Forum budowlane, budowa domu, koszty budowy domu, ile kosztuje budowa domu

Witam wszystkich,
nie wiem czy zakładam temat w dobrym dziale, bo mój problem dotyczy mieszkania, ale jest to problem natury izolacyjnej.
Mieszkam w nowym mieszkaniu (końcówka 2013) i od strony sąsiada bardzo mocno wszystko słychać. Rozmowy, kroki, przesuwanie przedmiotów, szczekanie psa (chyba najbardziej uciążliwe), a nawet takie rzeczy jak kliknięcie włącznika światła czy podłączenie wtyczki do gniazdka. Nasze mieszkania graniczą sypialniami, są one niewielkie (około 9 m2). Ściany są zbudowane z bloczków silikatowych, pokryte tynkiem. Grubość według projektu 24 cm.
Zgłosiłem usterkę deweloperowi, który zlecił badanie kamerą termowizyjną - nic nie wykazało, więc zostałem krótko mówiąc olany. Wolę już na swój koszt wyciszyć ścianę niż opłacić rzeczoznawcę, badania i potem iść z tym do sądu przeciwko deweloperowi.
Po wielu przeczytanych tematach na różnych forach, artykułach, itp. planuję wyciszyć ścianę w ten sposób - przykleić do niej korek akustyczny grubości 1 cm i na to położyć płyty karton-gips. Wydaje mi się to dobrym sposobem, ponieważ koszt materiałów nie jest wysoki, samo wykonanie nie jest trudne i nie stracę na tym wiele powierzchni pokoju (a na tym mi bardzo zależy, bo jest mały).
Czy taki sposób wyciszenia jest dobry i skuteczny? A może istnieje jakiś skuteczniejszy, który zajmie niewiele powierzchni i jednocześnie nie zrujnuje mi budżetu?
Wiem, że korek przykleja się do ściany. A czy mocując płyty karton gips do korka można je przykleić czy lepsze byłoby przykręcenie ich do ściany przez korek? A może stelaż?

Tylko czy korek wystarczy? Jest to bardziej materiał akustyczny, a nie izolacyjny. Niestety aby wykonać dobrą izolację, dobrymi materiałami musi to trochę kosztować. Ja polecam panele z granulatu gumowego, wełnę w stelażu i karton gips podwójny. Całość odizolowana na obwodzie.

Witam
Badanie kamerą termowizyjną ściany, która przenosi dźwięk! No to widzę że ma ktoś niestworzone pomysły. Należało zbadać izolacyjność akustyczną!
Możemy pomóc prosimy o kontakt http://wwww.apama.pl/t3,Kontakt

krzysztof66, nie mam miejsca na Twoje rozwiązanie. Mogę sobie pozwolić na zmniejszenie ściany o max 5 cm. Inaczej w pokoju nie będę miał przejścia

APAMA, badanie kamerą termowizyjną zostało przeprowadzone ponieważ podejrzewano, że w ścianie może być jakaś dziura zrobiona np. przez sąsiada lub w wyniku błędu na etapie budowy. Ale też się zgadzam, że badanie kamerą termowizyjną to za mało. Zażądałem badania izolacyjności akustycznej, ale mi odmówiono. Chyba tylko sądownie mógłbym ich zmusić do poważnego zajęcia się tą sprawą.
Hałasy uderzeniowe to dla mnie najmniejszy problem. Najuciążliwsze jest szczekanie psa, rozmowy i inne dźwięki powietrzne.
Raczej zdecyduję się na klejenie, będzie mniej pracy.
Jaka powinna być grubość tego korka, żeby uzyskać dobry efekt?
Czy jest jakiś inny materiał zamiast korka, którego mógłbym użyć (przypominam - grubość całej konstrukcji nie może być większa niż 5 cm)?

Witam

W sprawie izolacyjności - na takie ścianki jest norma Państwowa, wstępnie można określić izolacyjność przegrody bez jej badania można określić na podstawie użytego materiału.

qwerty1234 rozwiązanie takie zajmuje 7,5 cm, ale jeżeli nie masz miejsca to proponuję Rewall 40. Składa się z wełny poliestrowej grubości 20 mm i gęstości 100kg/m3, maty z granulatu gumowego 8mm o gęstości 800 kg/m3 i płyty kg 12,5mm. na to dokładasz drugą płytę i masz 5 cm izolacji.

krzysztof66, cena zaproponowanego przez Ciebie rozwiązania niestety jest zdecydowanie zbyt wysoka

APAMA, co to jest izolacja obwodowa i jak się ją wykonuje?
Hałas przenosi się raczej jedną ścianą, ale muszę dokładniej zbadać ten temat.
Przez podłogę chyba nie powinien się przenosić, bo wylewka jest pływająca, a na to mam położone panele (pod spodem podkład piankowy 3mm).

Dowiem się dokładnie jakie bloczki są w projekcie, żeby określić ich parametry akustyczne. Jak tylko będę miał więcej czasu to kupię długie wiertło i spróbuję wywiercić otwór o długości powiedzmy 18 cm - ściana powinna mieć 24.

qwerty1234 najniższa nie jest, ale za to skuteczna.

