taras na gruncie - oparcie płytki dochodzącej do drzwi taras

Sytuację pokazuje przekrój na załączonym rysunku. Pod taras (na gruncie) wylana jest płyta żelbetowa ze spadkiem. Dom jest na płycie fundamentowej, która w miejscach otworów drzwiowych jest nieco wypuszczona na zewnątrz (tak jak na przekroju). Drzwi tarasowe to PCV. Drzwi oparte są na klinach pcv (nie widać na przekroju) następnie jest listwa podparapetowa, profil poszerzający, tzw. profil bazowy i dalej ościeżnica drzwi).

Szukam dobrej koncepcji rozwiązania detalu miejsca styku płytek na tarasie z drzwiami tarasowymi - takiej która nie sprawi kłopotów w użytkowaniu i pozwoli na ocieplenie dolnej ramy drzwi tarasowych.
Pomiędzy płytą tarasu a drzwiami tarasowymi jest 10cm odległości więc płytka dochodząca do drzwi balkonowych musi być podparta. Jeśli podmuruję tą szczelinę między płytą tarasu a domem, to będę miał mostek termiczny.
Na razie przyszły mi do głowy 3 rozwiązania:
a) w szczelinie między płytą tarasu a drzwiami ułożyć styrodur i na nim ułożyć docięte do szerokości szczeliny płytki; w miejscu gdzie kończy się płyta żelbetowa tarasu zrobić dylatację (styrodur jest jednak bardziej ściśliwy niż żelbet i bez dylatacji płytka albo by w tym miejscu pękła albo się odspoiła od płyty żelbetowej). Nieco się jednak obawiam, czy sam styrodur na takim wąskim pasku będzie OK. Jeśli styrodur jest pod całym tarasem to ew. punktowe obciążenia (osoba 120 kg stojąca jedną nogą na płytce) są rozkładane na większą powierzchnię. W tym przypadku obciążenia byłyby przekazywane dość punktowo, chociaż tak konkretnie to nie liczyłem jak by to wyglądało.
b) w szczelinie między płytą tarasu a drzwiami zamocować do wystającej części płyty fundamentowej 3-4 pionowe wsporniki, na których umieścić jakąś listwę/kątownik/ceownik metalowy który stanowiłby oparcie dla płytek dochodzących do drzwi tarasowych. Pozostałą przestrzeń wypełnić styrodurem i uszczelnić pianą poliuretanową. Nie wiem czy w tym rozwiązaniu też nie należałoby wykonać dylatacji na krawędzi płyty żelbetowej tarasu (inna praca żelbetu i stali przy zmianach temperatury)
c) zastosowanie jakiegoś termoizolacyjnego materiału, który miałby też dużą wytrzymałość na ściskanie: szkło piankowe (nie jest powszechnie dostępne i pewnie drogie), bloczki isomur (analogicznie jak szkło piankowe)

Dla uproszczenia rysunek nie uwzględnia wcale kwestii hydroizolacji (izolacja podpłytkowa, klej, elastyczna taśma uszczelniająca, sznur dylatacyjny itd.)

Czy ktoś z doświadczeniem lub wiedzą dot. tego detalu mógłby doradzić jak to poprawnie wykonać ?

W sumie analogiczny problem będę miał też przy drzwiach wejściowych, tyle że tam szerokość szczeliny między podestem wejściowym a progiem drzwi będzie większa, bo pewnie 18cm.

Pozdrawiam,
Radek

Rozwiązanie tego problemu znajdzie Pan na http://www.bdb.com.pl/poradnik_jak_czym_dlaczego.html

Już wcześniej przeglądałem te informacje. Są tam przydatne informacje, ale nie znalazłem tam satysfakcjonującej odpowiedzi odnośnie konkretnej sytuacji jaka jest u mnie. Jeśli dobrze pamiętam, jest tam w przekroju pokazany stopień betonowy zaraz przy dolnym progu drzwi tarasowych - u mnie nie ma możliwości wykonania tego stopnia.

Na chwilę obecną planuję dać w szczelinie między drzwiami a płytą tarasu styrodur Synthos o parametrze CS10 = 500kPa. Na styrodur płytka docięta tak, aby przenieść dylatację na styku między płytą żelbetową tarasu i styrodurem. W miejscu tej dylatacji pod płytkami zamierzam wkleić (w warstwie hydroizolacji podpłytkowej) elastyczną taśmę uszczelniającą (taką z wystarczająco dużym odkształceniem przy zerwaniu) i na taśmę dać elastyczną fugę.

Nie mozesz dac "cienkiej" betonowej wylewki, wzmocnionej nad styrodurem?
Tutaj, gdzie podales wymiar 3cm w pionie to dalbys botonowa (moze z kleju do plytek) wylewke ok. 2cm, tak zeby byl jeszcze 1cm ocieplenia do styku ramy i owej wylewki oraz styropianu pod rama i na nia plytki. Moze ta plytka lekko ze spadkiem od domu a dylatacja wypadnie w miejscu w ktorym powinna wypasc, tj. na polaczeniu plyty tarasu i styroduru.

