GWC czy to sie opłaca?....

Informacje na temat instalacji grzewczych, ogrzewania domu, kotłów CO. Dowiedz się jak ogrzać mieszkanie i jakie wybrać instalacje grzewcze aby rachunki nas nie zaskoczyły.

Moderator: Redakcja e-instalacje.pl

tom35
Początkujący
Początkujący
Posty: 19
Rejestracja: 08 sie 2009, 12:12
GWC czy to sie opłaca?....

autor: tom35 » 09 sie 2009, 17:46

witam :)
jak już pisałem w innych postach; przymierzam sie do budowy domu jednorodzinnego djuna3 132m2 z poddaszem użytkowym, chcem wybudować dom wysoce energooszczędny
stoję przed wyborem życiowym i nie chcem popełnić błędu więc mam pare pytań;
co do ogrzewania;
-jaki rekuperator wybrać? i ile cała instalacja kosztuje dla projektu diuna3 (może zwykła intalacja CO?)
-Czy można w takim domu jak miałby być wysoce energooszczędny (pasywny)
zamontować wkład kominowy?(zwykły kominek odpada-tak słyszałem)
-jak wykożystać taki kominek do ogrzania całego domu?
-i co myślicie o technologi SIPs? -jak to się ma do oszczędności energii?

Jak do tąd rozmawiałem z kilkoma firmami budowlanymi i zdania są podzielone;
-firmy budowlane (standardowe) polecają Ytong i tynki mokre (by utrzymać wysoką akumulacyjność cieplną)
-firmy budujące w szkielecie drewnianym oczywiście zachwalają dobry współczynnik przenikania ciepła "akumulacyjność zachowa pan przez ewentualne marmury i wylewki samopoziomujące"
-ostatnio natknołem sie również na technologie SIPs (rodzaj szkieletu drewnianego) i tam też inne rzeczy zachwalają...

Co mam robić?
z góry dzieki za odpowiedzi..
:?:

Tomasz_Brzeczkowski
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 24051
Rejestracja: 16 mar 2006, 13:07
Lokalizacja: Warszawa

autor: Tomasz_Brzeczkowski » 10 sie 2009, 8:33

Dom energooszczędny
Izolacja ścian od środka z folią (mnimu 0.1Wm2xK
niecentralny system ogrzewania
rekuperator
Inaczej sie nie uda i nikomu nie udało.

Awatar użytkownika
HenoK
rekomendowany doradca
Posty: 1180
Rejestracja: 03 gru 2008, 13:17

autor: HenoK » 10 sie 2009, 9:54

Tomasz_Brzeczkowski pisze:Dom energooszczędny
Izolacja ścian od środka z folią (mnimu 0.1Wm2xK
niecentralny system ogrzewania
rekuperator
Inaczej sie nie uda i nikomu nie udało.

Żeby ten dom był energooszczędny trzeba spełnić jeszcze kilka innych warunków, np. korzystne usytuowanie względem stron świata, właściwe proporcje okien do powierzchni podłogi, zwarta bryła budynku, dodatkowe osłony okien (okiennice lub żaluzje), uszczelnienie wszystkich przegród zewnętrznych.
Po ich spełnieniu będzie to jeden ze sposobów na uzyskanie domu energooszczędnego, wcale nie powiedziane, że najlepszy.
Np. izolacyjność przegród budowlanych powinna wynikać z rachunku ekonomicznego i jest silnie zależna od ceny energii planowanej do ogrzewania.

Tomasz_Brzeczkowski
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 24051
Rejestracja: 16 mar 2006, 13:07
Lokalizacja: Warszawa

autor: Tomasz_Brzeczkowski » 10 sie 2009, 10:23

Obrazek
izolacyjność przegród budowlanych powinna wynikać z rachunku ekonomicznego i jest silnie zależna od ceny energii planowanej do ogrzewania.


