Docieplenie od wewnątrz a paroizolacja

Witam.
Mieszkam w bloku zbudowanego z silikatu chyba 24cm obłożonego 20cm warstwą styropianu.
Wentylacja grawitacyjna + okna z wywietrznikami., ogrzewanie miejskie.

Mieszkanie wydaje się dość chłodne i dość mało wyciszone akustycznie.
W związku z tym chciałbym ściany lekko ocieplić oraz wygłuszyć od wewnątrz.

Czytając wiele poradników zdecydowałem się na wygłuszenie mieszkania montująca na wszystkich ścianach nośnych przedścianki na profilu UD30 CD60 wypełnione wełną skalną 30mm i opłytowane podwójna płytą kartonowo-gipsową.

Pytanie moje jest o paroizolacje. Dawać ją czy nie. Różne źródła różnie podają.
Z kolei jeden majster polecił mi zrobienie szczeliny pomiędzy ściana a wełną i zamontowanie otworów wentylacyjnych co by celowo doprowadzić powietrze do wnętrza konstrukcji.

Jaka jest wasza opinia.
Problemem jest oczywiście ryzyko pojawienia się pleśni której bym nie chciał.

Może takie rozwiązanie:
Płyta Lambourde to standardowa płyta z korka ekspandowanego uzbrojona w dwie wzdłużnie osadzone listwy montażowe, wykonane z płyty OSB.
To sprytne rozwiązanie pozwala na bardzo szybki montaż płyt korkowych do ściany za pomocą kołków szybkiego montażu, poprzez zainstalowane listwy OSB.
Jednocześnie do tych samych listew OSB, za pomocą wkrętów do drewna, możemy zamocować płyty gipsowo-kartonowe. W określonych przypadkach w celu polepszenia izolacji akustycznej przegrody zaleca się zastosowanie dwóch warstw płyt gipsowo-kartonowych.
Zastosowanie systemu - płyta z korka ekspandowanego Lambourde + płyta gipsowo-kartonowa gwarantuje skuteczne rozwiązanie problemów związanych z izolacją akustyczną, termiczną i antywibracyjną, które napotykamy zarówno w nowo wznoszonych obiektach, jak i w trakcie prac renowacyjnych w tych już istniejących.
Znakomite parametry izolacyjne w połączeniu z łatwą i szybką instalacją, sprawiają iż ten zrównoważony system stanowi doskonałe rozwiązanie budowlane.
Parametry poszczególnych rozwiązań:
1. Podwójna ściana z cegły 11+15mm + tynk + płyta Lambourde 40mm + płyta GK 12,5mm
Rw (C; Ctr) = 56 (-1; -5) dB dla jednej warstwy płyt GK
Rw (C; Ctr) = 59 (-2; -7) dB dla dwóch warstw płyt GK
U = 0,469 W/mC (bez izolacji U = 0,923 W/mC)

2. Pojedyncza ścianka z pustaka ceramicznego 220mm + tynk + płyta Lambourde 60mm + płyta GK 12,5mm
Rw (C; Ctr) = 54 (-2; -7) dB dla jednej warstwy płyt GK
Rw (C; Ctr) = 55 (-2; -6) dB dla dwóch warstw płyt GK
U = 0,430 W/mC (bez izolacji U = 1,294 W/mC)

3. System lekkiej zabudowy ścian działowych + płyta Lambourde 40mm + płyta GK 12,5mm
Istnieje możliwość stosowania system płyta Lambourde + płyta GK z systemem lekkich ścian działowych, co znacznie poprawia parametry izolacyjne
Rw = 39 dB

Rw współczynnik izolacyjności akustycznej
U współczynnik przenikania ciepła





Zdjęcie przedstawia izolację termiczno-akustyczną podłogi, ale w taki sam sposób kładzie się na ściany.










Nie po to izolujemy, by robić centralne.

Koniecznie... nie ma mowy o izolacji termicznej z wełny czy styropianu bez paroizolacji. Pianki - tak można bez paroizolacji ( są gotowe z tynkiem ). Z tym, że znacznie bardziej mieszkanie wychładza wentylacja, tzw "grawitacyjna" -
- na pewno taniej i skuteczniej byłoby zlikwidować nawiewanie oknami niekontrolowanych ilości powietrza a zrobić wentylację plus ( mechaniczny nawiew powietrza do pokojów od góry)

Enerbau - płyta z korka Lambourde to zdecydowanie nie ten budżet.

Tomasz_Brzeczkowski - czytałem wiele Twoich postów gdzie zawsze podkreślasz obowiązek paroizolacji i pewnie coś w tym jest. Dało mi do myślenia tylko to dlaczego są osoby które zaprzeczają poprzez wręcz wymuszenie obiegu powietrza wewnątrz ściany za pomocą wywietrzników nawet dodatkowych otworów w kominach wentylacyjnych by doprowadzić powietrze.

Tą paroizolacje stosować na ścianach oraz suficie ? przy okazji remontu będziemy podwieszać sufit w całym mieszkaniu bo strasznie nierówny a i wreszcie halogeny da się zamontować.

