Drenaż - DN145 - czy z tego mogę zrobić drenaż opaskowy-jak?

Witam
Czy rura drenażowa marki Wavin :
Rura PVC-U drenarska z filtrem syntetycznym DN145 (50m)
EAN 5907444506974
Indeks 3068153040
Typ produktu Rura
Średnica 145 mm
Średnica wewnętrzna 145
Materiał PVC-U

pl.wavin.com/media/Wavin/images/products/008/photos_low/DrainPipePVCSynthetic_photo72_v1_m56577569830485658.jpg

nadaję się do wykonania drenażu opaskowego wokół domku o wymiarach 9,5m na 13.5m ( prostokąt ) projekt Koralgol 2

co jeszcz powinienem dokupić i jak zaplanować instalację drenażową - chciałbym wodę z drenażu magazynować - zakopać w ziemi 2 zbiorniki 1000litrowe ( plastikowe ) - czy wystarczy ???? i tam magazynować wodę a nadmiar odprowadzać do kanalizacji ( tylko na to chyba musi być pozwolenie )

z jakim spadkiem układać rury i czym obsypać - grunt gliniasty nieprzepuszczalny

Z góry dziekuje za pomoc

bez odzewu

Tak jak Ci mówiłem to pozwolenia nie uzyskasz, jeśli jest tam kanalizacja deszczowa to wówczas będziesz musiał do niej się wpiąć.Będzie się wiązało to z sporymi kosztami.Niestety

Jak robić drenaż czytaj link geotest.pl/pdf/art07_drenaz.pdf

Dodam że na gruncie spoistym stosowałem rurę PVC-U z oplotem kokosowym
spadek rzędu 1-2% powinien wystarczyć.
1) najpierw wyczyśc wykop z gruzu
2) ułóż geowłókninę "200" z wywinięciem na cała wysokośc wykopu na obie strony
3) na spód nasyp żwiru fr 8-16 i wyprofiluj na nim spadeczek
4)ułóż rurkę i obsyp nią żwirem o grubszych średnicach np 16-32 tak na 2 średnice rury
5) na zewnątrz tej obsypki daj 8-16
6) kiedy ta rolada bedzie miała ok 40 cm grubości zawiń ja geowókniną (ta od strony budynku
7)nastepnie aż do poziomu opaski dosyp żwirku 8-16 i przykryj ta geowłokniną zewnętrzną
reszte wykopu obsyp gruntem rodzimym

Dzieki Janek !!!!
Ja mam rurę w oplocie syntetycznym - taka akurat mi się trafiła - wiem że kokos byłby lepszy ze względu na glinę - ale cena

co do odprowadzenia to chyba tylko pozostaje mi zakopany zbiornik i pompa - zrobię system nawadniania ogrodu czy 1000litrowy zbiornik wystarczy ????

pozdro
Norbert

Cześć Norbi!
Wiesz jak dren zacznie połykać wodę z opadów (z rynien) to 1m3 moze być za mało.Natomiast rozważyłbym "przelew bezpieczeństwa" jak woda w zbiorniku przekroczy poziom napełnienia to powinna byc mozliwość odprowadzenia nadmiaru wody 1)albo w studnię chłonną 2)albo .... wiadomo

ok a jak wykonać studnię chłonną ????

tak to mniej wiecej planuję :

koralgol2norbiwolow.mojabudowa.pl/pliki/koralgol2norbiwolow/image/fundamenty/FOTOdrenaż.JPG

co o tym sądzisz ????

Studnie chłonną wykonasz z
1) kregów betonowych lub żelbetowych np (fi 80-100)
Studnie wypełnisz filtrem z przepuszczalnych warstw kruszyw od
gruboziarnistych (z tłucznia i żwirów) położonych u spodu do drobnoziarnistych (z piasku) położonych u góry. Górna warstwe piasku ( na geowłókninie ) okresowo wymienia sie, po jej zamuleniu.
Jest kwestia pojemności (chłonności) tej studni.A ona zależy od:
=>średnicy użych kręgów
=>głębokości studni
=>poziomu wody podziemnej
=>rodzaju gruntu poniżej studni
Przykładowo idąc metodą Manga wychodzi dla studni o głeb.2 m i średnicy 80 cm przy zastosowaniu piasku chłonność wyniesie 361 dm3/h a gliniaste "wypija" raptem ...0,5 dm3/h.Czyli jeśli dokopiesz się z dolnym kregiem do piasków to efektywna chłonność zwiększy się znacznie.

2)inna metoda to taki przedłuzony dren który będzie działał odwrotnie a więc (będzie nawadniał grunt zamiast odbierać). Woda,która Ci się przeleje ze zbiorników będzie poprzez ten dren rozsączający oddawać wodę
albo w
=>pryzmę (pojemność ograniczona podobnie jak w tym pierwszym przypadku)
albo w
=>grunt piaszczysty lub inny przepuszczalny (czyli dokopiesz się do piasków i wsadzisz tam rurkę drenarską,wówczas wyłacznie ogranicza Cie poziom wód podziemnych,bo chłonność jest b.dobra.

