Paramety pieca - podajnik tłokowy - jakie ustawić ?

mam pytanie kompleksowe, bo przesledzilem watek i widze jak zmienialy sie pomysly na ustawienia pieca, mam tauruska, pali mi tak mniej wiecej zasobnik na 65-72h (jesli zasobnik jest zasypany naprawde na full) problemem jest natomiast popio sadza i dym. Pale ekogroszkiem (ekoretem) mam zasobnik popiol do zmiany co dwa zaladowania, sadze do czyszczenia co 2,3 dni czyli co zaladunek pieca, dodatkowo popiol nie jest moim marzeniem ale to mozna by zrzucic na wegiel.
Moje ustawienia:
dmuchawa: 3
czas nadmuchu: 76 s
teraz pytanko co do kilku rzeczy- ja ustawic zaslone na wentylatorze, i jak ustawic zapadke przy wentylatorze (to cos co jest obciazone sruba z nakretka) zeby zlikwidowacmoj najwiekszy problem - sadze, jest jej duzo, komin dymi, dach sie brudzi bardzo, ogolnie jak panowie i panie proponujeci mi ustawic ten uroczy piec

Właśnie jestm po gruntownym czyszczeniu kotła.
Takie wstępne czyszczenie przed sezonem.
W trakcie czyszczenia zauważyłem kilka rzeczy i postanowiłem się tym podzielić.
Po pierwsze :
Koniecznie po sezonie rozebrać podajnik ( wystarczy wyjąć tłok tylnymi drzwiczkami wyczystkowymi ) i przeczyścić całą komorę w której pracuje tłok, tzn. począwszy od zasobnika po sam koniec palnika ( do zasobnika ) .
Czyszczenie polega na zeskrobaniu ze wszytskich ścianek komory tłoka pozostałości spalania , czyli zapieczonego węgla i smoły w postaci twardej skorupy, która nie tylko skutecznie zmniejsza prześwit otworu do podawania węgla na palnik, ale przyczynia się do zwiększenia oporów pracy tłoka.Jest tego naprawdę dużo.
Nagar ten odkłada się także na płycie palnika po której przesuwany jest węgiel , pomiędzy zasobnikiem a wkładką palnika oraz na samej wkładce i jej szczelinach nadmuchowych ( nacięta płytka przez którą podawane jest powietrze) .

Co do samej wkładki palnika:
Nacięte są na niej szczeliny nadmuchowe.
Fabrycznie nacięte są one nie symterycznie względem osi wkładki , tzn. z jednej strony szczelina jest blisko brzegu wkładki ( od strony popielnika) , a z drugiej odlegośc ta jest znacznie większa.
Po obejrzeniu wkładki ( po czyszczeniu) , zauważyłem że jedna ze szczelin ( ta która jest blisko brzegu wkładki) jest znacznie mniejsza od pozostałych (utrudniony nadmuch) . Spowodowane jest to tym , że materiał pod wpływem temperatury w tym miejscu się odkształcił powodując zmniejszenie szczeliny - jaki to ma wpływ na prace palnika to nie muszę chyba pisać.
Szczelinę poszerzyłem przy użyciu szlifierki i cienkiej tarczy.

Po drugie :
Wyczyszczony został do gołej blachy wymiennik i komora spalania , uprzednio wypalony drewnem i potem dość łatwo wyskrobany skrobakiem .O dziwo blacha "jak nowa" zero sladów rdzy , choćby nalotu ( Temperatura CO była utrzymywana w granicach 52-65'C.)
Przed czyszczeniem wnętrza kotła , zostały usunięte wkłady szamotowe.
Uprzedzam odrazu , że wklejone są one na silikon na tyle mocno , że raczej nie uda się ich wyjąć w całości.
Teoretycznie powinny byc one włożone luzem , ale producent zabezpiecza je przed zniszczeniem slikonem na czas transportu.
Koszt oryginalnego - szamotowego wkładu w Protechu ( 3 płyty szamotowe ) to ~ 90 pln.
Ja zakupiłem w Protechu wkład żeliwny , który montowany jest zamiast szamotowego w kotłach Karo na rok 2009.
Składa się on z dwóch , skrącanych ze sobą części.Żywotność jego to średnio 3 sezony, gdzie szamot wytrzymuje średnio 1 sezon.Zaletą jego jeszcze jest to że jest bardziej dopasowany do komory spalania i przez to mamy wiekszy dostęp do rusztu awaryjengo.Kocioł zyskuje na funkcjonalnosci.