Np. cos takiego:


Pzdr.

Ani jedno, ani drugie rozwiązanie nie jest poprawne.

@piwopijca
wylewka 3cm to raczej chyba za cieniutka . Jeśli już myśleć o rozłożeniu obciążenia na większą pow. to ewentualnie możnaby pomyśleć o jednej płytce na całą szerokość drzwi np. z granitu płomieniowanego (pod warunkiem, że estetycznie będzie też pasowało do reszty wykończenia tarasu).Ew. może tak. na dół 5cm styroduru, na to 5cm wylewki , może zazbrojonej jakąś siatką (z dylatacją około 1cm styropianu/styroduru od poszerzenia i dylatacją od płyty tarasu) I na wylewkę płytka (dla uproszczenia pomijam w opisie kwestie związane z hydroizolacją).


@JBZ
czy rozwiązanie jest niepoprawne ze względu na oparcie płytki tylko na styrodurze, który jednak nie jest materiałem konstrukcyjnym w budownictwie, czy chodzi o inną kwestię ?

Z calym szacunkiem do JBZ ale On Ci nie odpowie jak nie zaplacisz, nie licz na to.
Wracajac do tematu, ja ten szkic uproscilem troszke.
Oczywiscie wylewka moze byc grubsza, np. 5cm i zazbrojona ale odizolowana od ramy okiennej np. 2cm styrodurem na calej wysokosci owej wylewki zeby nie robic mostka w tym miejscu.



Pzdr.

@piwopijca
no i pewnie zrobię tak jak narysowałeś. Będzie jeszcze oczywiście obróbka blacharska przymocowana do profila bazowego (ten z "wcięciem" w przekroju) schodząca w dół i zatopiona w hydroizolacji podpłytkowej

Zeby nie bylo, styrodur to kolorem zoltym a czerwonym to beton
Wartosci (wymiary) musisz organoleptycznie okreslic, zalezy ile masz tam dokladnie miejsca i jak bardzo wzmacniac te wylewke i czy sam beton czy cos "lepszego" potrzebujesz tam.

Pzdr.

Żeby nie było, że jestem krwiopijca (jeśli już, to wolę piwopijcą ).
Mój zawód to doradca techniczny, a każdy kto pracuje, bierze za swoją pracę zapłatę. Nie sądzę, by rpilski pracował gratis, czy piwopijca. Owszem, rozwiązuję problemy bezpłatnie - i to w ilościach chyba zbyt dużych, bo powodzianom, obiektom sakralnym różnych wyznań, polonii na Białorusi i Ukrainie, a czasami na forach - jak mam dobry humor i ... czas.

Zapytam więc może przewrotnie Pana rpilski: czy nadwyrężę finansowo Pana, jeśli zapłatę np. 300 zł wniesie Pan na stowarzyszenie pożytku publicznego, które prowadzę społecznie - czyli nie biorąc za to ani grosza?

Rozwiązanie, które powinien Pan zastosować powinno uwzględniać nie tylko próg drzwi (nota bene źle przez Pana narysowany), ale też cokolik wzdłuż styku tarasu i ściany. Do poprawnego rozwiązania, należy zwymiarować też warstwy we wnętrzu na podłodze. Ma Pan nietypowy przypadek posadowienia domu na płycie niezagłębionej i rozwiązanie powinno być oparte o rozkład izoterm i gęstości strumienia ciepła przenikającego z wnętrza domu na zewnątrz.

Więc jak z zapłatą?

Jerzy Zembrowski

@JBZ
Rozwiązanie dot. cokolika jakie pan proponuje znam, zresztą wykonanie tego szczegółu jest pokazane w materiałach wielu producentów hydroizolacji. Podobnie z obróbką blacharską brzegu tarasu. Korzystałem z pana serwisu i pana porad (odpłatnie). Dziękuję bardzo za przedstawioną ofertę, ale nie skorzystam. To do czyjej kieszeni idą pieniądze nie ma dla mnie różnicy - koszt to koszt. Chyba nie chciał Pan zasugerować, że jest ktoś, kto chętnie by płacił za takie porady, byle nie Panu ? Płacenie za liczenie rozkładu izoterm i znajdowanie rozwiązania na podstawie ich rozkładu oceniam jako nieracjonalne ekonomicznie w tym przypadku.

A co do rysunku - to jest to rysunek zwymiarowany z dokładnością do cm - (wymiary po lewej stronie są wymiarami rzeczywistymi w stosunku do płyty tarasu, fundamentu, okna, oraz planowanymi w stosunku do warstw wewnętrznych). Styropian wraz z izolacją pod nim - 7cm, jastrych 6,5cm, wykończenie podłogi ca 1,5cm. Jeśli chodzi o próg, to po stronie wewnętrznej oczywiście brakuje dylatacji, szczegółów izolacji przeciwwilgociowej - ale mnie to nie interesuje w tym wątku.