Opadający kaloryfer wiszący na płycie karton gips w łazience

Witam,
Poproszę o radę jak naprawić: na ścianach łazienki zostały przyklejone bezpośrednio płyty KG jako sposób poprawienia krzywych/niedoskonałych ścian. Płyty zostały pokryte folią w płynie i pomalowane systemem Tikkurili, ale bez tapety z włókna szklanego. Na jednej takiej płycie, nad wanną, został zawieszony grzejnik elektryczny - na obszarze niepokrytym glazurą tylko systemem Tikkurilia. Grzejnik jest złapany przez swoje własne uchwyty, które są mocowane do płyty KG przez normalne wkręty każdy uchwyt ma swoją jedyną wkretkę. Niestety po napełnieniu wodą i pod ciężarem kaloryfera wygląda na to, że płyta KG puściła i w konsekwencji uchwyty przestały być stabilne, lekko się ruszają i straciły swój poziom kąta prostego na ścianie. Jako rozwiązanie wymyśliłem wyciąc w zainstalowanej płycie KG dziurę a następnie wstawić tam płytę OSB i przymocować ją prosto do ściany albo zamocować jakieś solidne profile i do nich uchwyty do kaloryfera. Tylko te rozwiązanie wymaga zamaskowania ciecia i ponownego malowania ściany.
Czy ktoś może mi poradzić inne praktycznie rozwiązanie, mniej inwazyjne, jak zamocować solidnie te uchwyty do kaloryfera? Z góry dziękuje za pomoc.

DIY pisze:Witam,
nad wanną, został zawieszony grzejnik elektryczny

O ile dobrze zrozumiałem opis... zastosował bym kołki chemiczne.
Zdjęcia problemu zawsze mile widziane.

Witam! Kotwy chemiczne mogą byc dobrym pomysłem, bardzo dziekuję za radę.
Rzucam pare fotek które pokazują jaka wygląda problem. Jak widać są 4 uchwyty które tryzmają kaloryfer i niestety są troche krzywe.



Zdemontowałem jeden dolny uchwyt zeby analizować od bliska jak jest mocowany i w tym momencie jeden górny strasznie oddalał się od ściany.

I tu uchwyt ktory zdemontowalem


Jednocześnie zauważyłem dodatkowy problem: ostra krawendź uchwytu naciska i drapie ten KG wiec chyba pod uchwytem warto dac jakąs gumę, ewentualnie prostą uszczelkę.
Też myslałem dziś mocować ciękie szyny stalowe na tej pycie KG, uzywająć długie kołki rozporowe i wkręnty lub nawet te kotwy chemiczne. I szyny malowac na kolor scian uzywajac emalie do metalu od Tikkurili i potem na szynach montowac kaloryfer. Działałoby czy za dużo zachodu?

Czyli klasycznie grzejnik wyciągnął kołki ze ściany.
Jak ściana pod płytą GK pozwoli (beton, cegła?) to warto najpierw spróbować obsadzić solidne i odpowiednie do materiału pod płytą GK kołki rozporowe.
Pod uchwytami grzejnika wydłubał bym skruszony gips. Następnie zagruntował powstałe otwory np. unigruntem i zaszpachlował te miejsca twardym gipsem naprawczym, knauf uniflott też się nadaje... zależy co będzie pod ręką lub w małym opakowaniu. Otwory bardzo głębokie trzeba szpachlować na dwa lub więcej razy. Chodzi o to żeby jednorazowo nie przekraczać grubości warstwy podanej przez producenta gipsu. Po szpachlowaniu dotrzeć na równo drobnym papierem P150-180, następnie grunt, farba i gotowe.
(Jeżeli naprawy w tynku mają być niewidoczne, nawet pod światło to trzeba tak samo zaszpachlować gipsem naprawczym ale zostawić wklęśnięcie 1-2mm. Ostatnie szpachlowanie zrobić gładzią Semin ETS2 i dotrzeć papierem P240).

Podkładek nie trzeba robić, ale oczywiście można wedle uznania. Jeżeli już to najlepiej z twardego materiału, który będzie w stanie rozłożyć punktowy nacisk na większą powierzchnię. Gdy kołki będą solidnie obsadzone takie coś się nie powtórzy.

Inne rozwiązania bym zostawił, ponieważ w takich miejscach istotna jest też estetyka, przynajmniej dla mnie.

Greg, mocno sie klaniam.Chcialbym podsumowac zeby sprawdzic ze dobrze kumam i jednoczesnie mam kilka pytan:
- wiec zdemontuje grzejnik i wyciagne stare kolki ze sciany
- poszerzam poprzednie otwory dziubajac w KG i w scianie az do cegly ktora jest spod. Jakiej szerokosci powinna byc ta dziubanina? Intuicja mi mowi ze przynajmniej srednicy uchwytow grzejnika.
- Nowe otwory gruntuje, zaszpachluje i czekam na wschniecie. Nowa powierzchnie gruntuje i maluje, wszystko wedlug twoich wskazowek. Nie trzeba malowac calej sciany?
- Zrobie dziury w nowej powierzchnii zeby sie wbic w cegle i montuje solidne kolki i wkrety. Mysle uzywac kolki uniwersalne i krety dlugosci powyzej 7 cm poniewaz przynajmniej 3 cm beda poza cegla (2 cm KG+1-2 cm odlegosci od cegly). Czy trzeba uzywac wkrety fosfatowane (przez gips)?
- Czy w momencie dziubaniny przy drugim kroku nie jest lepiej wlozyc w cegle kolki i prety/wkrety podwojne gwintowane i potem zaszpachlowac?

