1 piec,2 mieszkania-w jednym ciepło,w drugim zimno-pomocy!!!

autor: **francuz** » 20 lut 2011, 21:01

witam
jednym piecem ogrzewam dwa mieszkania, moje i mieszkanie obok, u mnie w mieszkaniu jest temperatura ok 22 stopnie przy przykręconych grzejnikach, w mieszkaniu obok jest maksymalnie 19 stopni, mieszka tam starsza osoba i jest jej po prostu zimno. żeby tam było 20 stopni to u mnie musi być już naprawdę gorąco czyli ok 24 stopni.
Grzejniki są te same wszędzie czyli krakowskie convectory, moje mieszkanie ma powierzchnię 61 m2, mieszkanie obok jest mniejsze i ma 45m2, z tym że jest wyższy sufit (3m) bo u mnie jest obniżony (2,75m). Okna są wszędzie wymienione.
W większym mieszkaniu był robiony kapitalny remont, łącznie z tynkami więc wymieniono też parapety które są na przepisowej wysokości od grzejnika 10cm, w mieszkaniu mniejszym są stare parapety i ta odległość od grzejnika wynosi ok 5 cm więc trochę mało.
instalacja idzie z piwnicy do mojego mieszkania a następnie do mieszkania obok, grzejniki w mieszkaniu obok nie są tak gorące jak u mnie.

czy odległość parapetu od grzejnika może mieć wpływ że tam jest zimniej?
czy wyższy o 15 cm sufit sprawia że jest zimniej?
szukam przyczyn bo już zgłupiałem i nie wiem co robić? skąd taka różnica temperatur?może na wiosnę spróbuje obniżyć tam sufit i ocieplić dodatkowo wełna mineralną.
mieszkania są na 1 pietrze, kociołek jest firmy rakoczy erconomik 24kw miałowy.
będę wdzięczny za wszelkie sugestie i pomoc za którą z góry dziękuję.
pozdrawiam Arek

autor: **Bolas** » 21 lut 2011, 9:16

Jeżeli odległości od pionu czy rozdzielacza są miedzy grzejnikami podobne to problem może tkwić w kryzowaniu zaworów termostatycznych (o ile takowe są). Sprawdź też czy zaworki powrotne są odkręcone "na full" w obu grzejnikach. Możesz też przytłumić swój grzejnik przy jego pomocy. Ciężko zgadywać bo nie widzimy instalacji a opis jest strasznie skąpy.

autor: **francuz** » 21 lut 2011, 10:48

witam
w swojej instalacji nie mam rozdzielacza i może właśnie w tym tkwi problem bo woda najpierw przechodzi przez moje mieszkanie i idzie do mieszkania obok, być może nie jest już tak gorąca jak u mnie. pompa CO chodzi na 3 biegu bo jak była na 2 biegu to ostatnie grzejniki były ledwo ciepłe.

co do kryzowania to głowiczki mam starego typu bez możliwości kryzowania, przykręcam je taką czerwoną nakrętką tak że grzejniki są u mnie chłodniejsze bo aż tyle ciepła nie potrzebuję, tylko nie wiem czy to też można nazwać kryzowaniem? może spróbować kupić już głowice z możliwością kryzowania?
nie czaję o jakich zaworkach powrotnych mówisz?przy wejściu i wyjściu z grzejnika nie mam żadnych zaworków.
co do instalacji to u mnie w mieszkaniu jest 6 grzejników w mieszkaniu obok 4 grzejniki.
jeśli masz jakieś pytania co do instalacji to pytaj bo aż takim fachowcem nie jestem

dziękuję i pozdrawiam Arek

autor: **Executive** » 21 lut 2011, 11:09

francuz pisze:nie czaję o jakich zaworkach powrotnych mówisz?przy wejściu i wyjściu z grzejnika nie mam żadnych zaworków.

Była mowa o zaworkach wkręconych na powrocie wody z grzejnika do instalacji. Jest taka nakrętka z zewnątrz, najczęściej okrągła, a pod nią zawór na klucz imbusowy 10 lub 12 (nie pamiętam wymiaru).

autor: **Bolas** » 21 lut 2011, 12:00

Tak wygląda zaworek powrotny:
Obrazek

Jakie są średnice rur które dochodzą do twojego grzejnika a jakie które idą do mieszkania obok? Czy instalacja jest podłączona szeregowo czy nie?
Obrazek

autor: **francuz** » 21 lut 2011, 15:32

witam
u mnie nie ma takich zaworków - wygląda to tak jak na zdjęciu
Obrazek

natomiast kryzuje lub tylko dławie taką nakrętką jak na foto -
Obrazek

jakie mam rurki to pomierzę jak wrócę do domu, instalację mam taką że idą dwie rury zasilenie i powrót i od nich odchodzi zasilenie i powrót do każdego grzejnika więc chyba to jest szeregowa tak jak na ostatnim rysunku.
pozdrawiam Arek