Uważałbym z tym "rachunkiem ekonomicznym" domy mają coraz więcej zysków i izolacja 100 cm może okazać się zbyt gruba, powodująca dyskomfort.
Nie zawsze ekonomia, nie przesadzajmy z izolacją. Skoro w naszej strefie optymalne jest 0.01-0.08 W/m2 xK to się tego należy trzymać. Zwłaszcza, że to się przez wiele lat sprawdziło.

Awatar użytkownika
HenoK
rekomendowany doradca
Posty: 1180
Rejestracja: 03 gru 2008, 13:17

autor: HenoK » 10 sie 2009, 11:23

Tomasz_Brzeczkowski pisze:Skoro w naszej strefie optymalne jest 0.01-0.08 W/m2 xK to się tego należy trzymać.

Rozumiem, że chodziło Panu o 0,1W/(m2K), bo o stsosowaniu przegród o U=0,01W/(m2K) przynajmniej w budownictwie jeszcze nie słyszałem.
Pod jakim względem optymalne ? Aby uzyskać taką izolacyjność należy użyć 40-50cm izolacji (wełny mineralnej, styropianu, PUR, itp.). Koszt 1m3 izolacji to ok. 100zł. Załóżmy, chociaż nie jest to do końca prawda, że koszt montażu izolacji nie zależy od jej grubości. W sezonie grzewczym trwającym w Polsce przeciętnie 200dni można przyjąć średnią temperaturę zewnętrzną równą 0 st. C (oczywiście w różnych rejonach kraju będzie ona różna). Przez taką przegrodę w ciągu roku "ucieknie" więc od 9,6kWh energii. Koszt tych 40cm izolacji to 40zł.
Załóżmy, że dom będzie ogrzewany energią elektryczną, przy cenie energii 0,50zł/kWh. Roczny koszt strat energii dla tej przegrody wyniesie 4,80zł/m2.
Policzmy jeszcze przegrodę "normową", o U=0,3W/(m2K). W takiej przegrodzie wystarczy (dla uproszczenia) ok. 13cm izolacji, która będzie kosztować 13zł/m2.
Straty przez tę przegrodę wyniosą 28,8kWh, co będzie kosztowało 14,4zł.
Tyle musimy zaizolować wg prawa. Jak długo będzie zwracał się włożony dodatkowo w inwestycję kapitał ? (40-13)/(14,4-4,8)=2,8 lat, czyli można powiedzieć, że zwrot ten jest bardzo szybki.
Jak to jednak będzie wyglądało przy innej cenie energii ? Np. gaz z ceną 0,16zł/kWh. (40-13)/(4,61-1,54)=8,8 lat.
Dla pompy ciepła, gdzie koszt energii grzewczej wynosi 0,09zł/kWh wygląda to jeszcze gorzej. (40-13)/(2,592-0,864)=15,6 lat.
Żeby policzyć jak izolacyjność jest optymalna dla danej ceny energii używanej do ogrzewania trzeba założyć okres, po którym spodziewamy się zwrotu nakładów inwestycyjnych. Oczywiście najlepiej zrobić to dla całego budynku, bo inne będą nakładu inwestycyjne na instalację z ogrzewaniem elektrycznym, inne dla ogrzewania kotłem gazowym, a jeszcze inne dla instalacji z pompą ciepła.
Jak widać z powyższego, można tak jak to robi TB przyjąć, że 0,1W/(m2K) jest wielkością optymalną, a można obliczyć, jaka wartość izolacyjności przegrody dla danego domu i jakie rozwiązanie jest rzeczywiście optymalne.
To drugie podejście wymaga znacznie większej wiedzy, ale może inwestorowi przynieść wymierne korzyści.

Tomasz_Brzeczkowski
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 24051
Rejestracja: 16 mar 2006, 13:07
Lokalizacja: Warszawa

autor: Tomasz_Brzeczkowski » 10 sie 2009, 11:54

Żeby policzyć jak izolacyjność jest optymalna dla danej ceny energii używanej do ogrzewania trzeba założyć okres, po którym spodziewamy się zwrotu nakładów inwestycyjnych.