Korzystam z okazji zeby poproszic o nastepna rade: w tej samej laziece,mam sciana nosna, tez z przyklejana plyta KG na odlegosci 1-2 cm od cegly. Na tej scianie jest montowany geberit i sedes podwieszany i powyzej geberitu nie ma plytek ceramicznych. Planuje zawieszic nad geberitem dosc masywna szafe z MDFu (rozmiary 1m szer, 1,5 wys, 0.2m grub). Co mam uzywac zeby solidnie montowac ta szafe i unikac podobnej zabawy jak z grzejnikiem?

Jescze raz z gory dziekuje.

Dobrze kumasz
Wyjąć trzeba stare kołki i oczyścić otwory. Wydłubać tylko skruszony, luźny i popękany gips. Nożykiem odciąć luźne i wystające skrawki papieru. Nie powinno być żadnych farfocli ani luźnych fragmentów gipsu. (Szerokość otworów będzie taka jak wyjdzie. Może być mniejsza od średnicy uchwytów albo większa. To nie ma znaczenia. Uzupełnisz pustą przestrzeń gipsem i będzie to wystarczająco mocne podłoże do uchwytów grzejnika).
Po dłubaninie ostatecznie używam odkurzacza. Wciąga cały śmietnik i można gruntować.
Zagruntuj wnętrze otworów i krawędzie płyty gipsowej ale żeby nie było zacieków. Gips szpachlowy złapie solidnie i nie odstrzeli po wyschnięciu.
Materiały budowlane najlepiej stosować zgodnie z instrukcją na opakowaniu. Grunt wymaga wyschnięcia. Dopiero po tym można przejść do następnego etapu. (Oczywiście znajdą się tacy co twierdzą że można inaczej, w to nie wnikam każdy robi jak uważa za słuszne).

Podobnie z gipsem. Jak masz dziurę głębokości 3cm to użyj gipsu który można nakładać tak grubo. Jeżeli zaszpachlujesz taką dziurę gipsem, który jednorazowo można nakładać do 0,5cm to będziesz bardzo długo czekał aż wyschnie. Oprócz tego pęknie podczas schnięcia z powodu swojej kurczliwości. Głęboki otwór można zaszpachlować cienkim gipsem stosując kilka cieńszych warstw. Każda warstwa musi wyschnąć - dopiero można nakładać kolejną. Docierając gips papierem poświeć pod dużym kątem np. latarką. Zobaczysz wszelkie niedoskonałości, wklęsłości i wypukłości. Te niedoskonałości będą widoczne bez świecenia po zamalowaniu. Żeby uniknąć tej niespodzianki warto sobie poświecić i ogarnąć temat do przyzwoitego poziomu.

Malować możesz punktowo tylko naprawione miejsce i niewielki obszar wokół tych miejsc. Jeżeli estetyka malowania nie będzie wystarczająca to pozostaje machnąć całą ścianę.

Kołki możesz zastosować uniwersalne do pełnego materiału jakim jest cegła.
Mogą to być takie kołki:
8x60 https://www.hilti.pl/technika-kotwienia ... owe/315939
10x70 https://www.hilti.pl/technika-kotwienia ... owe/315940
To są bardzo dobre kołeczki, tak na przyszłość. Oczywiście nie muszą być dokładnie te. Inni producenci też robią dobre. Po prostu zapodaj coś przyzwoitego, co będzie pod ręką.
Jeżeli kołek jest za długi to go przycinasz. Wkręty mogą być zwykłe ale dopasowane do kołków.

Kotwienie/klejenie gipsem prętów/wkrętów się nie robi, bo wypadną.
W tym celu używa się specjalnej chemii. Tutaj nie ma potrzeby tego robić.

Przed szpachlowaniem odmierz dokładnie rozstaw i punkty mocowania grzejnika i narysuj to na kartce.
Zmierz odległość od sufitu do punktu i od ściany do tego samego punktu. Możesz zrobić pomiar kontrolny mierząc od wanny lub od drugiej ściany do tego punktu. Po szpachlowaniu trzeba precyzyjnie wpasować się w stare miejsca. Wiertłem do cegły bez udaru wywiercisz eleganckie dwa otwory. Głębokość otworów sprawdzaj wkrętami, których użyjesz. One są (powinny być) trochę dłuższe od kołków. Jeżeli wkręt schowa się w otwór to tym bardziej zrobi to kołek rozporowy.
Mierz i sprawdzaj 10 razy, a wierć tylko raz.

Jeśli chodzi o przymocowanie szafki to wystarczy użyć kołków 8x60. Jeżeli szafka będzie stać na półce, nad Gebertem to wystarczyłyby kołki fi 6. Problem będzie tylko z ich długością. Ściana z cegły pod płytą gipsową pełni funkcję nośną i w niej powinny być obsadzone kołki na głębokość minimum 3cm. Płyta gipsowa w tym przypadku nie jest materiałem nośnym na te ciężkie rzeczy, spełnia role podpórki.

Greg, po takiej instrukcji nie moge sie doczekac zbierac sie do roboty! Bardzo dziekuje za poswiecenie i cierpliwosc, jestem twoim wielkim fanem.