autor: **Bolas** » 21 lut 2011, 16:06

Ok więc mamy instalację z drobnymi wadami. Grzejniki są podpięte na sztywno bez możliwości regulowania przepływu czynnika grzewczego. To czerwone to zaślepka/nakrętka na zawór termostatyczny na który powinna trafić głowica termostatyczna. Wierze że zawór nie jest z nastawą. Taki sposób podłączania grzejników powoduje że najlepszy przepływ ma pierwszy grzejnik a najgorszy ostatni. Sprawę załatwiłoby kryzowanie grzejników ale w tym wypadku nie możemy i nim mówić. Na pewno poprawiłyby sytuację zaworki termostatyczne ale nikt nie gwarantuje o ile.
Gdyby były podłączone za pomocą takich bloków sprawa wyglądałaby inaczej:
Obrazek

Sprawdź jeszcze czy wszystkie grzejniki są tak samo podłączone czyli środkowe przyłącze do dolnej rurki zasilającej a zewnętrzne do górnej - nadal zgaduje.

autor: **francuz** » 21 lut 2011, 21:59

witam
tą czerwona zaślepką właśnie też sobie reguluje przepływ zamiast głowicy termostatycznej i jest to lepszy sposób bo przymyka na stałe dopływ i grzejniki są tylko letnie bo takie u mnie wystarczą i jest ciepło, żeby udowodnić że zawór nie jest z nastawą podaje linka ze strony producenta - http://www.convector.pl/herz_zawor.htm piszą tam że właśnie ta wkładka jest bez nastawy a nowsza już z nastawą, zresztą mam jeden grzejnik wolny i wykręciłem wkładkę i po obejrzeniu jej stwierdzam to samo bo nie ma ruchomych części. Dowiadywałem się i można kupić taki zaworek z możliwością nastawy koszt ok 29zł sztuka plus do tego trzeba specjalny kluczyk za 50zł, tylko pytanie czy wymiana coś da? musiałbym wymienić 5 takich wkładek (koszt ok 150zł plus 50zł kluczyk) a ile kosztują takie zawory jak ty pokazujesz? myślę że z montażem wyszłoby więcej.
u mnie z przyłączeniem jest tak - górna rurka jest zasilająca i jest podłączona do zewnętrznego przyłącza natomiast dolna jest do powrotu i jest podłączona do wewnętrznego przyłącza czyli dobrze wg producenta który pokazuje to tu - http://www.convector.pl/images/gp_gc/gc_zasilanie.jpg
pozdrawiam Arek

autor: **Bolas** » 21 lut 2011, 22:52

Nie twierdze że zaślepkami nie zakręcisz grzejnika ale w zaworach termostatycznych różnica między pełnym otwarciem zaworu a jego zamknięciem to zaledwie 2mm. Twoja reakcja na otwieranie czy zamykanie zaworu jest uwzględniona od tego czy przykręcisz czerwony kapturek czy nie. Głowica zrobiłaby to automatycznie co pozwoliłoby nadwyżkę ciśnienia automatycznie skierować do następnego grzejnika. Jeżeli 6 grzejników jest podłączonych pod jeden ciąg rur to może się okazać że przepływ przez nie jest zbyt mały by odpowiednio dostarczyć ciepło do ostatnich grzejników. W grę może też wchodzić wychłodzenie rur lub słaba pompa choć na to bym bardzo nie stawiał.

autor: **francuz** » 25 lut 2011, 21:26

witam
dziś pomierzyłem rury u siebie w domu i w mieszkaniu obok i przedstawia się to następująco:
główne wyjście wody ciepłej 22mm - rozchodzi się na dwa grzejniki w salonie i tam jest 18 mm i 15mm ostatni, następnie obok do małego pokoju 22mm do łazienki (tam podłogówka) i 22mm w sypialni tu przechodzą rury przez ścianę do sąsiedniego mieszkania i idą tak - 22mm - 18mm - 18mm - 15 mm.
rury nie mają się za bardzo gdzie wychłodzić bo to są sąsiednie mieszkania przez ścianę tylko a u mnie jest gorąco a tam chłodno.
wg. mnie wina jest albo w braku możliwości kryzowania grzejników u mnie (czy założenie zaworów u mnie coś by tu dało?)
albo w tym że parapety w mieszkaniu obok są za blisko grzejników i to ciepło tak jakby nie ma możliwości ujścia do góry
albo w tym że sufit jest wyżej o te 15 cm niż u mnie.
dodam że jak przestawiłem pompę na bieg nr 2 to ostatnie grzejniki były ledwo ciepłe a pierwsze były ciepłe. i co tu robić? co będzie najtańszym rozwiązaniem?
pozdrawiam Arek

autor: **Paweł_Małek** » 26 lut 2011, 14:38

Swiadczy to o niezrownowazeniu hydraulicznym instalacji - wymien wkladki na te z nastawa wstepna i skryzuj grzejniki.
Nalezy skryzowac grzejniki bedace najblizej kotla.