Nie spodziewam się zwrotu inwestycji. Wydaję tyle ile mam wydać. Przenoszę tylko koszty z ogrzewania na izolację. Ponieważ przy skutecznej izolacji nie da się zastosować , żadnego z pośrednich systemów ogrzewania, a bezpośrednie kosztują 10x taniej to jest kasa na grubą izolację bez dodatkowych inwestycji.
To bardzo proste, po to się izoluje domy by nie wydawać na drogie centralne ogrzewanie. Nie ma sensu liczeniem prostych spraw kombinować. OZC to wypaczenie. Brak kotłowni i im większa moc tym mniejsze zużycie powodują, że takie zabytki jak OZC są we współczesnym budownictwie mocno śmieszne.

Awatar użytkownika
HenoK
rekomendowany doradca
Posty: 1180
Rejestracja: 03 gru 2008, 13:17

autor: HenoK » 10 sie 2009, 13:00

Tomasz_Brzeczkowski pisze:Nie spodziewam się zwrotu inwestycji. Wydaję tyle ile mam wydać. Przenoszę tylko koszty z ogrzewania na izolację. Ponieważ przy skutecznej izolacji nie da się zastosować , żadnego z pośrednich systemów ogrzewania, a bezpośrednie kosztują 10x taniej to jest kasa na grubą izolację bez dodatkowych inwestycji.
To bardzo proste, po to się izoluje domy by nie wydawać na drogie centralne ogrzewanie. Nie ma sensu liczeniem prostych spraw kombinować. OZC to wypaczenie. Brak kotłowni i im większa moc tym mniejsze zużycie powodują, że takie zabytki jak OZC są we współczesnym budownictwie mocno śmieszne.
Zrobiłem krótka analizę na podobnej zasadzie jak powyżej, tylko dodałem do tego powierzchnię przegród z mojego domu. Założyłem też, że koszt instalacji grzewczej (elektrycznej będzie równy 5000zł). Przy cenie energii elektrycznej biorąc pod uwagę 10lat minimum nakładów inwestycyjnych i kosztów eksploatacji wychodzi przy U=0,09W/(m2K), ale gdy pod uwagę weźmiemy okres 20lat, to minimum występuje przy U=0,06W/(m2K), przy 30 latach jest to U=0,05W/(m2K).
Taka sama analiza dla gazu ziemnego (cena 0,16zł/kWh), przy kosztach instalacji grzewczej 20000zł daje wyniki : 10lat - U=0,16W/(m2K); 20lat - U=0,11W/(m2K); 30 lat - U=0,09W/(m2K)
Dla pompy ciepła analiza jest trudniejsza, bo koszt instalacji, zwłaszcza dolnego źródła silnie zależy od potrzebnej mocy grzewczej. Uwzględniając tą zależność mozna dojść do ciekawych wniosków. Pomimo dużo tańszej energii grzewczej tutaj także opłaca się dawać spore ocieplenie. Minimum dla okresu 10lat wyszło mi dla U=0,1W/(m2K), dla 20lat jest to 0,09W/(m2K), zaś dla 30lat 0,08W/(m2k).
Jeszcze ciekawsze wnioski można wyciągnąć porównując sumę kosztów dla tych minimów. Przy energii elektrycznej w ciągu 10lat zapłacimy 36,5tys. zł, 20lat - 49,7 tys. zł, 30lat - 59,7 tys. zł.
Dla gazu będzie to odpowiednio : 10lat - 37,8 tys. zł, 20lat - 45,3tys. zł, 30 lat - 50,9 tys. zł.
Dla pompy ciepła : 10lat -38,2 tys. zł, 20lat - 41,2 tys. zł, 30lat - 44,0 tys. zł.
Można powiedzieć, że ogrzewanie elektryczne dobrze sprawdzi się jako inwestycja krótkoterminowa - przy 10latach daje najniższe koszty.
Jednak w dłuższych okresach czasu zdecydowanie wygrywa instalacja z pompą ciepła.
W dłuższych okresach czasu przy wysokiej cenie energii grzewczej (energia elektryczna) opłaca się stosować izolacje znacznie grubsze niż proponuje TB.
Wygląda na to, że wartości przez niego podawane wcale nie muszą być optymalne.