Co do ciągu drenarskiego który narysowałeś
1)oczywiście dasz studzienki kontrolne na wierzchołkach "startowych" dla spadków
2)czy uważasz że to dobry pomysł mieć na powierzchni tarasu pokrywę od studzienki zbierającej drenu? Jak to wykończysz?
Moze lepiej ciągi drenarskie zrób odwrotnie (efekt lustrzany)

taras będzie jednak tylko w części tylnej - nie bedzie wyjścia z boku

co do studzienek kontrolnych to rozumiem że muszą być w każdym rogu budynku

co do odprowadzenia wody to może wkopać 3-metrowe rury drenarskie karbowane sztywne pionowo i stworzyć z nich coś ala studnia rozsączająca

monbud.pl/upload/Image/system_drenarski_all.jpg

coś w tym stylu - mam takie 2 rury o fi 25cm - styknie ????

wodkaneko.pl/pic/3/3/21643.jpg

hej ponownie
a co do tarasu to czy prowadzić drenaż przy budynku pod tarasem czy lepieej obok tarasu tak aby drenaż okalał też ściany tarasu - taras chce zrobić tak - ława fundamentowa o wym 40x20 cm ( zazbrojona fi8 ?? ) na poziomie ław fundamnetowych domu - oczywiście nie połączone z tymi ławami
Potem albo nad ława przy budynku pójdzie rura drenarska - taki przepust pod tarasem - albo drenaż okalający ławy tarasu
Taras wyżej bedzie stawiany na bloczkach betonowych takich jak dom - nie wiem czy mogę na storc stawiać 14 cm grubości ściany - jak nie to na 24 cm
odstęp ścian fundamnetowych tarasu od ścian fundamnetowych domu - jakies 13-16 cm - na ocieplenie fundamnetów domu 10 cm plus folia kubełkowa
na dno tarasu dobrze ubity gruz ze sterty na działce reszta wiadomo

naistostniejsze jak pociągnac drenaż ???

Biorąc pod uwagę przedstawioną przez Pana sytuację oraz dalszą dyskusję na forum proponujemy następujące rozwiązania:
1) Rura drenarska z otuliną syntetyczną nie powinna być stosowana na gruntach gliniastych, słaboprzepuszczalnych. Do tego celu najlepiej nadaje się rura z filtrem kokosowym. Jeżeli jednak chciałby Pan wykorzystać posiadaną rurę z filtrem syntetycznym - to jest to możliwe pod warunkiem wykonania obsypki rury żwirem 8-16 mm. W tym przypadku nie jest konieczne użycie dodatkowej geowłókniny na obsypkę żwirową. W przedstawionych warunkach w zupełności wystarczy rura drenarska o średnicy 126/113 mm - pod warunkiem braku wysokiego poziomu wód gruntowych. Dlatego też posiadana przez Pana rura o większej średnicy w zupełności spełni wymagania hydrauliczne systemu, nawet w przypadku ewentualnego wyższego poziomu wód gruntowych.
2) W przedstawionym układzie drenażu opaskowego z zastosowaniem 2 zbiorników konieczne będzie zamontowanie dwóch studzienek odpowietrzających na szczytach układu.
3) Sugerujemy, aby wodę opadową z rynien odprowadzić bezpośrednio do zbiorników, a nie do rur drenarskich,
4) Rury drenarskie powinny być ułożone z minimalnym spadkiem 3 ‰.

Bardzo dziękuję za odpowiedź !!!!
W takim razie rozumiem że nie muszę izolować geowłókniną żwitu płukanego od gruntu rodzimego ???
Na jakiej wysokości ławy rozpocząć układanie rury drenarskiej ??? czy dno rury ma sie licowac z górą ławy fundamentowej :

koralgol2norbiwolow.mojabudowa.pl/pliki/koralgol2norbiwolow/image/fundamenty/zdjeciebloczki003.jpg

i ze spadkiem 3% schodzić na bok ławy - czyli na jednym boku 10metrowym 3 cm ???
Jaka jest minimalna ilość otuliny ze żwiru ??? Czy zamiast żwiru mozna użyc tłucznia ( takiego jak na nasypach kolejowych - ktyterium cenowe ) Tona żwiru 80 zł - tłuczeń zdecydowanie taniej



2) W przedstawionym układzie drenażu opaskowego z zastosowaniem 2 zbiorników konieczne będzie zamontowanie dwóch studzienek odpowietrzających na szczytach układu.

czyli powinienem dodać po studzience napowietrzającej w rogach gdzie nie ma studzienki kontrolnej ??? 4 studzienki w każdym rogu budynku ??? Z czego wykonać studzienki napowietrzające ??

Z góry dziękuję za fachową pomoc !!!
Pozdrawiam
Norbert

Poniżej odpowiedzi na zadane przez Pana pytania:
1) W takim razie rozumiem że nie muszę izolować geowłókniną żwitu płukanego od gruntu rodzimego ???
Nie, nie musi Pan stosować geowłókniny w tym przypadku.