Jesli bojler jest ogrzewany z instalacji CO i jest zasialny woda grzejna z tej samej pompy to tez trzeba bedzie go skryzowac - bojler ma male opory i przez niego pojdzie wiekszosc wody grzejnej.

Przykladowa instrukcja - z strony firmy Danfoss.
Znajac wysokosc podnoscenia pompy i moc grzejnika odpowiednio dobiera sie nastawe wstepna.
Dla grzejnikow oddalanych od kotla mozna nzastawe zwiekszyc - gdyz tam roznica cisnien jest mniejsza o strate cisnienia na rurach. Blisko kotla strate cisnienia na rurach mozna pominac.

http://pl.heating.danfoss.com/PCMPDF/vd32c749_RTD_N.pdf

autor: **francuz** » 26 lut 2011, 17:37

witam
ta myślę żeby wymienić 4 wkładki w swoim mieszkaniu, w sąsiednim mieszkaniu chyba nie ma sensu wymieniać bo tam jest otwarte na maksa beż żadnych głowic, bojler jest zasilany właśnie z tej samej rury co idzie ciepła woda na dom, już wcześniej myślałem żeby to zmienić bo na wiosnę jak nie ma potrzeby tak mocno palić (a mam zawór 4 drogowy) to woda w bojlerze nie jest tak gorąca jak trzeba bo mała temperatura idzie na dom.
a mógłbyś mi powiedzieć jak powinno to być zrobione bo nie chcę żeby hydraulik mnie przekabacił na swoją teorię o ile on będzie wiedzieć lepiej

czy dobrze kombinuję że bojler powinien być zasilany prosto z wyjścia z pieca jeszcze przed pompą osobną nitką?
pozdrawiam Arek

autor: **Paweł_Małek** » 26 lut 2011, 22:44

Woda jest najwiekszym w swiecie leniem i pojdzie po linii najnizszego oporu :-)

Bojler zasil oddzielnie bezposrednio z kotla (zasilanie i powrot bojlera wpiac mozliwie blisko kotla - przed zaworem czterodrogowym. Dla bojlera zainstaluj oddzielna pompe - moze byc mniejsza. W zasadzie pompy powinny byc na powrocie - w razie zagotowania wody uniknie sie uszkodzenia pomp (pompy do CO nie toleruja pracy na sucho lub wypelnione para i w czasie gotowania sie wody szybko zostana uszkodzone - zatarte)

Na dzien dzisiejszy - zakrec zawor na bojler i sprawdz czy ruszyly wszystkie grzejniki - jesli ruszyly to wkladek nie trzeba kupowac, lub wystarczy przydlawic jeden lub dwa grzejniki najblizej kotla. Bojler ma najmniejszy opor hydrauliczny ze wszystkich odbiorow - i w istniejacym ukladzie moze sie okazac, ze ok. 80% przeplywu wody grzejnej idzie na bojler.

Wazne tez jest miejsce podlaczenia naczynia wzbiorczego otwartego - pomiedzy kotlem a tym naczyniem nie moze byc zadnego zaworu, filtru czy pompy! - rura laczaca kociol i naczynie wzbiorcze musi byc ZAWSZE drozna.

autor: **francuz** » 27 lut 2011, 11:37

witam
dziś zakręciłem zawór na bojler i od razu ciśnienie wzrosło na manometrze, spróbowałem lekko przykręcić zawór do bojlera żeby mniej wody szło do niego, ciśnienie wzrosło ale też głośniej zaczęła pracować instalacja aż żona zadzwoniła do mnie co ja tam robię bo głośno grzejniki "chodzą"

to nie jest tak że grzejniki wcale nie chodzą w mieszkaniu sąsiednim, one są po prostu mniej gorące niż te grzejniki co u mnie a w mieszkaniu sąsiednim jest o te 3-4 stopnie chłodniej niż u mnie.
dziś zrobię eksperyment z temperaturami - zmierzę temperaturę wody (rury) jaka wychodzi do mnie i temperaturę wody (rury) jaka dochodzi do sąsiedniego mieszkania, zobaczymy czy będzie duża różnica, jeśli będzie mała to przyczyn trzeba będzie szukać w zbyt małej odległości parapetów od grzejników lub w wyższym o 15 cm suficie. ale nie ma co gdybać zobaczymy najpierw temperatury wody.
pozdrawiam Arek

autor: **100W** » 28 lut 2011, 12:48

A może coś źle jest podłączone. Może uszkodzone są przepływy w kaloryferze. Może termostaty są do niczego.
Kto montował tą instalację bo najwidoczniej coś sknocił.
Przecież jak woda idzie przez pierwsze mieszkanie i w tym jest zimniej niż w drugim jako ostatni odbiorca, to ja bym stawiał na grzejniki albo zawory.

Najlepiej poszukaj speca od instalacji może on to sprawdzi.
Tu masz listę "magików" od napraw i przeglądów
-www.favore.pl/cat1012_naprawy-i-instalacje.html