Po trzecie:
Wyczyszczony i pomalowany hammeritem został od wewnątrz zasobnik, ponieważ mimo stosowania suchego miału ( kupiony latem ) zasobnik zączał mocno korodować. Fabrycznego zabezpieczenia przed korozją zasobnika od wewnatrz w zasadzie brak .Fabrycznie jest natryśnięta tylko cieniutka czarna farba.

Po czwarte:
Zamontowałem u siebie hallotron , który ma za zadanie wyłączyć napęd podajnika w przypadku jego zablokowania i zerwania zawleczki.Aby zamontować taki hallotron trzeba wgrać nowy "soft" który go obsługuje . Docelowo hallotron będzie wykorzystany do pozycjonowania tłoka po załozeniu sterownika z PID ( przyszłość)

Zastanawiam się tylko jeszcze nad przyklejeniem od wewnętrznej strony osłony napędu płyt z wełny mineralnej w celu wyciszenia "rzegotu" napędu podajnika ( drzwi kotłowni wychodzą u mnie na klatkę schodową) .

Może komuś się to przyda ,

pozdrawiam.

Witam , po dłuzszej przerwie i zachęcam do dzielenia się spostrzeżeniami na temat ustawiania parametrów sterownika do nowego opału.

Dziś odpaliłem kocioł , tym samym zaczynając sezon gzrewczy.
Ja mam obecnie :
Co -55 ;
cwu 47;
przerwa podajnika 166
i dmuchawa - bieg 2 ,
przysłona wentylatora 2 cm.

Pale obecnie miałem II 32.1 ( lekko spiekajacy ) z chwałowic 24mJ.
Co zdążyłem zauważyć to są nieduże spieki i "czysto" sie spala ( niewielki dym z komina po podaniu dawki, poza tym w zasadzie bez dymu )
Dość kaloryczny - kocioł szybko dochodzi do zadanej ( na małej mocy dmuchawy) .
Widzę , ze problemem może być to , że jest bardzo drobny.
Jak sie trafi porcja na palniku bardzo miałka ( drobnica) to płomień słabnie i dmuchawa nie jest w stanie się prez to przebić.Tworzy się w tedy z tego skorupa żaru - spieku , która spychana z palnika kolejnymi dawkami, spada do popielnika.

Jak sprawują się Wasze Karo /Gaur'y w bieżacym sezonie ?
Zachęcam do dzielenia się uwagami.

pozdrawiam

Witam wszystkich forumowiczów.
Wczoraj uruchomiłem PROTECH KARO 18kW, ze sterownikiem ST-40.
Niestety podczas eksploatacji wyskakiwał błąd na sterowniku WYCZYŚĆ PODAJNIK, okazało się, że elektryk z PROTECHu nie podłączył prawidłowo na listwie brązowego przewodu z kontaktronu (wypadł).
Po podłączeniu podajnik zaczął pracować prawidłowo.
Parametry sterownika ustawione są tak, by swobodnie dochodził do temperatury zadanej.
I tak piec może pracować cały dzień, aż do momentu pierwszego dozowania opału po czasie przerwy podtrzymania. Po zadozowaniu wyskakuje ponownie alarm WYCZYŚĆ PODAJNIK i piec się zatrzymuje, wyje alarm - za każdym razem, nawet na ustawieniach fabrycznych.
Oczywiście opisu takiego alarmu w instrukcji - BRAK.
Paliwo - ekogroszek - pieklorz - suchutki.
Paliwo podawane jest płynnie bez problemów.
Wersja programu 1.0.8 - tegoroczny.
Jeśli ktoś z Was się z tym spotkał, to poradźcie jak temu zapobiec .