tom35
Początkujący
Początkujący
Posty: 19
Rejestracja: 08 sie 2009, 12:12

autor: tom35 » 10 sie 2009, 21:38

witam ponownie....

Panowie, dziekuje za tak wyczerpującą wypowiedź...
aczkolwiek prosił bym jeszcze o odpowiedź na wszystkie inne pytania zawarte w poście :wink:
Co do projektu domu i jego zwartej struktury to wstępnie wybrałem projekt djuna3 http://www.domus.wroc.pl/projekt1.html?id=72

Co do pytań;
-jaki rekuperator wybrać? i ile cała instalacja kosztuje dla projektu diuna3 (może zwykła intalacja CO?)
-Czy można w takim domu jak miałby być wysoce energooszczędny (pasywny)
zamontować wkład kominowy?(zwykły kominek odpada-tak słyszałem)
-jak wykożystać taki kominek do ogrzania całego domu? (żona uparła sie że w domu musi być kominek) więc zakładam że ogrzewanie domu bedzie drewnem. posiłkując sie ogrzewaniem elektycznym (mam nadzieje że nie będzie potrzebne)
-i co myślicie o technologi SIPs? -jak to się ma do oszczędności energii? jak już napisaliście muszę mieć około Uw=0.1 by starać sie o pasywny (nie wliczając że bedzie kominek)
:D
czy panele SIPs z rdzeniem styropianowym o grubości 217mm=U=015 sa wystaczające jak dołożę 50 mm wełny mineralnej od środka?
Czy lepiej jak będą 322mm gdzie styropian ma 300mm (tylko że to drogo wychodzi bo zamiast kantówek wstawiają I-beamy jako konstrukcja nośna i łączenie paneli.)

aaa i jeszcze jedno .... jaki jest minimum na współczynnik przenikania ciepła dla okna na poddaszu i zwykłego :?:

pozdrawiam i z góry dziękuje za odp. na wszystkie pytania. (proszę,... zależy mi na odpowiedziach nawet jesli sie różnią, a nie na sprzeczkach pomiędzy super użytkownikami) :wink:

Tomasz_Brzeczkowski
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 24051
Rejestracja: 16 mar 2006, 13:07
Lokalizacja: Warszawa