Tak sobie myślę czy dobrym rozwiązaniem było by doprowadzenie do każdego z pokoi rurki pociągniętej z komina wentylacyjnego ?
Niestety obecnie komin mam tylko w łazience, ubikacji i dwa w kuchni.

alke01 pisze:Enerbau - płyta z korka Lambourde to zdecydowanie nie ten budżet.

Można o połowę taniej korkiem ekspandowanym np. 30mm bez listew OSB. Trochę więcej gimnastyki, ale spełni swoje zadanie.









Nie po to izolujemy, by robić centralne.

Tomasz_Brzeczkowski - czytałem wiele Twoich postów gdzie zawsze podkreślasz obowiązek paroizolacji i pewnie coś w tym jest. Dało mi do myślenia tylko to dlaczego są osoby które zaprzeczają poprzez wręcz wymuszenie obiegu powietrza wewnątrz ściany za pomocą wywietrzników nawet dodatkowych otworów w kominach wentylacyjnych by doprowadzić powietrze.

Rola izolacji termicznej jest MARGINALIZACJA roli ogrzewania! Ogrzewanie centralne, sprzedaż nośników i izolacja - to dwie sprzeczności, których się pogodzić nie da, bp:
EKONOMICZNA IZOLACJA TERMICZNA TO TAKA PRZY KTÓREJ NIEEKONOMICZNY JEST CENTRALNY SYSTEM OGRZEWANIA.
Ocieplać od zewnątrz może tylko ktoś, kto nie chce izolować. Podobnie z paroizolacją. Przewiewny materiał izolacyjny jest nieskuteczny nawet suchy ( proszę dziś wyjść a grubym swetrze a potem na ten sam sweter założyć ortalionową kurtkę. Nie ma ona wpływu na lambdę swetra - ale straty ciepła po unieruchomieniu powietrza będą ogromne!!
Nie powinno więc Pana dziwić, że te same osoby co uważają przyklejanie izolacji termicznej za murem i bez paroizolacji - podają, że np. piec gazowy może mieć 109% sprawności itp.

Podstawą jest fizyka - FIZYKA - wyklucza ocieplanie za murem na fundamencie, czy ruch powietrza w przegrodzie - podobnie jak sprawność ponad 100%.

Tak sobie myślę czy dobrym rozwiązaniem było by doprowadzenie do każdego z pokoi rurki pociągniętej z komina wentylacyjnego ?
Niestety obecnie komin mam tylko w łazience, ubikacji i dwa w kuchni.

Wentylacja wywiewna nigdy nie będzie dobrze działać.
Odkąd człowiek wymyślił prąd i wentylator - należy robić wentylację PLUS - Rurki TAK - nawiew nimi świeżego powietrza do pokojów od góry.

w związku z tym jeszcze dwa pytania techniczne
1. paroizolacja czy aktywna paroizolacja
2. czy robić jakąś przerwę pomiędzy murem a wełną lub wełną a folią paroizolacyjną ?
mogę wygospodarować z 5-10mm pytanie czy jest sens i pomiędzy czym a czym.

aktywne paroizolacje "otwierają" się latem, zimą są jak normalna paroizolacja--- wydaje mi się, że to sztuka dla sztuki. Chyba szkoda kasy.
a przerwa... ja bym nie robił.

Tomasz_Brzeczkowski pisze:aktywne paroizolacje "otwierają" się latem, zimą są jak normalna paroizolacja--- wydaje mi się, że to sztuka

a co z wilgocią która jest już w ścianie ? blok jest nowy, obecnie na ścianach mam zamontowane suche tynki ale pod nimi jest silka i mam obawy że może być jeszcze wilgotna ?

Paroizolacja nie zamyka wyjścia tylko wejście dla wilgoci.

na dokładkę jeszcze pytania:
1. czy folie kłaść na wszystkie ściany (szczytowe oraz wewnętrzne) oraz sufit czy tylko na wybrane ściany ?
2. wentylacja która zamontowana jest w bloku posiada oddzielny komin na łazienkę, oddzielny na kuchnie i oddzielny do WC. Jeśli mam pociągnąć dopływ z komina do pokoi to z którego komina. W ogóle czy tak można i na ile to poprawi cyrkulacje powietrza.
Wywietrzniki w oknach są a można je zamknąć tylko jak zamknę je to skąd czerpać świeże powietrze ? Kominy wentylacyjne wysysają powietrze z mieszkania na zewnątrz.

Czerpnia nie może być z dachu. Trzeba wybrać miejsce. Zrobić niewielki otwór - zaizolowanym zamaskowanym kanałem pociągnąć do wentylatora. Tu nie ma recepty, to trzeba indywidualnie dla każdego mieszkania wybrać. Co do folii - na pewno na ściany szczytowe - na działowe... niekoniecznie - może np. z łazienką.

a sufit ? również ofoliować ?

Jeżeli mieszkanie jest na ostatnim piętrze, to można sufit ocieplić.
Co do ścian, to jest jeszcze inna alternatywa http://www.ytong-silka.pl/pl/content/multipor_1183.php