczeliny --- Poprosiłem o wyliczenie oporu cieplnego dr Ludomira Dudę na podstawie PN-EN ISO 6946 jak zmienia się U przy 5-mm szczelinie słabo wentylowanej powstałej przy klejeniu styropianu 5 mm to naprawdę dość starannie przyklejony styropian. Ściana w teorii ( BK + 20 cm styro) miała U = 0.14W/m2xK natomiast po uwzględnieniu szczeliny 1.6 W/m2 xK ( to podaje POLSKA NORMA)! Oczywiście taka szczelina zapobiegnie zawilgoceniu styropianu ale czy o taką ścianę nam chodzi?

Dlaczego rozkład temperatur jest niezbyt prawdziwy.?

HenoK napisał:
Tomasz_Brzeczkowski napisał:
To Pan nie chce zrozumieć.
To może odpowie Pan na pytanie.
Ma Pan dwie jednakowe ściany murowane.
Jedną ociepla Pan styropianem gr. 6cm, a drugą styropianem gr. 30cm.
Wyprawa elewacyjna w obu przypadkach jest jednakowa (silikatowa), podobnie jak warunki na zewnątrz i wewnątrz pomieszczenia, w którym ta ściana jest zabudowana.
W której ścianie nastąpi większe zawilgocenie styropianu po sezonie grzewczym?

Czy będzie to zgodnie z Pana sugestią - "Im grubsza izolacja tym większy problem z wilgocią"? Czy może zupełnie odwrotnie?


Na to pytanie TB odpowiedział :
Tomasz_Brzeczkowski napisał:
Więcej wody ilościowo po pierwszym sezonie będzie w 30 cm ! Zaznaczam ilościowo nie na m3 izolacji.


IMHO niestety będzie akurat odwrotnie.
Wytłumaczę to w sposób trochę uproszczony.
5 krotnie grubsza warstwa styropianu to znacznie większy opór dyfuzyjny dla pary wodnej, a tym samym mniejsza ilość pary wodnej przenikających przez przegrodę.
To z kolei oznacza niższe ciśnienie pary wodnej w warstwie styropianu, przez zdecydowaną większość roku będzie to ciśnienie niższe od ciśnienia nasyconej pary wodnej. W takich warunkach punkt rosy nie wypada w przekroju przegrody, a tym samym nie możemy mówić o zawilgoceniu.
Żeby napisać więcej należałoby założyć konkretne właściwości poszczególnych materiałów w przegrodzie.

Znalazłem takie coś więc chyba nie warto dawać paraizolacji na ścianie!!!

A dokładniej to tutaj: vt/17424/345/bledy-w-teorii-i-poradach-tomasza-brzeczkowskiego?postdays=0&postorder=asc