autor: Tomasz_Brzeczkowski » 11 sie 2009, 6:50

HenoK pisze:
Tomasz_Brzeczkowski pisze:Nie spodziewam się zwrotu inwestycji. Wydaję tyle ile mam wydać. Przenoszę tylko koszty z ogrzewania na izolację. Ponieważ przy skutecznej izolacji nie da się zastosować , żadnego z pośrednich systemów ogrzewania, a bezpośrednie kosztują 10x taniej to jest kasa na grubą izolację bez dodatkowych inwestycji.
To bardzo proste, po to się izoluje domy by nie wydawać na drogie centralne ogrzewanie. Nie ma sensu liczeniem prostych spraw kombinować. OZC to wypaczenie. Brak kotłowni i im większa moc tym mniejsze zużycie powodują, że takie zabytki jak OZC są we współczesnym budownictwie mocno śmieszne.
Zrobiłem krótka analizę na podobnej zasadzie jak powyżej, tylko dodałem do tego powierzchnię przegród z mojego domu. Założyłem też, że koszt instalacji grzewczej (elektrycznej będzie równy 5000zł). Przy cenie energii elektrycznej biorąc pod uwagę 10lat minimum nakładów inwestycyjnych i kosztów eksploatacji wychodzi przy U=0,09W/(m2K), ale gdy pod uwagę weźmiemy okres 20lat, to minimum występuje przy U=0,06W/(m2K), przy 30 latach jest to U=0,05W/(m2K).
Taka sama analiza dla gazu ziemnego (cena 0,16zł/kWh), przy kosztach instalacji grzewczej 20000zł daje wyniki : 10lat - U=0,16W/(m2K); 20lat - U=0,11W/(m2K); 30 lat - U=0,09W/(m2K)
Dla pompy ciepła analiza jest trudniejsza, bo koszt instalacji, zwłaszcza dolnego źródła silnie zależy od potrzebnej mocy grzewczej. Uwzględniając tą zależność mozna dojść do ciekawych wniosków. Pomimo dużo tańszej energii grzewczej tutaj także opłaca się dawać spore ocieplenie. Minimum dla okresu 10lat wyszło mi dla U=0,1W/(m2K), dla 20lat jest to 0,09W/(m2K), zaś dla 30lat 0,08W/(m2k).
Jeszcze ciekawsze wnioski można wyciągnąć porównując sumę kosztów dla tych minimów. Przy energii elektrycznej w ciągu 10lat zapłacimy 36,5tys. zł, 20lat - 49,7 tys. zł, 30lat - 59,7 tys. zł.
Dla gazu będzie to odpowiednio : 10lat - 37,8 tys. zł, 20lat - 45,3tys. zł, 30 lat - 50,9 tys. zł.
Dla pompy ciepła : 10lat -38,2 tys. zł, 20lat - 41,2 tys. zł, 30lat - 44,0 tys. zł.
Można powiedzieć, że ogrzewanie elektryczne dobrze sprawdzi się jako inwestycja krótkoterminowa - przy 10latach daje najniższe koszty.
Jednak w dłuższych okresach czasu zdecydowanie wygrywa instalacja z pompą ciepła.
W dłuższych okresach czasu przy wysokiej cenie energii grzewczej (energia elektryczna) opłaca się stosować izolacje znacznie grubsze niż proponuje TB.
Wygląda na to, że wartości przez niego podawane wcale nie muszą być optymalne.


Jak już pisałem OZC jest do kotłowni a kWh z niecentralnego to nie to samo co z pośredniego. Dlatego w budownictwie energooszczędnym pomp ciepła sie nie stosuje.

Awatar użytkownika
HenoK
rekomendowany doradca
Posty: 1180
Rejestracja: 03 gru 2008, 13:17

autor: HenoK » 11 sie 2009, 8:44

Tomasz_Brzeczkowski pisze:Jak już pisałem OZC jest do kotłowni a kWh z niecentralnego to nie to samo co z pośredniego.

No to tym razem bez OZC.

Dom o z izolacją od wewnątrz, o bardzo małej akumulacyjności za to wyposażony w pełną automatykę ogrzewania, pięknie wygląda tylko do czasu, gdy straty w budynku są większe od zysków. Oszacujmy straty w domu o powierzchni 100m2, i wysokości pomieszczeń 2,5m, w którym okna występuje 6 okien o powierzchni 1,5m2 każde. Izolacyjność przegród 0,1W/m2K, izolacyjność okien 1W/m2K. Wentylacja 100m3/h.
Temperatura gruntu pod budynkiem +5st.C. Temperatura zewnętrzna -20 st. W pomieszczeniach +20 st. C.
Brak mostków termicznych.
Straty do gruntu : 150W,
Straty przez ściany i strop. okna ok. 1250W,
Straty na wentylację (odzysk 80%) ok. 270W.
Razem straty : 1670W.
Dom wg TB zużywa rocznie 40kWh/m2 rocznie. Dla 100m2 wychodzi to 4000kWh energii.