Witam wszystkich użytkowników tłokowców.
Twoja historia wiwe ze sterownikiem ST-40 jest identyczna jaka mi się przydarzyła
w tym sezonie ze sterownikiem ST-77. Sterownik w testach na "sucho" pracował bezbłędnie.
Po podłączeniu do kotła wyskakiwał błąd kontaktronu po przejściu ze stanu podtrzymania.
Dodam że firmowy soft zamieniłem na własny, więc z korektą programu nie było problemu.

Chociaż to mało prawdopodobne, że nie przetestowano tego sterownika gruntownie, ale wykluczyć tego nie można.
Obstawiam błąd w programie.
endi .

Wskazuje to na błąd w programie przy powrocie do trybu grzania z podtrzymania. Sytuację powinien rozwiązać serwis producenta sterownika, należy to do niego zgłosić.

Koledzy
Jak można programować sterownik ST-40.
Jest na razie na gwarancji, ale jeśli można coś poprawić, to dlaczego nie...
Czy ma jakieś złącze do programowania?
Piszecie, że ładujecie swój soft - jak?
Pozdrawiam

wiwe pisze:Witam wszystkich forumowiczów.
Wczoraj uruchomiłem PROTECH KARO 18kW, ze sterownikiem ST-40.
Niestety podczas eksploatacji wyskakiwał błąd na sterowniku WYCZYŚĆ PODAJNIK, okazało się, że elektryk z PROTECHu nie podłączył prawidłowo na listwie brązowego przewodu z kontaktronu (wypadł).
Po podłączeniu podajnik zaczął pracować prawidłowo.
Parametry sterownika ustawione są tak, by swobodnie dochodził do temperatury zadanej.
I tak piec może pracować cały dzień, aż do momentu pierwszego dozowania opału po czasie przerwy podtrzymania. Po zadozowaniu wyskakuje ponownie alarm WYCZYŚĆ PODAJNIK i piec się zatrzymuje, wyje alarm - za każdym razem, nawet na ustawieniach fabrycznych.
Oczywiście opisu takiego alarmu w instrukcji - BRAK.
Paliwo - ekogroszek - pieklorz - suchutki.
Paliwo podawane jest płynnie bez problemów.
Wersja programu 1.0.8 - tegoroczny.
Jeśli ktoś z Was się z tym spotkał, to poradźcie jak temu zapobiec .

Witam,
Ja mam Protecha Karo z 2008 roku ( fabrycznie był bez czujnika informującego o zablokowaniu podajnika - montowany dopiero w modelu 2009 ).
Wiedziony informacją że Protech zaczął na rok 2009 montować czujnik pozycjionowania tłoka , zamontowałem ten czujnik również u siebie wraz z przeprogramowaniem sterownika na nowy soft - właśnie 1.0.8 .
Jak się poźniej okazało ( błądna informacja od producenta) to nie jest to pozycjonowanie tłoka tylko zabezpieczenie podajnika prze zablokowaniem.
Ale czujnik u mnie już pozostał.
Zaraz po tym jak go zamontowałem pojawił się ten sam problem co u Ciebie.

Kocioł może pracować cały dzień, aż do momentu pierwszego dozowania opału po czasie przerwy podtrzymania. Po zadozowaniu wyskakuje ponownie alarm WYCZYŚĆ PODAJNIK i piec się zatrzymuje, wyje alarm

Poradziłem sobie z tym w ten sposób , że w ustawieniach serwisowych parametr " czas zabezpieczenia kontraktronu" ( chyba tak to jest napisane - piszę z pamieci) ustawiłem na 60 sekund. I problem zniknął.

Teroretycznie czujnik ten działa tak:
Pełny ruch tłoka : podanie paliwa i powrót trwa około 11sekund.
Wprowadzając ten parametr " czas zabezpieczenia kontraktronu" np.15 s , jest informacją dla sterownika że jeśłi w czasie tych 15 s po uruchomienu podawania paliwa podajnik nie wykona pełnego cyklu ( bo np. zablokuje go kamień ) i nie poda impulsu na kontraktron to własnie powinien :

wyskoczyć alarm WYCZYŚĆ PODAJNIK i piec się zatrzymuje, wyje alarm

Jak napisałem , wprowadziłem czas 60 s, ( teoretycznie i zgodnie z logiką powinno wytarczyć np 12 - 13 sekund, bo pełny cykl zawiera się w 11sekundach.) ponieważ jeśłi wpisywałem mniej , to cały czas wyskakiwał alarm i blokada podajnika.