2) Na jakiej wysokości ławy rozpocząć układanie rury drenarskiej ??? czy dno rury ma sie licowac z górą ławy fundamentowej i ze spadkiem 3% schodzić na bok ławy - czyli na jednym boku 10metrowym 3 cm ???
Z uwagi na zastosowaną już przez Pana hydroizolację - góra rury drenarskiej powinna się licować z górą ławy fundamentowej. W Pana przypadku wskazana jest również hydroizolacja ścian fundamentowych powyżej ławy. Tak, jak Pan napisał - proszę zastosować spadek 3 cm na 10 metrowym odcinku (boku) budynku.

3) Jaka jest minimalna ilość otuliny ze żwiru ??? Czy zamiast żwiru mozna użyc tłucznia ( takiego jak na nasypach kolejowych - ktyterium cenowe ) Tona żwiru 80 zł - tłuczeń zdecydowanie taniej
Proponujemy otulinę ze żwiru na poziomie 5 cm. Może Pan zastapić żwir tłuczniem.

4) czyli powinienem dodać po studzience napowietrzającej w rogach gdzie nie ma studzienki kontrolnej ??? 4 studzienki w każdym rogu budynku ??? Z czego wykonać studzienki napowietrzające ??
Tak, powinien Pan zamontowac w sumie cztery studzienki:
- dwie szczytowe, napowietrzające, umieszczone w narożnikach układu, gdzie nie będzie odejść do zbiorników,
- dwie zbiorcze, umiejscowione w narożnikach przed odejściem do zbiorników.
W przedstawionym przez Pana układzie drenażu opaskowego sugerujemy wykorzystanie naszych studzienek kanalizacyjnych o średnicy 315 mm. Aby połączyć rurę drenarską ze studzienką, będzie Pan potrzebował dołącznik drenarski o średnicy 160/160 mm. Jako dno studni proszę zastosować wtedy kinetę 315 mm z odejściami 160 mm. W przypadku zwieńczenia (przykrycia) studzienki proponujemy zastosowanie opcji stożka betonowego i pokrywy betonowej (klasa ciężkości 1,5 tony) - pod warunkiem braku ruchu kołowego w obrębie zwieńczenia.

Witam
Serdecznie dziękuję za fachowe doradztwo !!!! Mam jeszcze pytanie o studzienki napowietrzające - jak to powinno wygladać ??? z czego wykonać ??? rozumiem że w tych miejscach musiałbym przeciąć rurę drenazową ??? obecnie mam ją w jednym kawałku 50 metrowym połączona na takie mufy ( pomarańczowe ) - jeszcze jej nie rozwijałem i nie wiem co ile jest łączenie

Jak wyglada dołacznik drenarski ?? czy nie wystarczy wykonać otwór w studzience i ulokować tam rurę drenarską

Jak daleko powinienem odprowadzić wodę z drenażu od domu.

Dziękuję za pomoc
Pozdrawiam
Norbert

W tym przypadku proponujemy zastosowanie znajdującej się w naszej ofercie studzienki kanalizacyjnej o średnicy 315 mm. Studzienka taka składa się z trzech głównych elementów:
1) dna w postaci kinety, w której znajdują się podłączenia do rur kanalizacyjnych,
2) rury trzonowej,
3) zwieńczenia - przykrycia studzienki.
Montaż studzienki zaczyna Pan od wkopania w ziemię kinety przepływowej o średnicy 315 mm i dwóch odejściach o średnicy 160 mm. W naszym przypadku kineta ta ma numer katalogowy 3264583030. Bezpośrednio nie może Pan podłączyć do kinety rury drenarskiej ponieważ standardowo kineta przystosowana jest do podłączenia rur kanalizacyjnych, gładkościennych z PVC-u. Do podłączenia rury drenarskiej do odejść kinety musi Pan wykorzystać dołącznik drenarski 160/160 o numerze katalogowym 3262447180 - po jednej sztuce na każde odejście kinety. Dołącznik drenarski stanowi tzw "przejście" pomiędzy rurą drenarską z PVC-u i rurą kanalizacyjną z PVC-u.
Zwój rury drenarskiej, który Pan posiada, fabrycznie zawiera 50 metrów rury i stanowi jeden odcinek bez dodatkowych połączeń.
Następnie w kinecie montuje się rurę wznoszącą - stanowiacą trzon studzienki. Długość rury wznoszącej uzależniona jest oczywiście od wysokości fundamentu budynku. Na rurę wznoszącą należy zamontować zwieńczenie - przykrycie studzienki. Jeżeli po tym przykryciu nie będą jeździły samochody - to w zupełności wystarczy zwieńczenie w klasie A15 (do 1,5 t), o którym pisaliśmy wcześniej.

Proponowane przez Pana rozwiązanie w postaci bezpośredniego umiejscowienia rury drenarskiej w trzonie studzienki jest narażone na ryzyko niestabilnego i nietrwałego połączenia - i będzie zawsze stanowić rozwiązanie prowizoryczne.

Jak daleko powinienem odprowadzić wodę z drenażu od domu?
Prosimy o dokładniejsze sprecyzowanie pytania.