Jeżeli mamy energią zasilić system grzewczy, to oczywiście zużycie na pozostałe cele nie może być rzędu 40kWh/m2 rocznie. Przyjmijmy, że na ogrzewanie domu pójdzie 15kWh/m2 rocznie, czyli dla całego domu 1500kWh.

Jeżeli jednak na wszystkie inne cele zużywamy 25kWh/m2 rocznie (2500kWh w całym domu), to znaczy, że dziennie zużyjemy ok. 7kWh energii. W tym jest też energia potrzebna do podgrzania ciepłej wody przyjmnijmy 20l/osobę dziennie co daje zużycie energii przy 2 osobach ok. 2kWh. Z tej energii zbyt wiele nie odzyskamy, bo spłynie ona ze ściekami. Pozostaje więc 5kWh dziennie, czyli ok. 200W mocy.
Drugie tyle, ok. 200W zyskamy od ludzi, przy założeniu, że przez cały czas w domu przebywają 2 osoby.

Jakie będą straty tego domu w ciągu sezonu grzewczego ? Przy średniej zewnętrznej temperaturze w sezonie grzewczym 0 st. C, i długości sezonu 200 dni, straty przez przegrody i na wentylację wyniosą ok. 4400kWh.
Zyski od urządzeń elektrycznych i od ludzi pokryją część tych strat. Można liczyć na zyski ok. 2000kWh. O taką ilość energii możemy pomniejszyć zapotrzebowanie na moc do ogrzewania.

Jak widać system grzewczy musi zapewnić 2400kWh energii, czyli znacznie więcej niż założyliśmy pierwotnie (1500kWh).
Można jeszcze liczyć na zyski słoneczne. Mogły by one być całkiem spore, pod warunkiem ich racjonalnego wykorzystania. Dlaczego ? Przy temperaturze zewnętrznej 0 st. C do ogrzania tego domu potrzeba ok. 900W. Zyski wewnętrzne zapewniają 400W.
Z 9m2 okien przy korzystnym ich usytuowaniu możemy założyć, że 3m2 będą wyeksponowane na południe. Mogą one dać ok. 2,5kW mocy. Tylko, że przy takiej mocy temperatura zacznie się szybko podnosić, wyłączy się system grzewczy, ale to niewiele pomoże. Dom ma bardzo mała pojemność cieplną. 2kW nadmiaru mocy powietrze w domu (250m3) ogrzeje w ciągu godziny o 23 st. C.
Oczywiście część ciepła przejmą meble, wylewka podłogowa, płyty g.k., ale i tak z domu zrobi się sauna.
Oczywiście, gdy w domu ktoś będzie nie dopuści do takiej sytuacji - zasłoni okna, i problem się skończy, ale zyski słoneczne także.
W zimie dni są krótkie, takich słonecznych godzin nie ma wiele, a jak widać z tego przykładu na zyski słoneczne nie mamy co liczyć, bo nie ma ich jak wykorzystać (bez pogorszenia komfortu).

Inny problem występuje latem. Zyski wewnętrzne pozostają (ok. 400W). Już same te zyski podnoszą temperaturę powietrza w domu o ok. 4 st. C. Nie da się całkowicie uniknąć zysków od słońca (trudno cały czas mieć zasłonięte okna). Powietrze wentylacyjne także robi swoje. Przy temperaturze na zewnątrz rzędu 26-30 st. C, niewiele niższej temperatury możemy spodziewać się w domu. Pomogłoby intensywne wietrzenie w nocy, pod jednym warunkiem - ten "chłód" trzeba gdzieś przechować.

Pytanie, czy opisywane przez TB całkowite zużycie energii jest możliwe w domu, jaki on opisuje ?
Moim zdaniem, przy "normalnym" korzystaniu z tego domu nie.