Zostawiłem narazie tak jak jest , ale podejrzewam błąd w sofcie.

pozdrawiam.

W moim przypadku zainstalowanie nowego softu polega na zamianie mikrokontrolera
( Atmega16 ) z fabrycznym softem na inny z własnym softem. Ten zabieg jest odwracalny.
W sterownikach budowanych w nowszej technologii ten numer nie przejdzie.

Myślę, że pozostaje Ci skontaktować się z producentem , albo skorzystać z rady arthek-a
i wydłużyć ten czas.
endi

Witam
No to się skontaktowałem, serwisant potraktował mnie jak kolejnego z tym problemem - takie odniosłem wrażenie - od strzału po wytłumaczeniu kazał ustawić parametr czasu kontroli kontaktronu na "0" i zapewnił, że pomoże.
Tak też się stało, zapewne wartość "0", wyłącza kontrolę opartą na kontaktronie.
Piec pracuje cały dzień bez problemu.

arthek
Niestety w moim przypadku ustawienie nawet maksymalnej nastawy czasowej kontroli kontaktronu nic nie dawało, sterownik zawsze zachowywał się tak samo - 20min przerwa podtrzymania, start wentylatora, zadozowanie paliwa i .......... WYCZYŚĆ PODAJNIK.
Skracanie czasów i wydłużanie nic nie dało, zawsze zachowywał się tak samo, dopiero wyzerowanie czasu kontroli kontaktronu usunęło ten problem.
Jak znajdę trochę czasu, to sprawdzę, czy kontaktron, w ogóle jest jeszcze potrzebny.
Pozdrawiam i dziękuję za pomoc.

Arthek, czytając Twoje wcześniejsze posty nasunęło mi się takie skojarzenie odnośnie czystości
wymiennika. Piszesz:

"Wyczyszczony został do gołej blachy wymiennik i komora spalania , uprzednio wypalony drewnem
i potem dość łatwo wyskrobany skrobakiem .O dziwo blacha "jak nowa" zero śladów rdzy , choćby nalotu
( Temperatura CO była utrzymywana w granicach 52-65'C.) "

Mój kociołek po lecie miał dosyć rozległe naloty rdzy. Utrzymuję prawidłową temperaturę na kotle,
mam zawór 4-drogowy, palę suchym opałem, a jednak rdza go chwyta.
W związku z tym pytanie do Ciebie:
czy przepalasz czasami drewnem np. w okresie wiosenno letnim ?
Być może trzeba celowo trochę podwędzić drewnem, aby pokrył się warstewką substancji smołowych?
Może ta smoła ma właściwości konserwujące? Może Ktoś z szanownych forumowiczów zauważył
taką zależność?

endi.

Witam,

Posiadam piec tłokowy KWM SP pleszew 19KW z regulatorem tango c+. Mam ustawienia CO 44 stopnie i CWU 49 stopni. CO w zupełnosci wystarcza jak na tę porę roku. Z tego co wyczytałem z instukcji regulator załącza dmuchawę i włącza pompę cwu gdy temperatura wody w bojlerze spadnie poniżej 5 stopni od ustawionej tj. poniżej 44 stopni. I tak faktycznie się dzieje. Pracuje albo do podgrzania wody do 44 lub do 59 na kotle (+10 temp zadanej CWU). Pytanie czy jest możliwość ustawienia regulatora, aby podgrzewał wodę ciut bardziej lub pompka cwu chodziła jeszcze przez chwilę po osiągnięciu tych 44stopni. Zazwyczaj jak ktoś użyje ciepłej wody, temp w bojlerze zaraz sprada i regulator znów załącza pomkę cwu.