Izolacja obwodowa to zainstalowanie materiału izolacyjnego na obwodzie przedścianki, aby nie stykała się z innymi ścianami np. Stywall.

Pamiętaj że zawsze słyszymy największe źródło hałasu, a niesie się on też w jakimś stopniu pozostałymi ścianami. Czasami może zaistnieć sytuacja, gdzie przez zaizolowaną ścianę nić nie słychać, a przeniesie się ścianami bocznymi, Lub zaczniesz np. słyszeć inne dźwięki których wcześniej nie słyszałeś.

Lepiej będzie zastosować płyty aku-pr czy korek techniczny? Korek chyba ma większą gęstość.

Gęstość to nie wszystko. Przez betonową ścianę też wyraźnie słychać kichnięcie sąsiada i szczekanie psa, a przecież gęstość takiej ściany jest o wiele większa niż gęstość korka.
Twoja głośna ściana też jest z materiału o bardzo wysokiej gęstości.
Korek nie ma dobrych właściwości jeśli chodzi o izolację dźwięków powietrznych i gdy go użyjesz pewnie będziesz rozczarowany.
Aku-pr będzie lepszym wyborem.

Możesz rozważyć konstrukcję ścianki na profilach CU i CD i podwójne płyty gipsowe. Warto rozważyć płytę typu fermacell można by zastosować jedną warstwę. Grubość tej zabudowy przy standardowym podwójnym płytowaniu to 5,5-6cm. Przy pojedynczej płycie zmieścisz się w 5cm. Oczywiście pusta przestrzeń i same profile trzeba wypełnić materiałem typu wełna poliestrowa lub mineralna o podobnej gęstości lub aku-pr.
Jeżeli hałas jest bardzo donośny warto do tej zabudowy dołączyć matę typu semag fd1.
Zaletą ścianki na profilach jest taka że można ją użytkować jak normalną ścianę.

Podczas testowego wiercenia w ścianie możesz trafić na instalację elektryczną i ją uszkodzisz i prawdopodobnie wiertło wyjdzie u sąsiada. W zasadzie to taki test jest niepotrzebny. Jedynie możesz sprawdzić pod sufitem łączenie ściany ze stropem. Prawdopodobnie jest tam sporej wielkości pusta przestrzeń.

Na pewno sytuację poprawi wykonanie ustroju wygłuszającego z płyt gipsowo-kartonowych na ruszcie i z wypełnieniem z wełny mineralnej. Są tego typu systemy wygłuszeniowe akustyczne, których producenci deklarują pewną skuteczność. Przy czym system należy zrobić z wytycznymi producenta, ponieważ każdy detal jest istotny.

-_- greg pisze:Podczas testowego wiercenia w ścianie możesz trafić na instalację elektryczną i ją uszkodzisz i prawdopodobnie wiertło wyjdzie u sąsiada. W zasadzie to taki test jest niepotrzebny. Jedynie możesz sprawdzić pod sufitem łączenie ściany ze stropem. Prawdopodobnie jest tam sporej wielkości pusta przestrzeń.

Dlaczego twierdzisz, że wiertło wyjdzie u sąsiada? Powiedziano mi, że ściana ma 24 cm i spokojnie mogę wiercić na 15-18 bez możliwości przewiercenia się na wylot i uszkodzenia instalacji u sąsiada.

Jak mogę sprawdzić to łączenie? Skuć kawałek tynku tuż pod sufitem i będzie widać?

qwerty1234 pisze:Dlaczego twierdzisz, że wiertło wyjdzie u sąsiada? Powiedziano mi, że ściana ma 24 cm i spokojnie mogę wiercić na 15-18 bez możliwości przewiercenia się na wylot i uszkodzenia instalacji u sąsiada.

Nie twierdzę że wyjdzie tylko twierdzę że jest takie prawdopodobieństwo.
Ściana z drugiej strony może być naprawiana, może być puszka elektryczna i akurat może w to trafisz. Wiercąc do głębokości 15-18cm wiertło może przepchnąć fragment naprawianej ściany i sąsiad będzie miał dziurę a raczej odprysk wielkości pięści.
Skoro powiedziano że ściana ma 24cm grubości i przyjmujesz że tak jest to jaki sens ma to wiercenie?
Zrób jak uważasz.

Łączenie ściany u góry zazwyczaj nie jest uszczelnione na całej grubości ściany, tylko powierzchownie zachlapane zaprawą cementową.

Myślałem o tym, żeby wiercić pod listwą przypodłogową, żeby nie zniszczyć ściany sobie i sąsiadowi.
Nie przyjmuję na słowo, że ściana ma 24 cm. Jest to jedna z możliwych przyczyn tego, że wszystko przez nią słychać.

Łączenie ściany u góry zazwyczaj nie jest uszczelnione na całej grubości ściany, tylko powierzchownie zachlapane zaprawą cementową.

Jak mogę to sprawdzić?