Ale wróćmy do tematu tego wątku ? Czy opłaca się GWC ?
Z powyższej analizy wynika, że gdy w domu dobrze zaizolowanym nie potrzeba wiele "chłodu", aby uzyskać w domu stabilną temperaturę. W takiej sytuacji GWC jest dobrym rozwiązaniem.

tom35
Początkujący
Początkujący
Posty: 19
Rejestracja: 08 sie 2009, 12:12

autor: tom35 » 12 sie 2009, 22:35

HenoK pisze:
Tomasz_Brzeczkowski pisze:Jak już pisałem OZC jest do kotłowni a kWh z niecentralnego to nie to samo co z pośredniego.

No to tym razem bez OZC.


Jeżeli mamy energią zasilić system grzewczy, to oczywiście zużycie na pozostałe cele nie może być rzędu 40kWh/m2 rocznie. Przyjmijmy, że na ogrzewanie domu pójdzie 15kWh/m2 rocznie, czyli dla całego domu 1500kWh.

Inny problem występuje latem. Zyski wewnętrzne pozostają (ok. 400W). Już same te zyski podnoszą temperaturę powietrza w domu o ok. 4 st. C. Nie da się całkowicie uniknąć zysków od słońca (trudno cały czas mieć zasłonięte okna). Powietrze wentylacyjne także robi swoje. Przy temperaturze na zewnątrz rzędu 26-30 st. C, niewiele niższej temperatury możemy spodziewać się w domu. Pomogłoby intensywne wietrzenie w nocy, pod jednym warunkiem - ten "chłód" trzeba gdzieś przechować.

Pytanie, czy opisywane przez TB całkowite zużycie energii jest możliwe w domu, jaki on opisuje ?
Moim zdaniem, przy "normalnym" korzystaniu z tego domu nie.

Ale wróćmy do tematu tego wątku ? Czy opłaca się GWC ?
Z powyższej analizy wynika, że gdy w domu dobrze zaizolowanym nie potrzeba wiele "chłodu", aby uzyskać w domu stabilną temperaturę. W takiej sytuacji GWC jest dobrym rozwiązaniem.



Witam ponownie serdecznie dziękuje za kolejną wyczerpującą odpowiedź....
i do niej mam pytanie ;
a mianowicie jaką mamy temperature gruntu w okresie letnim? -czy GWC nie działa w dwie strony? (w zimie pozyskuje ciepło gruntu i odzyskuje ciepło z domu? a w lato pozyskuje chłód ziemi i na odwrut.....? {tak to rozumiałem z broszury jaką mam o GWC}

ps. jestem prostym robotnikiem i chcem wybudować dom... na dzień dzisiejszy szukam odp na pytania zawarte poniżej ;
(jak narazie uzyskałem wile wspaniałej matematyki ale niestety tylko jakąś część tego tylko rozumiem co do matematyki to później chciałem przejść... już po wyboże rekuperatora, kominka, systemu sterowania, i technologii budowlanej.)

-jaki rekuperator wybrać? i ile cała instalacja kosztuje dla projektu diuna3 (może zwykła intalacja CO?)
-Czy można w takim domu jak miałby być wysoce energooszczędny (pasywny)
zamontować wkład kominowy?(zwykły kominek odpada-tak słyszałem)
-jak wykożystać taki kominek do ogrzania całego domu? (żona uparła sie że w domu musi być kominek) więc zakładam że ogrzewanie domu bedzie drewnem. posiłkując sie ogrzewaniem elektycznym (mam nadzieje że nie będzie potrzebne)
-i co myślicie o technologi SIPs? -jak to się ma do oszczędności energii? jak już napisaliście muszę mieć około Uw=0.1 by starać sie o pasywny (nie wliczając że bedzie kominek)
Very Happy
czy panele SIPs z rdzeniem styropianowym o grubości 217mm=U=015 sa wystaczające jak dołożę 50 mm wełny mineralnej od środka?
Czy lepiej jak będą 322mm gdzie styropian ma 300mm (tylko że to drogo wychodzi bo zamiast kantówek wstawiają I-beamy jako konstrukcja nośna i łączenie paneli.)
:D [/quote]

Awatar użytkownika
HenoK
rekomendowany doradca
Posty: 1180
Rejestracja: 03 gru 2008, 13:17

autor: HenoK » 13 sie 2009, 6:33

tom35 pisze:-jaki rekuperator wybrać? i ile cała instalacja kosztuje dla projektu diuna3 (może zwykła intalacja CO?)