pozdrawiam

endi pisze:Arthek, czytając Twoje wcześniejsze posty nasunęło mi się takie skojarzenie odnośnie czystości
wymiennika. Piszesz:

"Wyczyszczony został do gołej blachy wymiennik i komora spalania , uprzednio wypalony drewnem
i potem dość łatwo wyskrobany skrobakiem .O dziwo blacha "jak nowa" zero śladów rdzy , choćby nalotu
( Temperatura CO była utrzymywana w granicach 52-65'C.) "

Mój kociołek po lecie miał dosyć rozległe naloty rdzy. Utrzymuję prawidłową temperaturę na kotle,
mam zawór 4-drogowy, palę suchym opałem, a jednak rdza go chwyta.
W związku z tym pytanie do Ciebie:
czy przepalasz czasami drewnem np. w okresie wiosenno letnim ?
Być może trzeba celowo trochę podwędzić drewnem, aby pokrył się warstewką substancji smołowych?
Może ta smoła ma właściwości konserwujące? Może Ktoś z szanownych forumowiczów zauważył
taką zależność?

endi.

Ja mam instalację bez zaworu 4dr , ale mam wymiennik płytowy , który niejako zabiezpiecza mi powrót do kotła .Rówżnica na wejsciu i wyjsciu z kotła to raptem srednio w granicach 5'C.
Kocioł użytkuję od września 2008.Sezon grzewczy skończyłem na przełomie 04/05.2009.
Potem grzałem na CWU do lipca , przepalając co drugi dzień drzewem iglastym ( sezonowanym) na ruszcie awaryjnym, "dając ostro w palnik".
Ale tylko miesiąc , bo zauważyłem że wnętrze kotła i wymiennik oblepia się czymś "smołowym", mimo palenia na pełnym cugu.
Potem co drugi dzień na CWU , rozpalałem podajnik ( miał ) .
Tak wiec kocioł był cały czas w miarę wygrzany.Może tu leży przyczyna uchowania się mojego kotła bez nalotu rdzy ?

pozdr

Witam,
Dzis wygasiłem kocioł.
Powodem było stopniowe ( od kilku dni) przygasanie lewej połowy palnika.Połowa palnika - mocny płomień , druga połowa z każdym dniem słabszy płomień.
Efekt żar na palniku układał się "po skosie" i częściowo niedopalony miał spadał do popielnika .Dzis rano połowa palnika właściwie wygasła.
Po zrzuceniu żaru z palnika okazało sie , że na wkładce palnika powstało zgrubienie - o wysokosci ~ 1 cm ( taka zapieczona sadza, pył węglowy ) tuz za ostatnim otworem przez ktory dmucha powietrze ( patrąc w kierunku zasobnika).
Ten sam problem miał Mercom , oraz podobny Jerzyha:

Mercom , napisał:

Od jakis dwoch tygodni mialem problem ze spalaniem mial sie bardzo koksowal i wlasciwie 30% calego popiolu to popiol reszta to wlasnie grudki. Jednoczesnie grubosc paleniska powiekszyla sie dwukrotnie z okolo 3 cm do 8/10cm. Ogolnie wegiel bardzo zle sie pali.
Po wyczyszczeniu paleniska zauwazylem zgrubienie tuz za ostatnim otworem przez ktory dmucha powietrze a za nim okolo litra popiolu. Rozbilem je wyczyscilem porzadnie no i po tygodniu znowu problemy to samo.

Jerzyha, napisał:

....u mnie w ubiegłym tygodniu bardzo źle się paliło tzn połowa paleniska bardzo mocno rozżarzona i spieki pod spodem druga połowa sypka pali się słabiej , nie wiem od czego to zależy może od pogody ...

Nie wiem czym to jest spowodowane , ale kocioł pracuje dopiero niecałe 4 tygodnie i jeśli ma się to powtrzać co 3-4 tygodnie no to porażka !

W ubiegłym sezonie czyściłem palnik i podajnik tylko raz ( na palniku był podobny nalot , tylko mniejszy).
Jak było/jest z tym u was ?

pozdr