Czy chodzi Ci o ten projekt : http://domus.wroc.pl/projekt3.html?id=72&flip= ?

tom35
Początkujący
Początkujący
Posty: 19
Rejestracja: 08 sie 2009, 12:12

autor: tom35 » 13 sie 2009, 19:57

Czy chodzi Ci o ten projekt : http://domus.wroc.pl/projekt3.html?id=72&flip= ?


tak to ten projekt.

dom - radom
Początkujący
Początkujący
Posty: 1
Rejestracja: 13 sie 2009, 20:44

autor: dom - radom » 13 sie 2009, 21:06

Witam wszystkich użytkowników forum.
Mam nadzieję, że autor tematu nie będzie miał mi za złe jeśli zadam małe pytanko.
Buduję dom i jak każdy chyba chciałbym aby wymagał jak najmniejszego wkładu energii podczas użytkowania. Ściany mam z suporeksa 24x24x59, ocieplenie planuję dać z zewnątrz i tu pierwsze pytanie jaka powinna być grubość styropianu?
Ktoś pisał że im więcej tym większy problem z wilgocią, wewnątrz domu. Dodam jeszcze z zastanawiam się czy na ściany nie dać płyt KG zamiast tradycyjnego tynku. Mam obawy czy będzie to dobre rozwiązanie(styropian z zewnątrz i płyty KG wewnątrz).


Na chudziaka chciałem dać 10cm styropianu ale jak teraz poczytałem na forum to chyba będzie mało.
Na stropie (wylewany)planowałem dać 5cm i wylewka.
poddasze użytkowe planuje ocieplić dając 25cm-30cm wełny.

Ostatnie pytanie wiąże się z centralnym ogrzewaniem. Też mi się wydaje, że nie jest to najlepsze rozwiązanie pod względem ekonomicznym. Mieszkam teraz z rodzicami i straty z Co są duże.(dom tez jest żle ocieplony co swoje robi). Proszę o propozycje jakie ogrzewanie w moim domu zainstalować jako alternatywę dla CO, aby zmniejszyć koszty grzania.

Awatar użytkownika
HenoK
rekomendowany doradca
Posty: 1180
Rejestracja: 03 gru 2008, 13:17

autor: HenoK » 14 sie 2009, 7:07

tom35 pisze:ps. jestem prostym robotnikiem i chcem wybudować dom... na dzień dzisiejszy szukam odp na pytania zawarte poniżej ;
(jak narazie uzyskałem wile wspaniałej matematyki ale niestety tylko jakąś część tego tylko rozumiem co do matematyki to później chciałem przejść... już po wyboże rekuperatora, kominka, systemu sterowania, i technologii budowlanej.)
To musisz się zastanowić, w jakiej roli chcesz tu występować, w roli "prostego robotnika", czy w roli inwestora, który chce wybudować zaawansowany pod względem technologicznym dom.
Radziłbym Ci jednak tą drugą rolę, bo w końcu w ten dom chcesz zainwestować znaczną część swojego majątku, a być może zadłużyć się na wiele lat.
Żeby ten majątek zainwestować z głową, musisz nauczyć się dokonywania trafnych wyborów, do tego właśnie przydaje się fizyka i matematyka.
Jeżeli tych dwóch instrumentów nie opanujesz, to pomimo wydania znacznych pieniędzy na dom nie będzie on domem pasywnym :(.


Wróć do „Instalacje grzewcze i ogrzewanie domu”

Kto jest online

Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 23 gości

Gotowe projekty domów